Cos’è Krug? 
 Krug è una delle più famose Maison di Champagne al mondo. È insolita perché produce solo cuvée di prestigio ed è apprezzata dagli amanti del vino raffinato, considerata da molti come l’apice dello Champagne di alta qualità – in competizione con nomi come Cristal e Dom Pérignon. Quando è stato prodotto per la prima volta Krug? 
 Joseph Krug fondò Krug & Compagnie nel 1843 insieme a un amico commerciante di vini, Hyppolyte de Vivès. Nato a Magonza nel 1800, Johann-Joseph Krug era figlio di un macellaio. Abbandonò il nome Johann, si trasferì a Parigi nel 1834 e lavorò come contabile presso Champagne Jacquesson prima di iniziare a miscelare i suoi primi vini con De Vivès, prove che avrebbero portato al progetto Krug. Krug è ancora di proprietà della famiglia Krug? 
 No – anche se la famiglia è ancora molto coinvolta. 
 Quando Joseph morì nel 1866, suo figlio Paul prese in mano l’attività. Nel 1868 trasferì l’azienda al numero 5 di Rue Coquebert a Reims, indirizzo che ospita ancora oggi Krug e le sue storiche cantine. L’azienda passò al figlio di Paul, Joseph II, nel 1910, ma fu la moglie Jeanne a prendere le redini quando Joseph II fu fatto prigioniero di guerra durante la Prima Guerra Mondiale. Il nipote di Joseph II, Jean Seydoux, divenne co-direttore dopo la guerra, e l’attività passò a Paul Krug II (figlio di Joseph II) nel 1959, poi a Henri e Rémi Krug, che entrarono in azienda negli anni ’60 e la rilevarono nel 1977. 
 I fratelli Henri e Rémi furono fondamentali nello sviluppo della Maison – ampliarono la gamma, ne costruirono la reputazione internazionale e ne supervisionarono la vendita al colosso del lusso LVMH nel 1999. Anche se continuarono a gestire la Maison, il supporto finanziario di LVMH permise a Krug di prosperare. Nel 2009, Olivier Krug – sesta generazione della famiglia – divenne Direttore della Maison e ancora oggi è al suo comando. Qual è lo stile Krug? 
 Spesso di colore dorato intenso, Krug è rinomata per l’uso del legno, scegliendo di fermentare tutti i suoi vini base in vecchie botti di rovere da 205 litri, permettendo la micro-ossigenazione. Questo, unito a un lungo affinamento sui lieviti (minimo sei anni per i non millesimati e dieci per i millesimati), produce uno stile potente, ampio e riccamente autolitico, con strati di pane, biscotto e brioche. L’enorme numero di componenti usati per la Grande Cuvée crea un vino non millesimato – o, come preferiscono chiamarlo, multi-vintage – particolarmente complesso. La Maison tende inoltre a vendemmiare leggermente in anticipo per mantenere freschezza nei vini. Il dosaggio è medio, con i vini etichettati come Brut, e si aggira normalmente sui 5–6 g/l nelle versioni moderne. 
 È interessante notare che Krug considera il Meunier un elemento importante nei propri assemblaggi (talvolta considerato un vitigno minore dalle altre Maison), apprezzandone la generosità di metà palato che dona ai vini. Il Meunier rappresenta spesso il 15–25% dei blend millesimati della Maison. Quali sono i diversi vini Krug? 
 Joseph Krug aveva idee molto chiare su come realizzare il miglior Champagne e le descrisse nel suo famoso taccuino di pelle color bordeaux (oggi esposto nella sede della famiglia Krug). Dichiarò che la Maison avrebbe prodotto solo due cuvée, concepite per essere di pari qualità. La Cuvée n. 1 era un vino non millesimato, pensato come “la più completa espressione dello Champagne ogni anno” (oggi incarnata dalla Grande Cuvée), mentre la Cuvée n. 2 avrebbe espresso ciascuna annata. Credeva anche fermamente nell’importanza del terroir, scrivendo: “Non possiamo ottenere buoni vini senza buoni elementi e buoni terroir.” 
 Per molti anni, la Maison continuò a produrre solo due vini, ma la gamma si è da allora ampliata. Sebbene i vini non millesimati e millesimati fossero concepiti per essere di pari qualità, i vini millesimati oggi raggiungono prezzi più elevati. 
 La gamma Krug comprende sei vini: 
 Krug Grande Cuvée: La Grande Cuvée è il vino di punta non millesimato (o multi-vintage, MV) di Krug, la moderna Cuvée n. 1, precedentemente conosciuta come Private Cuvée (fino al 1978, vedi sotto). Ogni imbottigliamento contiene fino a 200 componenti provenienti da oltre 10 annate (la più giovane di sei anni, la più vecchia oltre 20). Sebbene oggi sia il vino “d’ingresso” della Maison, Krug riserva per esso molti dei suoi migliori vini delle annate top. Affina per almeno sette anni sui lieviti prima della sboccatura, con un ulteriore anno in bottiglia prima della vendita. A differenza di molti non millesimati, l’obiettivo non è la totale coerenza tra le versioni, ma “la più completa espressione dello Champagne”. Dal 2011, ciò è stato ufficializzato con l’introduzione del Krug ID su ogni bottiglia (vedi sotto). Nel 2016, la Maison ha aggiunto anche un numero di Edizione a ogni release, partendo dalla Edizione 163 (base 2007). Alcuni collezionisti ricercano edizioni specifiche della Grande Cuvée, come la 164 (base 2008) o la 168 (base 2012). Le mezze bottiglie non riportano il numero di edizione in etichetta, quindi serve il Krug ID per identificarle. 
 Krug Rosé: L’altro vino non millesimato della Maison, Krug Rosé, fu creato da Henri e Rémi Krug negli anni ’70, con la prima uscita basata sull’annata 1976, rilasciata nel 1983. Il vino è un assemblaggio di vini bianchi con circa l’11% di Pinot Noir rosso fermo, combinando da 20 a 70 componenti di cinque annate, con un affinamento minimo di sei anni sui lieviti. Come per la Grande Cuvée, nel 2016 Krug aggiunse il numero di Edizione anche all’etichetta del Rosé, iniziando con l’Edizione 21 (base 2008). 
 Krug Clos du Mesnil: Clos du Mesnil è uno Champagne Blanc de Blancs millesimato da un unico vigneto, ed è uno dei vini di punta di Krug. L’esperto Richard Juhlin lo descrive come “il miglior vino del mondo”. Henri e Rémi Krug acquistarono sei ettari di Chardonnay a Le Mesnil-sur-Oger nel 1971 e scoprirono un appezzamento murato di 1,84 ettari nel cuore del villaggio. Sul muro si legge: “Nell’anno 1698 questo muro fu costruito da Claude Jannin e Pierre Dehée Metoen e nello stesso anno le viti furono piantate da Gaspard Jannin, figlio di Claude.” Reimpiantarono il sito e inizialmente l’uva fu utilizzata nei blend della Maison, ma il microclima più caldo – circondato da edifici – produceva un vino distintivo, che decisero di imbottigliare separatamente. La prima annata fu il 1979, rilasciata nel 1986 – quando un vino da singolo vitigno e singolo sito era un concetto pionieristico. Affina per almeno dieci anni sui lieviti ed è prodotto solo nelle annate di qualità eccezionale. 
 Ad oggi, le annate di Clos du Mesnil prodotte sono: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2009. 
 Krug Clos d’Ambonnay: Pinot Noir puro da un appezzamento di 0,68 ettari, Clos d’Ambonnay è l’altro vino millesimato da singolo vigneto di Krug. Henri e Rémi scoprirono il sito ai margini del villaggio di Ambonnay, sul versante sud-orientale della Montagne de Reims, nel 1991, e riuscirono ad acquistarlo nel 1994. Come il Clos du Mesnil, il sito è recintato, con muri risalenti al 1766, anche se le viti furono piantate solo nel XX secolo. La prima annata del Blanc de Noirs fu prodotta nel 1995 e rilasciata nel 2007. Come il Clos du Mesnil, subisce un lungo affinamento sui lieviti (minimo dieci anni) ed è prodotto solo quando le condizioni dell’annata lo consentono. Data la dimensione del vigneto, Clos d’Ambonnay è particolarmente raro. 
 Ad oggi, le annate prodotte di Clos d’Ambonnay sono: 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006 e 2008. 
 Krug Clos d’Ambonnay Rosé: La prima annata del Krug Clos d’Ambonnay Rosé verrà rilasciata nell’autunno 2025, l’annata 2008. È la prima nuova cuvée dalla creazione di Clos d’Ambonnay, un rosé dallo stesso vigneto, con il 15% di vino rosso fermo nel blend. 
 Krug Vintage: L’altro vino concepito dal fondatore Joseph Krug, la Cuvée n. 2, era un millesimato che la Maison produce ancora oggi. È realizzato solo in annate ritenute degne e affina per oltre 10 anni sui lieviti prima della sboccatura. 
 Le annate recenti di Krug Vintage sono: 1988, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2011. 
 Krug Collection: Negli anni ’80, Krug introdusse la sua Collection – una versione a sboccatura tardiva di vini maturi, generalmente offerta circa 25 anni dopo l’annata. Questi vini sono stati conservati nelle cantine della Maison, in condizioni perfette. Le uscite fino ad oggi includono: 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990 e 1995. Cos’è la Private Cuvée? 
 Private Cuvée era il precedente nome della Grande Cuvée, il vino non millesimato della Maison, etichettato così dal 1862 al 1978. L’esperto di Champagne Richard Juhlin osserva che lo stile cambiò con il cambio di nome: la Grande Cuvée risulta un po’ più leggera, più incentrata sullo Chardonnay e più sfaccettata, mentre la Private Cuvée era più simile a un vino millesimato, con maggiore corpo. “Lo stile dagli anni ’20 agli anni ’60 è sorprendentemente costante e, se trovate una bottiglia in buone condizioni e a un prezzo accessibile, è un’occasione da non perdere”, scrive Juhlin a proposito della Private Cuvée. Quanto Champagne Krug viene prodotto? 
 La produzione della Maison è tenuta strettamente riservata, ma si stima che vengano prodotte circa 425.000 bottiglie all’anno. Cos’è il Krug ID? 
 Questo codice a sei cifre appare sull’etichetta posteriore di ogni bottiglia di Krug e consente di scoprire informazioni specifiche su quella bottiglia, con le prime tre cifre che indicano il trimestre e l’anno della sboccatura. È possibile consultare l’ID sul sito web o sull’app della Maison per scoprire il blend, i vini più giovani e più vecchi, le note di degustazione e i suggerimenti di abbinamento con cibo e musica. Il Krug ID è stato introdotto nel 2011, quindi compare solo sulle bottiglie rilasciate dopo tale data. Krug possiede vigneti? 
 Storicamente, l’esperienza di Krug risiedeva nella vinificazione e nell’assemblaggio, operando sempre come négociant, come era consuetudine per le Grandes Marques in Champagne. Krug acquistava uve da siti accuratamente selezionati per i propri vini, ma Henri e Rémi acquistarono i primi vigneti della Maison nel 1971 – tra cui il celebre Clos du Mesnil. 
 Oggi Krug possiede 21 ettari di vigne, che rappresentano circa il 20% della produzione, integrando il resto con uve acquistate. Krug si approvvigiona di Chardonnay, Pinot Noir e Meunier dai villaggi di Ambonnay, Aÿ, Le Mesnil-sur-Oger e Trépail. Tutti i contratti riguardano parcelle specifiche, spesso basati su relazioni di lunga data, con il contratto più antico risalente al 1876. 
 Krug si è concentrata sempre di più sulla sostenibilità, non utilizzando erbicidi né pesticidi nei propri vigneti, e quelli di proprietà sono certificati biologici a partire dalla vendemmia 2024. Chi produce Krug? 
 Come in ogni azienda vinicola, un ampio team è coinvolto nella produzione di Krug – inclusi i coltivatori che forniscono l’uva e il personale della cantina. Eric Lebel è stato per lungo tempo il chef de cave, dal 1999 al 2019, passando poi il testimone a Julie Cavil, che aveva lavorato al suo fianco per 13 anni prima di assumere la direzione all’inizio del 2020. 
 Per quanto riguarda la decisione sui blend, esiste un comitato di degustazione guidato da Cavil e solitamente con Olivier Krug. Il comitato si riunisce ogni giorno tra la fine della vendemmia e marzo, degustando 15 campioni al giorno (un massimo rigoroso per evitare l’affaticamento del palato). Durante questo periodo, l’obiettivo è degustare tutti i 400 campioni due o tre volte in totale. Ogni degustatore deve descrivere ogni campione con una sola parola, che non può essere duplicata da altri – un metodo che, secondo Cavil, aiuta a ottenere un quadro complessivo più accurato dei vini. Come viene prodotto Krug? 
 Come già menzionato, tutti i vini base di Krug sono fermentati in vecchie botti di rovere. Si utilizzano botti da 205 litri, con un’età media di 20 anni, spesso ritirate dal servizio intorno ai 40 anni. Non si blocca la fermentazione malolattica, ma non la si incoraggia neppure, quindi alcuni vini la svolgono naturalmente. Dopo la fermentazione, i vini vengono trasferiti in serbatoi di acciaio inox (non vengono affinati in legno, come accade ad esempio da Henri Giraud). I blend vengono decisi dal Comitato di Degustazione della Maison (guidato dalla Chef de Cave Julie Cavil) tra la fine della vendemmia e aprile, prima dell’imbottigliamento, e restano almeno sette anni sui lieviti (dieci per i millesimati). Dove viene prodotto Krug? 
 Per quasi due secoli, i vini sono stati prodotti nella storica sede di Krug a Reims, ma dal 2024 la produzione si è spostata nella nuova cantina Joseph, situata proprio accanto al Clos d’Ambonnay. Qual è la storia di Krug e Burning Man? 
 Krug suscitò alcune polemiche quando, nel 2011, girò una campagna pubblicitaria durante il festival Burning Man a Black Rock, in Nevada. Lo shooting e il marchio furono criticati dall’organizzazione del festival per non aver rispettato i suoi principi, commercializzando l’evento e la sua comunità. Perché la bottiglia di Krug ha una forma diversa? 
 La caratteristica bottiglia a collo stretto di Krug fu introdotta nel 1978, contemporaneamente al cambio di nome da Private Cuvée a Grande Cuvée. In precedenza, la Maison utilizzava bottiglie standard di Champagne. Oltre a rendere le bottiglie di Krug più distintive, il collo stretto è pensato per ridurre lo scambio di ossigeno durante l’invecchiamento. Come invecchia Krug? 
 Krug è rinomato per il suo potenziale di invecchiamento – tutti i vini della Maison, comprese le cuvée non millesimate, sono progettati per evolversi in bottiglia. L’esperta di Champagne Essi Avellan MW osserva: “Tutti i Krug beneficiano dell’invecchiamento. Cinque anni dopo la loro uscita, tendono ad aprirsi magnificamente, mostrando maggiore espressione e un carattere armonioso. Le Grand Cuvée sono una vera delizia dopo 10–15 anni dal rilascio, spesso al culmine della loro espressività. I millesimati sono tutti longevi; dopodiché dipende dall’annata (e ovviamente dalla singola bottiglia) come evolveranno. Se conservati correttamente, tutti dovrebbero invecchiare almeno 15 anni dopo la loro uscita, e i migliori per diversi decenni.” Scopri tutte le etichette Krug, incluse le nuove uscite di Grande Cuvée e Rosé, o leggi di più su Champagne e vini spumanti.

Krug è un nome che va ben oltre gli amanti del vino, l'etichetta dorata e la forma iconica della bottiglia sono immediatamente riconoscibili. Con l'uscita delle ultime edizioni di Grande Cuvée e Rosé, abbiamo compilato una guida privilegiata su questa leggendaria casa di champagne e sui suoi vini

Everything you need to know about Krug Champagne – the luxury House and its iconic Grande Cuvee, Rose, Clos du Mesnil, Clos d’Ambonnay and vintage wines

Your essential guide to Krug Champagne 

Tutto quello che devi sapere su Krug

Think of a cocktail. Is vermouth in it? If you’re thinking of a classic cocktail, there’s every chance it is. The Martini, Negroni, Manhattan – I could go on. And on. For whatever reason, vermouth has not always received the recognition it deserves for propping up so many exquisite mixed drinks. In fact, I’d hazard that a fair amount of cocktail lovers don’t know vermouth is in their glass at all, or, if they do, their knowledge of the liquid might be a little patchy. When it comes to vermouth, there are a few things you need to know. Vermouth is an aromatised wine which hails from Torino, Italy. It is generally accepted that vermouth – as we know it, not the kind prescribed by Hippocrates in 400BC for ailments – was invented in the 16th century. In 2019, a Geographical Indication was introduced to protect the style and quality of vermouth from its birthplace, Turin. Under these regulations, vermouth must be made with at least one Italian wine, wormwood must be the predominant flavour and the wormwood used must be grown in Piedmont. The final liquid must also be between 16% and 22% alcohol in order for it to be labelled “Vermouth di Torino”. The two most common styles of vermouth are sweet and dry. The former is red in colour and as such is often called Rosso. This is the style used in your Manhattan and Negroni. Dry vermouth is white (Bianco) in colour and will be used in your classic Martini. Four classic Vermouth-based cocktails The Negroni It might be hard to believe given the Negroni’s current notoriety, but this simple serve of equal parts vermouth, Campari and gin was incredibly slow to catch on. As is often true in cocktail lore, there are a couple of people credited with its invention. The most widely accepted is a Count named Camillo Negroni who asked a bartender at Caffè Casoni in Florence to make his Americano cocktail a touch stronger. They duly obliged and switched the soda water for gin. This is believed to have taken place in 1919. A smaller camp credits a man named General Pascal Oliver Comte de Negroni with the invention of the cocktail in Senegal between 1855 and 1865. Setting aside the inventor for the moment, the Negroni, unrefutably, became de rigueur in the early 20th century – requested across Europe and favoured for its bitterness and alcoholic strength. Orson Welles was a very high-profile fan, famously quoted in 1947 for saying: “The bitters are excellent for your liver, the gin is bad for you. They balance each other.” In the years that followed, the Negroni’s popularity waned when appetites became more saccharine in nature. In the early 2000s, things shifted again as the Negroni began to appear on cocktail menus at some of the best bars in the world. It wasn’t long before the recipe featured in cocktail books and drinks sections of influential titles, such as The New York Times. Fast forward to today and the Negroni is regularly named the most popular cocktail by patrons and bartenders alike. There are countless riffs on the original recipe and an entire week is dedicated to celebrating it. How to make a Negroni 30ml sweet vermouth 30ml Campari 30ml gin Ice Slice of orange (garnish) Pour all ingredients into a glass with ice and stir well. Add garnish. The Manhattan The Manhattan has assumed many guises over the years, making its exact origin a hotly contested subject. Some believe Sir Winston Churchill’s mother was served the first Manhattan cocktail at the eponymous club in New York in the early 1880s. Others question the validity of this claim as she was likely in the UK, pregnant with the future Prime Minister, around this time. Some believe a New York bartender by the name of Black invented the recipe at the Hoffman House. The earliest known record of the Manhattan, in which this name and the recognised recipe, appear is in The Sunday Morning Herald in September 1882. Unhelpfully, some referred to a very similar recipe as a Jockey Club or Turf Club Cocktail. The classic recipe consists of Rye or Bourbon, sweet vermouth and bitters. During Prohibition, it was not uncommon for people to use a different whiskey as the base ingredient. If you substitute American whiskey for Scotch whisky, you have a Rob Roy cocktail. How to make a Manhattan 50ml Bourbon 25ml vermouth 3 dashes of orange bitters Cocktail cherry (garnish) Add all ingredients into a glass filled with ice and stir. Strain into coupe or Martini glass and garnish. The Americano The Americano recipe was invented at Gaspare Campari's bar in Milan in the 1860s. The cocktail of equal parts Campari, vermouth and soda water, was originally named “Milano-Torino” after the principle ingredients’ home towns of Milan and Torino respectively. The simple serve was renamed in honour of its growing fanbase: American tourists. The Negroni recipe was based on the Americano and contains two of the three main ingredients – with the soda water switched for gin. While many associate James Bond with the Vesper cocktail or a Martini – shaken, not stirred – the first cocktail associated with 007 in Ian Fleming’s work was actually an Americano in Casino Royale. It is later written, in A View To Kill, “Bond always had the same thing – an Americano”. How to make an Americano 30ml sweet vermouth 30ml Campari Soda water Slice of orange (garnish) Fill glass with ice, add Campari and sweet vermouth. Top with soda water and stir gently. Garnish. The Adonis A slightly less well-known vermouth-based cocktail, the Adonis was invented in honour of its Broadway musical namesake. The musical, based on William Gill’s novel, first opened in Chicago in 1884 and went on to become the longest-running show of its era. As the name suggests, the story follows a beautiful male statue who comes to life and ultimately opts to return to stone. The first reference to the Adonis cocktail was written in 1887. How to make an Adonis 60ml Oloroso Sherry 30ml sweet vermouth 2 dashes of orange bitters Stir all ingredients with ice. Strain into chilled glass. Browse all spirits or read more Editorial 

No drinks trolley is complete without a bottle of vermouth. It’s required in countless classic cocktails and is a remarkable drink in its own right. We chart vermouth’s rise to prominence and explore the history of four of the most famous vermouth-based cocktails.

Alll about vermouth’s rise to prominence and explores the history of 4 of the most famous vermouth-based cocktails - The Negroni, The Manhattan, The Americano

How four vermouth-based cocktails became classics

The history of vermouth in cocktails: shaken not stirred 

The Left Bank The gravel soils of the Left Bank are beautifully free-draining – something that has long been key to the fine wines despite the wet, maritime climate of the Médoc. In 2022, however, producers were desperate to retain what little water fell from the skies – and the berries harvested were tiny, with thick skins and containing surprisingly little juice.  The size of the grapes, combined with localised hail in Saint-Estèphe, resulted in generally low yields in 2022 – often lower than 2021, although it does vary by estate. Any addresses working organically and biodynamically last year had catastrophic yields, and this year therefore seemed generous (and joyous) for them, with its dry conditions meaning minimal disease pressure. What little fruit was harvested, however, was ripe and concentrated – producing rich and structured wines, with the best also having amazing freshness.   Saint-Estèphe This northern commune tends to thrive in hot vintages, with the heavier, clay-rich soils retaining more water and cooler temperatures, limiting the vines’ stress – and it was just so in 2022, a vintage in which it seems to be one of the more consistent appellations. Unfortunately the northern reaches of the region were struck by a corridor of hail on 20th June – it was very localised, but some estates lost significant volumes (with reports of up to 80%). At Ch. Beau-Site, the combined effects of this hail and April frost led to a loss of around half their crop, while Phélan-Ségur lost 30%.   Picking dates here varied – with Montrose (that has produced one of the stars of the year) starting on 2nd September, Calon Ségur on 6th and Cos d’Estournel on 7th – the earliest harvest for the latter since 1989. Even without any hail damage, Cos only managed to crop 33hl/ha, compared to a normal 40hl/ha. It’s also the first release of Cos Labory under Michel Reybier – reuniting the land that was originally owned by Louis Gaspard d’Estournel – and many more changes are set to come here. As they just acquired the estate, they were only responsible for the blending and élevage – but it’s already showing a touch of the classic Cos polish.   At Montrose, they felt there was a need to “civilise” the tannins, with gentle extraction. At Calon Ségur, Vincent Millet chose a longer, cooler fermentation at 24˚C ; for him, it’s the low yields that give the vintage such power, while the freshness remains a mystery. The wines that we tasted showed none of the rusticity that was once the trademark of Saint-Estèphe, with the best combining a depth of dark fruit and charming freshness.  Our highlights: Montrose – and especially La Dame de Montrose, Calon Ségur, Phélan-Ségur Pauillac “None,” Mathieu Bessonet – Technical Director at Pontet-Canet – said firmly when I asked if he could compare 2022 to another year. Pauillac escaped the hail and almost no one reported any significant damage from the frost, however yields were still low here. As Jean-Sébastien Philippe at Ch. Lafite-Rothschild highlighted, although the tonnage of grapes wasn’t too bad, it was the volume of liquid that they released which was notable – with the berries so small and the skin-to-juice ratio so high that yields were reduced by up to a third at most estates.  Some of Lafite’s younger vines started to struggle in the heat towards the end of August and were picked early, but the fruit wasn’t deemed good enough to be used. Neighbouring First Growth Mouton Rothschild picked in earnest from 1st September, finishing on 26th September – with almost no producers still picking by October’s arrival.  At Ch. Latour, the team recorded the lowest annual rainfall in their history – with just 615mm between October 2021 and September 2022. But there were significant storms in June, indeed the lightning in a thunderstorm on 2nd June destroyed Pontet-Canet’s office, with another following on 24th. Almost everyone we spoke to in Pauillac emphasised the higher percentage of press wine used. As vignerons tended to employ gentler extraction, the press wine was more delicate and more could be used to bring depth to the wines.   Technical Director at Ch. Pichon Baron Pierre Montégut compared the purity of Cabernet Sauvignon this year to 2019, with the richness reminding him of 2020. Bessonet feels that 2022 Pontet-Canet is more Pauillac than Pontet-Canet, but in general it seems that the extreme vintage amplified each estate’s character – as Charles Fournier at Mouton Rothschild highlighted. Taking the First Growths, Mouton is flamboyant, Lafite restrained and precise (with everything in this prestigious stable showing particularly well), Latour more stern and serious. Pauillac has produced some stunning wines at the top end this year, but there’s definitely a little more variation that needs to be considered.  This year’s Ch. Batailley – another classic expression of this stalwart estate – bears a commemorative label to the late Her Majesty Queen Elizabeth II, who served 1947 Ch. Batailley (a year with similar climatic conditions) at her Silver wedding anniversary in 1972.   Our highlights: Lafite-Rothschild, but also Carruades de Lafite-Rothschild, Pichon Comtesse, Batailley, Grand-Puy-Lacoste  Saint-Julien  “You’ve got to be really humble when a plant teaches you that much,” said Claire Ridley at Ch. Léoville Poyferré – referencing the vines’ resilience in the face of 2022’s extreme conditions. Despite the year’s challenges, Saint-Julien seems to have thrived, with some really impressive wines, with the Barton stable a particular standout. Damien Barton-Sartorius noted that some producers were afraid to wait for phenolic ripeness because of the rising sugar levels in the warm September conditions, but sufficiently ripe skins were key to success.   At Léoville Las Cases, the team feel the year’s climatic conditions hark back over 150 years, to 1870 – although we can’t personally vouch for the comparison, they’ve crafted a muscular, firm wine that will need serious time to reveal its full potential. (Indeed, five potential 100-point scores attest to the quality here.) Ducru-Beaucaillou highlighted the influence of oceanic mists in August, while Ridley pointed to the June storms for essential drought relief.  Harvest dates were similar to Pauillac, often starting in the second week of September and running to the end of the month. The acidity levels vary on paper from 3.6 to 3.85, yet the wines have good freshness and alcohols are generally on the more modest side for the year, with most sitting closer to 14, rather than 15. For Barton-Sartorius, the year sits happily alongside 2016 and 2019 – and possibly 1945. The appellation’s best wines are classically built, with both finesse and flesh, as well as the requisite structure for the cellar.  Our highlights: the entire Barton stable – including a stunning Mauvesin Barton (although sadly Langoa and Léoville sold out on release), Beychevelle, Léoville Las Cases, Lagrange  Margaux “They had to find a way to survive,” Aurélien Valance at Ch. Margaux said of the vines. For him 2022 was a year that gives him hope: “2022 was very extreme – but the wines are not. For the future, it’s very promising.” They have a plot of old-vine Petit Verdot that is always used in the Grand Vin, but the wine was already so dense that it didn’t need it. The fruit from this prime site has instead been used for Pavillon Rouge, contributing to a particularly serious, firm and swarthy rendition of this second wine. Valance explained how they used the vintage as an opportunity to trial two alternatives for managing the heat: removing leaves in early June to allow the grapes to adjust to the hot sun early in the season while they had thick skins, and using kaolin – a type of clay that can be used as a sort of “sunscreen”. While they had higher yields on both these trial plots, they have bottled them separately to see how these practices impact quality over time. Their ongoing work re-orienting their vines (from north-south to east-west) will also help long term, but will take half a century or more.   At Marquis d’Alesme and Labegorce, the early April frost reduced yields, especially for the Merlot – meaning they cropped just 22hl/ha. Harvest started in the first two weeks of September, finishing by the end of the month, the earliest on record for estates like Rauzan-Ségla. Yields generally seemed lower in Margaux – dipping to around half the normal volume at several estates, often less than in 2021. At Brane-Cantenac, Henri Lurton pointed to the deep roots of the 60-year-old Cabernet planted by his late father as key to their success this year, with a thicker canopy and cool nights all contributing to the wines’ surprising freshness. While most estates opted for a lighter touch with extraction, Palmer was a notable exception – choosing instead to lean into the year’s bold structure, something that has paid off (with another five potential 100-point scores here to prove it).  As Lurton said, “It wasn’t an easy vintage to make – but in the end it’s a great one.” Indeed, he feels it’s the best wine he’s ever made. That’s certainly the case at some estates, although the appellation was definitely more variable in quality. The best wines, however, fulfil Margaux’s sensual stereotype – combining perfume with the concentration of the year, and voluptuous tannins.  Our highlights: Rauzan-Ségla, Ségla, Marquis d’Alesme, Brane-Cantenac, Pavillon Rouge du Ch. Margaux  Pessac-Léognan  For Daniel Cathiard at Ch. Smith Haut Lafitte, the vintage was “more about dryness than warmth” – indeed, having recently started working in Napa Valley (with the family’s Cathiard Vineyard), he dared to say that the conditions were “a little Californian”.  Picking in this southern commune seems most uniform, with almost everyone starting in the first week of September. Guillaume Pouthier – who has created one of the wines of the vintage at Les Carmes Haut-Brion – managed to reduce the alcohol with his use of whole-bunch and native yeast, reducing it to a modest 13.5%. Although the tannin levels are very high (with an IPT of almost 100), the wine is amazingly accessible now – with a purity and delicacy that made it tempting to steal the sample for dinner. As he said, “What is very important to me is an empty bottle.”  The style of the wines here varies, from the ultra-elegance of Carmes to a bold, ripe offering from Haut-Bailly – but, from our tastings at least, there’s good uniformity in quality, with powerful wines that are set to age well.     Our highlights: La Mission Haut-Brion, Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier  The dry whites Having read about the conditions of the year, you’d be forgiven thinking that the whites might be a write-off – but they’re far from it. It certainly required skill in the vineyard and winery to maintain freshness in the warm, dry year, with some that are on the more tropical side, but there are also some gorgeously taut, vibrant whites that are well worth paying attention to. The best of these are pithy, with impressive tension and an energy that reverberates through the wine. Yields at several addresses were particularly low for the whites, with frost having more of an impact on the Sauvignon Blanc, as well as the hot wind concentrating fruit further.   Although not being released en primeur, 2022 will be the first commercial vintage of a new white wine from Ch. Margaux, a junior sibling to Pavillon Blanc – one that we’re particularly excited to taste. Domaine de Chevalier Blanc is, as Adrien Bernard said, "very special this year” – and we wholeheartedly agree. While the reds often steal the limelight at Lafleur, we were particularly impressed by Champs Libres – another pure Sauvignon Blanc that sings this year.  As Olivier Bernard’s (Adrien’s father’s) 40th vintage, both the Grands Vins bear a special label, with a 1941 illustration by Xu Bei Hong of a galloping horse, one that captures the energy of the year at this address. At Ch. Haut-Brion, the team was particularly impressed by the quality of the Semillon – and it ended up representing a significantly higher portion (51.4%) of the blend, and the result is impressive.   Our highlights: Pavillon Blanc du Ch. Margaux, Domaine de Chevalier Blanc, Lune d’Or, Fieuzal Blanc, Clos Floridène, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc  The sweet whites of Sauternes and Barsac Because it was so dry, botrytis took time to develop in 2022, and it was only after the rain in early October that the noble rot took hold. A hot, dry wind over the following week resulted in rapid concentration, Pierre Montégut explained at Suduiraut, which is one reason for the purity of fruit in the wines. With this sudden concentration, the fruit needed to be picked more quickly than normal – indeed Montégut didn’t have enough pickers to bring it in as quickly as he’d have liked. The resulting wines are particularly rich and hedonistic, with notably high sugar levels at some addresses – Lafaurie-Peyraguey has a whopping 260g/l residual sugar (with 130-140g/l the number for a typical year). Yields are tiny in both Sauternes and Barsac – averaging 4hl/ha and 1.5hl/ha, respectively. Montégut explained that he would be using more new oak to help balance the richness of the fruit, which effortlessly absorbs the wood (the sample of Suduiraut we tasted was 100% new oak, but it will likely end up around 70% versus the normal 50%). He compares it to 1959, a vintage that had particularly high sugar levels for the era.   Our highlights: Suduiraut, Guiraud, Coutet The Right Bank There are some stunning wines from the Right Bank this year, with the wines generally more consistent (especially in Saint-Emilion), and the yields (again, mainly in Saint-Emilion) more generous versus the Left Bank.   Unusually, irrigation was permitted in both Saint-Emilion and Pomerol, however few producers have the infrastructure to water vines (beyond doing so manually) – and if they don’t have a water source themselves, it would also add significant costs. As such, few addresses that we visited took advantage of the option – and some argued that the permission to do so arrived too late in the season to be of real use. Although we only dive into the detail of Saint-Emilion and Pomerol on the Right Bank, it’s worth noting that the satellite wines from the Lafleur stable were particularly good this year, with both Les Perrières and Ch. Grand Village really impressing, and Montlandrie was a standout from the Durantous. Although we didn’t taste L’Hêtre, Jacques Thienpont (Le Pin) told us that it was “fabulous” this year – and may well be one to look out for given its pedigree.  Saint-Emilion Saint-Emilion’s pronounced limestone soils were a godsend in 2022 – bringing incredible freshness that balances the generosity of the year beautifully, producing some of the very best wines in the vintage. Of course, the proportion of limestone in soils isn’t universal, and it’s not quite as simple as saying only those on the plateau thrived, but it certainly helped. The general trend towards restraint undoubtedly helps as well, meaning that many producers have contained and tamed the opulence of 2022, rather than exaggerating it.  It was Joséphine Duffau-Lagarrosse’s second vintage at the helm of her family estate, and she’s been working particularly hard on pruning – something she feels is the most important part of any year, looking to balance each vine rather than leave a set number of buds, which also avoids the need for a green harvest. For the Ausone stable, Edouard Vauthier feels it is a Merlot vintage, with the berries “absolutely gorgeous”. The only vines of theirs that struggled in the heat were those at Ch. de Fonbel, where they have gravel soils rather than clay/limestone.  At Ch. Canon, the team even sacrificed certain plots on particularly thin, rocky soils totally – not vinifying the fruit as the vines didn’t have sufficient water reserves to handle the dry conditions. The team at Figeac highlighted how their rootstock (Gravesac) was particularly useful this year. The seeds were already brown in August – showing just how advanced the phenolic development was.   While most estates on the Left Bank and Pomerol sit at 3.6 to 3.9pH, here some wines were as low as 3.3 (bear in mind that whites will often be around 3.2), and most sit under 3.6. There’s a noticeable exception with Cheval Blanc, however the wine has an incredible sense of freshness despite its 3.86pH, and is clearly one of the highlights of the year. As with elsewhere, old vines and deep roots were also a support – and this was particularly true at Clos de Sarpe, Laroque and Angélus. The best wines here offer enticing perfume with aromatic finesse, backed up by concentrated yet crunchy fruit, seamless tannins and mouth-watering acidity, often with a saline finish. They are spellbinding.  Our highlights: Laroque, Carillon d’Angélus, Berliquet, Beauséjour Duffau Lagarrosse, Clos de Sarpe, Cheval Blanc, Bellefont-Belcier  Pomerol Those fortunate to have some of this appellation’s deepest and most prized clay soils produced some stunning wines, but it was definitely trickier on those with more sand and/or gravel. There were proclamations from many producers that this is Merlot’s “comeback” – but Edouard Moueix disagrees, this was just an easy year to farm the variety: “Merlot thrives here, but it is fragile, and you must be more precise – it’s not as tough as Cabernet Sauvignon or Cabernet Franc.”  Diana Berrouet Garcia at Le Pin noted how hot it was early in the season, recalling it was already 30˚C over the Easter weekend, but the rain that arrived after every heatwave allowed the vines to recover before they were challenged once more. Ch. Clinet was one of the few properties to use irrigation when permitted, something that helped avoid the vines shutting down, along with the cool nights and their mature vines (between 35 and 40 years old on average). By contrast, at Evangile – where the team is in the middle of a replanting program and the vines average just 15 years old – Juliette Couderc was worried about them even in June, however the naturally smaller leaves reduced transpiration and allowed them to survive until harvest at the end of August.   Alexandre Thienpont (Vieux Château Certan) chose to leave more bunches than normal on the vines – eight or nine, rather than the normal five or six – eventually harvesting tiny berries that weighed less than 1g. Noëmie Durantou Reilhac (of Ch. l’Eglise-Clinet) explained how important it was to manage the extraction carefully to maintain freshness, extracting early while the musts were cool and taking it off the skins after just two to five days after fermentation was finished (when some producers choose to leave the wine macerating for up to 40 days).   The warm winds in September concentrated the berries, and are the reason that yields are generally lower, often around 20-30% less than in 2021 for those that harvested later in the month. The start of harvest ranges from the very end of August through to 16th September, and almost everyone finished before the 23rd September. Merlot from the vintage is undoubtedly opulent and we found the best wines were often – but not always – those where its exuberant personality was tamed with Cabernet, bringing a firmer, more linear structure.   Our highlights: Belle-Brise, Vieux Château Certan, L’Eglise Clinet, Blason d’Evangile, Bourgneuf, Clinet, La Conseillante, L’If    Read more about Bordeaux 2022 

There are exceptions to almost every rule in 2022 – and, as ever, it’s essential to asses wines individually. Here, however, we break down the region by commune to offer an overview of how each subregion fared in this fascinating vintage

Bordeaux 2022: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2022 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2022: the vintage by commune

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