Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

Dagli inizi nel Beaujolais negli anni ’80, il movimento del vino naturale è diventato un fenomeno globale. Ma quale influenza ha avuto poco più a nord, nelle storiche denominazioni della Borgogna? Simon J Woolf esplora il confine sempre più sfumato tra viticoltura classica e naturale

From Beaujolais to Burgundy, how has the natural wine movement shaped a terroir-driven region? For FONDATA Simon J Woolf explores the changing landscape.

Natural Wine’s Influence on Burgundy

Natura vs. Intervento: la ricerca della vera identità della Borgogna

Inside Burgundy – Jasper Morris MW  Côte de Beaune  Jasper Morris MW’s first assessment of Burgundy 2024 reveals a vintage of extreme adversity yet unexpected classical poise, particularly for whites. An “exceptionally wet year,” marked by poor flowering, mildew pressure, and limited sunshine, made 2024 one of the most challenging recent seasons. Conditions worsened moving north, with the Hill of Corton and northern Beaune hardest hit, while mid-slope vineyards benefited from better drainage and earlier flowering. Harvest was tightly compressed between 12–16 September.  Despite the difficulties, Morris calls 2024 “much more applicable” as a return to classic Burgundy than 2021, especially for whites, where quality is “relatively homogenous” and characterful. He found wines defined by citrus, fresh apple, and, at their best, “rapier-like acidity” and tension. These whites will be “accessible early,” though he warns buyers to avoid those lacking backbone and energy.  Reds are more mixed and occasionally fragile, yet the finest examples show charm and harmony. Morris highlights “aromatic pinots that could make you smile at first sniff,” with unusually refined tannins, aided by a return to a classical 100-day ripening cycle. Village wines and well-managed premiers crus represent the sweet spot of the vintage.  Chablis  Chablis faced the harshest conditions in 2024: floods, frost, hail, and relentless rain, with total rainfall reaching 634 mm and many organic producers harvesting below 10 hl/ha. Some, like Guillaume Vrignaud, “made hardly any wine and sold it off.” Morris expected “green… ugly and flawed” wines but found most were sound and “less fragile than their 2021 counterparts.” While few are truly great, many show classic Chablis character—crisp, defined, with “crushed oyster shell” notes. Best for short- to medium-term drinking, 2024 in Chablis demonstrates resilience and surprising drinkability after a punishing season.  Côte de Nuits  In the Côte de Nuits, Morris sees 2024 as a vintage of delicacy rather than power. Harvest ran 12–16 September, with Nuits-St-Georges hit hard by rain and further north affected by uneven conditions and hail. Losses came mostly from coulure rather than mildew, especially around Gevrey-Chambertin. Whole-bunch fermentation and reduced stem use were key, and while some wines need time to integrate, many show light, perfumed character. “If you like dark coloured powerful wines… there is nothing here for you,” notes Morris. Only 2% of wines achieve top accolades, making careful selection essential.  Explore Jasper Morris MW’s reports, notes and scores on his site (subscribers only)  Vinous – Neal Martin  Neal Martin portrays 2024 as a season of extremes, where relentless rain, frost, and mildew tested every winemaker. Flowering was uneven, yields sharply reduced (Pinot Noir suffered most) and frost damaged parcels from Marsannay to Clos de Vougeot. As one winemaker reflected, “Each day in the vineyard felt like a battle,” capturing the relentlessness of the season. Tiny harvests demanded meticulous vineyard work and careful vinification, with whole-bunch decisions critical: “2024 was not a vintage to play recklessly with stems.”  A sunny, warm August offered salvation, allowing grapes to reach phenolic ripeness. Martin notes it “enabled some to capture the brightness and freshness of vibrant red fruit where Pinot Noir reaches its apex” and lent Chardonnays “razor-sharp tension and delineation.” Whites show energy and mineral clarity, while reds are delicate, transparent, and expressive rather than powerful.  Despite the challenges, skill and perseverance triumphed. Careful vineyard management and thoughtful vinification produced wines of elegance, freshness, and charm. As Martin concludes, “The bottom line is that 2024 is an endlessly fascinating vintage that will enamour the small number who imbibe the fruits of much labour.”  Explore Neal Martin’s reports, notes and scores on the Vinous site (subscribers only)  Burghound – Allen Meadows  Allen Meadows’ Burghound report describes 2024 in the Côte de Nuits as a vintage of extreme difficulty and delicate character. Following “rain, rain, and yet more rain,” growers faced poor flowering, rampant mildew, and historically tiny yields, with clusters sometimes reduced to 15–20 berries. Meadows notes that “the variability in 2024 is that of 2023 squared,” making disease control, rigorous sorting, and careful vinification essential to preserving quality.  Despite the challenges, the best wines are “ultra-fresh, wonderfully energetic, impeccably well-balanced and the most transparent reds we’ve seen since 2010.” Alcohol levels are modest, around 12.5–13%, enhancing clarity and finesse rather than weight or power. Harvest ran from 16–21 September, slightly later than the traditional 100-day rule, allowing vines to achieve ripeness amid persistent rainfall.  Vinification emphasized restraint: light extraction, reduced stem use, and careful temperature control preserved purity and avoided harsh tannins. Minor faults, mostly reduction from copper or sulfur sprays or slight volatile acidity, rarely detract. Meadows notes some wines are “too skinny or too lean,” but the best display crystalline transparency that “puts the intrinsic terroir on parade.”  Most wines suit mid-term cellaring: villages and premiers crus are approachable in 4–8 years, while top grands crus can age 10–15. Stylistically, 2024 reds are elegant and energetic, rewarding careful selection in a year of extreme variability.  Explore Allen Meadows’ reports, notes and scores on the Burghound site (subscribers only) Jancis Robinson – Jancis Robinson Jancis Robinson MW sums up 2024 as “nightmare… misery… exhausting… unremittingly grim,” with “gruesome” final yields. Heavy rain and unusually low temperatures during flowering severely damaged Pinot Noir, particularly in the Côte d’Or, while Chardonnay fared slightly better. Many vignerons abandoned organic viticulture for systemic sprays to save their crops. Pierre-Yves Colin-Morey achieved “respectable, but most unusual for 2024” yields of 35–40 hl/ha only by switching early.  Losses were severe: reds down up to 80%, whites about 30%. Robinson notes that “the cool summer meant acidities were high, and successful reds could be described as pretty, but never concentrated,” with pale color and barely perceptible tannins. Late August brought some warmth, raising sugar levels, though many producers still had to chaptalise. She warns this is “a vintage to drink relatively early,” emphasizing elegance over opulence, fragility over power.  Cellar work was complicated by tiny harvests. Half-full tanks increased the risk of oxidation or stuck fermentations. Oak use was moderated, though some grands crus required up to 50% new barrels to fill them. Extraction and whole-bunch fermentation were carefully managed, with co-fermentation across parcels common.  Despite the challenges, Robinson highlights successful producers including Bertrand Bachelet, Yvon Clerget, Comte Armand, Philippe Colin, Sérafin, and Joseph Drouhin. Regions south of the Côte d’Or fared better, producing more generous, sophisticated wines. She frames 2024 as “a triumph of resilience over nature,” rewarding careful selection and precision in the cellar.  Explore Jancis Robinson's reports, notes and scores on her site (subscribers only) Jancis Robinson – Matthew Hayes  Matthew Hayes describes 2024 as a vintage “all over the shop,” marked by extreme scarcity, mildew pressure, and uneven quality across the Côte d’Or. Some estates, like the newly launched Domaine Henri Rebourseau, produced nothing, while others managed only tiny parcels. Yet Hayes notes, “producers actually had some wine; the second relief was that these had turned out better than feared.” Quality varies by village, vineyard, and even row, making careful selection essential.  The season was relentlessly difficult. Pinot Noir struggled with coulure, millerandage, and mildew, while Chardonnay fared slightly better thanks to earlier flowering. Organic producers faced doubled labor and costs, with some switching to synthetic sprays to save their harvests. Final yields were punishingly low, with red grape losses up to 85%. Harvest began in mid-September, balancing ripeness with botrytis and powdery mildew risks.  Winemaking focused on tiny lots, cautious extraction, and moderate oak. Reds are elegant, medium-bodied, and dominated by red fruit, while whites show precise acidity and finesse. Hayes notes, “This is not the Pinot Noir we have recently come to expect.”  Scarcity keeps prices high, yet the best wines are balanced and surprisingly drinkable. As Hayes concludes, “The bottom line is that 2024 is an endlessly fascinating vintage that will enamour the small number who imbibe the fruits of much labour.”  Explore Matthew Haye’s reports, notes and scores on the Jancis Robinson site (subscribers only) Decanter – Charles Curtis MW Pommard & Volnay 2024: Early-drinking Pinot Noir   Charles Curtis MW highlights Pommard and Volnay as the standouts in 2024, a vintage where Pinot Noir struggled across Burgundy. The northern Côte de Beaune largely avoided the worst rain and mildew, producing wines with the lush, supple fruit the region is known for. Pommard ranges from firm and tannic to approachable, while Volnay shows silky, expressive character.  Yields were exceptionally low: Paul Zinetti of Comte Armand recorded just 15 hl/ha, and Paul Négrerie of Château de Pommard 14 hl/ha. Careful extraction was key to avoid green tannins, producing wines of elegance over ripeness. Frédéric Lafarge notes that Volnay’s 2024 shows purity and terroir expression, comparing it favorably to 2021: “2024 showed more finesse and complexity due to the longer vegetative cycle.” Overall, the vintage is lighter than usual, suited to earlier drinking, though the best wines from top producers can age five to ten years.  Best Value Burgundy 2024 Wines   Finding value in 2024 requires a selective approach, as low prices rarely coincide with scarce wines. Curtis recommends starting with regional appellations, particularly the Hautes-Côtes of Nuits and Beaune, where top performers include Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguette (Dufouleur) and Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune blanc (Guiton).  Further south, the Côte Chalonnaise offers excellent options, with Maison Chanzy (Bouzeron), Domaine Belleville (Rully), Château de Chamirey (Mercurey), and Domaine du Cellier aux Moines and Domaine Stéphane Aladame (Givry/Montagny) standing out. Curtis also praises the Mâconnais for Chardonnay, noting “bright acidity, fresh fruit, and solid structure,” with Pouilly-Fuissé in particular shining.  In short, 2024 may be small in volume, but careful exploration of Pommard, Volnay, the Hautes-Côtes, southern Burgundy, and the Mâconnais reveals wines that combine quality, typicity, and attractive drinking windows.  Explore Charles Curtis MW’s reports, notes and scores on the Decanter site (subscribers only) Wine Advocate – Kristaps Karklins
 Kristaps Karklins portrays 2024 in Chablis as a season of extreme attrition, marked by frost, hail and what he calls “historic mildew pressure—among the highest ever recorded.” Yields dropped by “60% to 70% on average,” with some estates losing entire crus, including Dauvissat’s Séchet, Montée de Tonnerre and Les Clos. By late August, rainfall had reached “around 600 millimeters, compared with the average 380,” making healthy fruit scarce and rigorous sorting decisive. Growers who waited to harvest were rewarded with “greater texture and mid-palate amplitude,” while early picking risked under-ripeness and dilution.  Despite the hardships, barrel tastings reveal notable successes. The finest 2024s are “classical Chablis,” defined by tension, clarity and site transparency, and approachable earlier than most vintages. While they cannot rival the concentration of 2023 or 2022, Karklins suggests they may delight purists more than a random selection of riper years. “No one would call 2024 a historic vintage,” he concludes, yet among the best producers the wines are “unmistakably, even nostalgically Chablisien,” rewarding careful selection with freshness, character and authenticity.  Explore Kristaps Karklins reports on the Wine Advocate site (subscribers only) Wine Advocate – William Kelley In a shorter spotlight on Verget and Domaine Guffens-Heynen, William Kelley describes 2024 as wetter and more overcast season following the warmth of 2022 and 2023, though mercifully spared the frost damage that scarred 2021 and 2016. Volumes are reduced, but quality is “solid,” and some wines “transcend the vintage,” reaching levels of maturity that are unusual for such a challenging year. Jean-Marie Guffens likens the domaine’s 2024s to 1998, a vintage that performed better in the Mâconnais than in the Côte de Beaune.  The true stars for Domaine Guffens-Heynen, however, are the bottled 2023s. Kelley ranks 2023 alongside 2020 as one of the finest vintages for domaine in the last 10 to 15 years and among the best of Guffens’s career. If the 2020s are “almost neoclassical” in style, the 2023s are more flamboyant, setting up a compelling contrast between two outstanding expressions of the domaine that will invite comparison for decades to come.  Explore William Kelley’s reports, notes and scores on the Wine Advocate site (subscribers only) Discover and shop the releases from this year's vintage or read the rest of our coverage of Burgundy 2024 here

The critics are starting to declare their verdict on the 2024 vintage. Here’s your crib-sheet to what the leading names, including Jasper Morris MW, Neal Martin, Allen Meadows, Jancis Robinson, William Kelley and more are saying about the latest Burgundy vintage.

Discover expert insights on Burgundy’s 2024 vintage from the top industry critics. Your essential guide to the latest vintage verdicts.

Burgundy 2024 – what the critics are saying

Burgundy 2024: the critics’ verdict

Cos’è Premiere Napa Valley? 
Ispirata in parte all’Hospices de Beaune, Premiere Napa Valley (PNV) è un’asta di vini che si svolge ogni febbraio a Napa. La settimana dell’asta è ricca di degustazioni ed eventi dedicati a PNV. L’asta è riservata esclusivamente ai professionisti del settore, principalmente commercianti e ristoratori, che poi venderanno i vini in esclusiva ai propri clienti. Oggi l’asta è gestita da Sotheby’s e si è tenuta per la prima volta nel 1997. Quali vini vengono messi all’asta a Premiere Napa Valley? 
Tutti i lotti sono creati appositamente per l’asta: vini unici che non esisterebbero altrimenti. Solo i membri dei Napa Valley Vintners possono produrre vini per l’asta, e talvolta più produttori collaborano su un lotto. Ogni lotto include solitamente 240, 120 o 60 bottiglie, provenienti da diverse AVA della regione. Queste edizioni limitate possono essere varietà o vigneti non normalmente imbottigliati separatamente, oppure blend o collaborazioni speciali. Tutti i vini provengono dalla stessa annata – la vendemmia avvenuta circa un anno e mezzo prima dell’asta (quindi nel 2025 vengono offerti i vini del 2023) – e le degustazioni dei lotti offrono alla critica la prima visione completa di una nuova annata. Chi organizza Premiere Napa Valley e dove vengono destinati i fondi raccolti? 
L’evento è organizzato dai Napa Valley Vintners, un’associazione di produttori fondata nel 1943 e formalizzata nel 1944 come luogo di confronto, collaborazione e promozione della reputazione dei vini della valle. L’associazione organizza anche Auction Napa Valley (precedentemente Napa Valley Wine Auction), nata nel 1981 e tenuta ogni estate. Oltre a promuovere la regione e i suoi vini, l’associazione investe fortemente nella comunità locale: dal 1981 ha raccolto oltre 230 milioni di dollari a favore di enti non profit locali, sostenendo sanità, istruzione e progetti ambientali. Oggi ne fanno parte 539 cantine. La 29ª edizione di Premiere Napa Valley, tenutasi nel 2025, ha raccolto 3,3 milioni di dollari, un nuovo record di vendite.  Puoi scoprire di più sul lavoro filantropico dei Napa Valley Vintners – che opera sotto Collective Napa Valley – e sulle loro iniziative attuali sul loro sito ufficiale. Fotografia: Alexander Rubin, per gentile concessione di Premiere Napa Valley.

Organizzata da Napa Valley Vintners, la Premiere Napa Valley Wine Auction si tiene ogni febbraio. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'evento e sui lotti in offerta.

Everything you need to know about Premiere Napa Valley – California’s famous charity wine auction, organised by Napa Valley Vintners 

What is Premiere Napa Valley? About the famous wine auction

Cos'è la Premiere Napa Valley?

Bordeaux sta cambiando. La Rive Gauche, in particolare, è stata a lungo una regione di etichette – di tenute grandiose, enologi raffinati e delle bottiglie che producono – i vigneti a fare da sfondo ai loro imponenti castelli e alle nuove cantine all’avanguardia. Naturalmente, i vigneti sono sempre stati importanti, in quanto fonte delle loro uve, ma raramente sono stati al centro delle conversazioni con il commercio o i consumatori. Ora però, forse influenzata dall’ascesa fulminea della Borgogna – e da un approccio al vino ormai diffuso in tutto il mondo – la nozione di terroir sta prendendo il centro della scena. Dietro le quinte, i bordolesi hanno forse sempre guardato sotto i propri piedi, ma ora ne parlano apertamente anche loro. 
 Da nessuna parte questo è più vero che a Ch. Montrose – una proprietà che ha annunciato un cambiamento significativo con il rilascio della sua annata 2023. La tenuta ha sempre prodotto alcuni dei vini più raffinati di Bordeaux, ma negli ultimi 15 anni (sotto la proprietà dei fratelli Bouygues) la qualità di questo domaine di Saint-Estèphe ha raggiunto nuove vette. Da sempre noto per la sua austerità e capacità di invecchiamento, ora presenta una raffinatezza moderna che addolcisce il suo stile severo – senza sacrificare classicità e longevità. Ogni annata sembra rivelare un nuovo livello di precisione e finezza. Dal 2023, Montrose ha annunciato che il suo Grand Vin proverrà solo dalla Terrazza 4 (T4). Se questo non ti dice molto, non mi sorprende. 
 Le sei terrazze ghiaiose del Médoc e delle Graves furono identificate da Pierre Becheler in una serie di studi negli anni ’80 e ’90. Ogni terrazza risale a un periodo diverso e presenta suoli distinti, con la Terrazza 1 (T1) la più antica e la Terrazza 6 (T6) la più giovane – e considerate un fattore determinante nel terroir della Rive Gauche. T3 e T4 sono ampiamente ritenute le migliori per la viticoltura, e Becheler scoprì che, al momento della classificazione del 1855, oltre l’80% dei crus classés si trovava su questi due distinti strati geologici. 
 Nell’ultimo decennio, questi rilievi ghiaiosi sono diventati una parte fondamentale della narrazione bordolese, spiegando il terroir delle diverse tenute. Nonostante la diffusa consapevolezza che le terrazze siano parte integrante della qualità dei vini, non esiste ancora una mappa completa del terroir della Rive Gauche – che mostri quali vigneti si trovano su quali suoli (le migliori sono quelle create da Jane Anson e Kees van Leeuwen per il libro Inside Bordeaux di Anson). La maggior parte degli studi è stata condotta da singole tenute, come a Montrose – che ha incaricato lo stesso Becheler di indagare sulle specificità del loro sito. È notevole che, pur senza conoscere nulla dei sottosuoli della regione, Montrose si sia trovata così fortunatamente posizionata – anche se, naturalmente, è sopravvissuta grazie al suo sito prestigioso. Le prime viti della proprietà furono piantate – tutte sulla leggendaria T4 – nel 1815, da Étienne Théodore Dumoulin, che aveva acquistato la terra da Nicolas Alexandre de Ségur (di Calon Ségur). Il terreno era coperto di erica, i suoi fiori rosa che in autunno ricoprivano il dolce pendio, e i marinai che passavano lungo l’estuario della Gironda lo chiamavano la collina rosa – o “mont rose”, da cui la proprietà prese il nome. 
 Solo quarant’anni dopo la prima piantagione, la tenuta guadagnò il titolo di Second Growth nella Classificazione del 1855. Nel 1861, quando Dumoulin morì, la proprietà comprendeva 95 ettari – ma i suoi confini si sono spostati nel tempo. Fu poi acquistata da un industriale alsaziano, Mathieu Dolfus, che investì pesantemente nella tenuta. Fu un visionario – offrendo assistenza sanitaria gratuita, partecipazione agli utili e alloggi ai lavoratori. Utilizzò persino una turbina eolica per inondare i vigneti, ritardando così gli effetti della fillossera il più a lungo possibile. 
 Montrose fu gestita dalla famiglia Charmolüe tra il 1896 e il 2006, con Jean-Louis – che diresse la tenuta dal 1960 – fondamentale nel costruirne la reputazione moderna. Fu sotto la sua guida, negli anni ’70, che vennero piantate viti su terreni più bassi, vicini all’estuario, che si trovano su T5. Queste parcelle umide e sabbiose vengono oggi utilizzate per La Dame de Montrose, il secondo vino dello château. 
 Fu nel 2006 che i fratelli Olivier e Martin Bouygues (dell’omonima compagnia di telecomunicazioni) acquisirono la proprietà. Nel 2010 acquistarono altri 22 ettari da Phélan Ségur, terreni che storicamente erano stati parte di Montrose. Questi vigneti, circondati da aree boschive, si trovano sulla più sabbiosa T3, ma soprattutto riportarono la superficie totale del vigneto a 95 ettari – come ai tempi di Dumoulin – e tutti in un unico blocco (qualcosa di relativamente raro a Bordeaux). I fratelli Bouygues assunsero Vincent Decup come Direttore Tecnico della tenuta nel 2014. Decup si mise subito al lavoro per comprendere a fondo la proprietà e i suoi suoli. Quando arrivò, avevano una mappa che mostrava 16 diversi tipi di terreno nei vigneti – ma presto commissionò ulteriori studi, scoprendo altri 10 tipi di suolo. Questo diede loro, racconta Decup, “la possibilità di esplorare e separare” le parcelle, approfondendo il sito con una visione più borgognona che bordolese. Dal 2017, il team iniziò a delimitare le parcelle – vinificando le uve in 93 tini separati (più del doppio dei 40 usati solo tre anni prima), adattando la vinificazione a ciascuna. Analizzando il Cabernet Sauvignon su T3 e T4, spiega come abbiano raggiunto “un nuovo livello di precisione e comprensione del Cabernet su ogni terrazza”. 
 “Il Cabernet Sauvignon di Montrose ottiene naturalmente molta potenza,” mi dice Decup. “Dobbiamo essere attenti con l’estrazione.” Soprattutto per l’uva proveniente da T3, spiega, può facilmente diventare troppo austera. T4 ha sempre rappresentato la maggior parte dell’assemblaggio per il Grand Vin di Montrose – e nella mente di Decup non è solo il DNA storico della proprietà, ma ciò che dà identità al vino. Mi racconta di come ci sia qualcosa di magico nel modo in cui il Cabernet matura su queste parcelle, sviluppando contemporaneamente maturità tecnica (zuccherina), aromatica e fenolica. Produce un vino “potente, voluminoso, dimostrativo – un leone in gabbia”. 
 Nel 2022, lo stesso anno in cui Charlotte Bouygues è diventata Presidente e Pierre Graffeuille CEO, il team ha iniziato a concentrarsi maggiormente su T4, e dal 2023 il Grand Vin proviene esclusivamente da questa preziosa terrazza. Provenendo dalle tenute Delon, Graffeuille conosceva bene il potenziale di questi suoli, condivisi con Léoville Las Cases. L’annata 2022 è stata cruciale – ottenendo quattro potenziali punteggi da 100 punti, con quattro confermati in bottiglia – e la 2023 ha seguito le sue orme, con tre potenziali punteggi perfetti. Le terrazze ghiaiose si innalzano e si abbassano lungo la regione. T4 affiora a Saint-Estèphe, scorrendo sotto Meyney e Montrose, per poi scomparire fino al margine meridionale di Pauillac, riapparendo intorno a Latour, attraversando gran parte di Saint-Julien (inclusi i tre Léoville – Las Cases, Barton e Poyferré – e Ducru-Beaucaillou), emergendo nuovamente in tutta Margaux e poi ancora sotto Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, con piccole sacche più a sud. 
 Il fattore distintivo di T4 è uno strato di ferro compatto sotto le ghiaie sabbiose. Il terreno sabbioso e ghiaioso consente alle giovani viti di sviluppare facilmente le radici, prima che incontrino lo strato di ferro compatto – costringendole a diffondersi orizzontalmente anziché in profondità. Questo strato compatto è fresco e trattiene l’acqua, nutrendo le viti negli anni caldi. Decup spiega come a luglio il terreno superficiale possa essere caldo, ma scavando si può percepire il freddo dello strato di ferro – qualcosa di perfetto per il Cabernet Sauvignon. A Montrose, T4 si trova tra i 12 e i 16 metri di altitudine, mentre altrove raggiunge un massimo di 22. T4 tende a correre vicino alla Gironda, che esercita un’influenza moderatrice – soprattutto a Montrose, dove l’estuario è largo 4,5 km (proteggendo notevolmente la tenuta dalle gelate, come nella dura annata 1991 – un anno in cui Montrose produsse il vino della vendemmia). 
 Come T4, anche T3 corre sotto molti crus classés – in particolare Cos d’Estournel, Mouton e Lafite. Con un terreno superficiale di ghiaia più sabbiosa, la differenza chiave è che T3 non ha lo strato di ferro di T4 – il suolo superficiale poggia invece direttamente su un sottosuolo di argilla-calcarea. Leggermente più elevata in altitudine (15-18 metri a Montrose, ma generalmente 20-26 nel Médoc), la profondità del suolo è notevole e le radici delle viti si spingono fino a tre metri o più a Montrose, racconta Decup. Con meno argilla nel suolo superficiale, i terreni drenano particolarmente bene, e le viti devono spingersi in profondità alla ricerca d’acqua. “In termini di espressione, non è affatto la stessa cosa,” dice Decup. Spiega che, pur producendo anche un Cabernet Sauvignon vigoroso, ha un’energia e una lunghezza particolari, un’austerità – ma “austerità positiva”. Le viti su T3 prosperano soprattutto negli anni caldi e secchi, aggiunge. Montrose conta un impressionante vigneto di 45 ettari su T4, 12 su T3, una porzione su quello che il team definisce un “suolo intermedio” – a metà tra le due terrazze – e una piccola parte su T5. E cosa succederà ora alle viti su T3? Sebbene lo château non lo confermi apertamente, è previsto un imbottigliamento separato di T3 – che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026, secondo le voci. Il resto delle uve confluisce in La Dame de Montrose, e una piccola parte in un terzo vino, Tertio de Montrose (precedentemente noto come Saint-Estèphe de Montrose), riservato esclusivamente a chi lavora nella tenuta. In totale, il Grand Vin rappresenta ora circa il 36% della produzione di Montrose – in calo rispetto a quasi il 45%. 
 “T3 e T4 sono, a nostro avviso, le terrazze che producono i migliori risultati viticoli,” dice Pierre Becheler, parlando del Médoc e dell’Haut-Médoc. Spiega però che nelle Graves la situazione è molto diversa, e che T2, quasi inesistente nel Médoc, produce risultati eccezionali. Non riesce a spiegare del tutto perché una terrazza funzioni meglio di un’altra, ma una delle ragioni per cui le terrazze sono così importanti è la loro influenza sulla disponibilità d’acqua. Con proporzioni variabili di argilla e dimensioni delle ghiaie, è un elemento chiave della viticoltura e, in ultima analisi, della qualità del vino. Tuttavia, pur avendo trascorso gran parte della sua carriera a studiare questi letti ghiaiosi, è molto chiaro: le terrazze sono un tassello molto importante del puzzle – ma non forniranno mai l’intera immagine. Alcune terrazze sono le migliori in certe appellations, dice, “ma non sappiamo davvero perché o come”. 
 Le complessità del terroir bordolese sono molteplici – e alcuni sostengono che il substrato roccioso, dalle argille più ricche ai calcari duri, sia più influente delle terrazze ghiaiose che li sovrastano. A ciò si aggiungono l’esposizione del pendio, la vicinanza alla Gironda e molti altri fattori che influenzano il microclima, senza dimenticare l’influenza umana – tutti elementi che contribuiscono al concetto di “terroir”. È entusiasmante vedere il sito spinto in primo piano, soprattutto insieme a una crescente attenzione alla sostenibilità nei vigneti. La conversazione si sta evolvendo – e, se l’annata 2023 di Montrose è un’indicazione, non potrà che elevare ulteriormente la qualità della regione. 
 Esplora tutte le attuali offerte di Montrose (inclusa una selezione speciale di stock ex-château) o leggi di più su Bordeaux.

Da sempre tra le tenute più prestigiose, Ch. Montrose ha recentemente ottenuto punteggi eccezionali. Abbiamo parlato con il direttore tecnico Vincent Decup su come il team stia portando il gigante di Saint-Estèphe a nuovi livelli, partendo dal suolo.

Sitting down with Ch. Montrose’s Technical Director Vincent Decup to talk about its terroir, terraces and perfect-scoring vintages of the Saint-Estephe wine 

FINE+RARE: Talking terraces and terroir with Ch. Montrose 

Cosa c'è sotto: parlare di terrazze e terroir con Ch. Montrose

Our team spent several weeks exploring the 2023 vintage in Burgundy – visiting, tasting and talking to a range of producers up and down the Côte d’Or. Here, we offer a run-down of the year by producer, from north to south, reporting on how each fared and our pick of their range this year

A run-down of the Burgundy 2023 vintage wines en primeur by producer: from Fourrier to Lafon via Bernstein, Lamarche, Lambrays, Duroche and Hudelot-Noellat 

Burgundy 2023 vintage by producer 

Burgundy 2023: by producer

The 2023 vintage was rare for Burgundy – offering both quantity and quality. But it isn’t quite that simple, with an atypical growing season, almost too much fruit, and a less homogenous crop. We report on the vintage and its wines – the best of which are remarkable

The 2023 vintage was rare for Burgundy – offering both quantity and quality. We report on the growing season and the wines it produced

Burgundy 2023 vintage overview

Burgundy 2023: vintage overview

If there is one new constant in Napa, it’s that each vintage seems to bring extraordinary conditions – once-in-a-lifetime circumstances now occur with regularity.   In 2020, the historic Glass Fire erupted near the end of harvest, cutting power for many wineries, damaging vineyards, and meaning many producers didn’t release any wine, due to potential smoke taint. The 2021 vintage, on the other hand, was quieter with no wildfire activity; however, the lingering effects of a severe three-year drought caused reduced yields and the need for meticulous water management. Completing a trifecta of climate change issues, the theme of 2022 was neither smoke nor drought, but intense heat.   Unlike the unusually dry winters that preceded the 2020 and 2021 vintages, the winter before the 2022 vintage marked a return to normal rainfall totals. With over 18 inches of rain between the end of harvest and the start of 2022 alone, the three-year drought was broken. Steady rainfall continued into the early months of 2022 and, after a warm spring, budburst and flowering were slightly earlier than normal. The summer progressed in classic Napa Valley fashion, dry and warm, and the ample water levels led to healthy, well-developed canopies, unlike the previous two vintages. Though two minor heat spikes occurred in May and June, both were brief and too early in the season to have significant impact. All of this changed in the first week of September, however, when a major heatwave was predicted. While most white grapes were already harvested, the timing was critical for red grapes, the majority of which were approaching ripeness but needed additional hang time to achieve optimal flavour development and ripeness. The question every winemaker faced was: just how bad would the heat be?   Winegrowers had two choices: act conservatively and harvest whatever was close to maturity, or bet that the fruit would tolerate the heat. Of course, many variables influenced the choice, including vineyard elevation, vine age, access to irrigation and other heat-mitigation techniques such as misters and shade cloth. For later-ripening varieties and cooler sites, there was little choice but to endure the heat with fingers crossed.  For those who chose to wait, the heat spike was both longer and more severe than predicted – record-breaking, even. The first few days of September were hot – with peak temperatures ranging from 32-35̊C – but beginning on 4th September, daily temperatures soared over 38̊C for six critical days. In some lower-lying areas of the valley, historical records were shattered with temperatures surpassing 46̊C.  For winemaker Mike Smith of Myriad Cellars, the decision was stressful, as most of the fruit he works with, including from To Kalon and Dr Crane vineyards on the valley floor, were not fully ripe. Ultimately, he decided to wait. He likens this experience to facing a stronger team on the playing field, where no matter the outcome, the weaker team will become tougher as a result. Though he is pleased with the resulting wines, he says he still wonders what they would have been like if picked earlier.  Other winemakers didn’t wait for the heat to begin, but instead shifted their plans well in advance. At Philip Togni Vineyard on Spring Mountain, winemaker Lisa Togni says she “jumped the gun on harvesting”, starting on 23rd August – the earliest harvest ever in the history of the winery. She was able to harvest one-third of the property before the heatwave began and says the remainder was able to be brought in shortly after the heatwave ended, at optimal ripeness or slightly higher than normal.   When the heat dome settled over Napa Valley, however, some winemakers quickly pivoted. Winemaker Allison Tauziet of Colgin Cellars remembers she was in St Helena every night when the heat began, tasting in the dark, because she was so concerned about losing freshness. “I could sense flavors moving faster than I’d ever seen,” she says. Just a few days into the heatwave, Tauziet made the snap decision to pick all the fruit that was destined for the Cariad and Tychson Hill wines. “We nailed it,” she says, “We got maturity but didn’t sacrifice anything.”    Many small wineries with fewer resources, however, scrambled to find picking crews, as demand surged. As Lisa Togni points out, “Developing a relationship with pickers is critical. When you need them, you really need them.” Fermentation-tank availability was another major concern. With a suddenly very compressed harvest, not every winery had sufficient space to process the fruit.  Even with varied picking decisions, the multitude of microclimates and site variations in Napa Valley also affected outcomes. Elevation helps to mitigate heat, and this was the case on Howell Mountain at Dunn Vineyard, says winemaker Mike Dunn. Located 2,000 feet above the valley floor, temperatures were six or seven degrees (Fahrenheit) cooler, though still “incredibly unusual” and led to fruit with higher-than-average ripeness. He notes that a few of the 2022 lots at Dunn will likely be de-alcoholised, a technique famously adopted by his father Randy Dunn to keep the wines in balance and below his preferred maximum of 14% alcohol. At Sleeping Lady Vineyard in Yountville, a location “hard up against the Mayacamas mountains”, as described by Ad Vivum winemaker Chris Phelps, the natural shading that occurs from about 3pm onwards always shields the grapes from the hot afternoon sun – a feature that proved especially useful in 2022.  On September 10th, the heatwave broke, and just a week later, winemakers were presented with another potential challenge: nearly an inch of rain in one day. This, too, was record-breaking for the month of September, which typically sees little to no rain. The rain event was not enough to be impactful after the long, dry stretch of summer, says Mike Dunn, who instead described it as just enough to wash the dust off the grapes. On Pritchard Hill, the rain measured three quarters of an inch, but Tauziet says it was “not at all a big deal” for Colgin, and the days following were cool and dry, so mildew pressure was low.  Like Mike Smith, Dunn describes the vintage as a learning experience that will help form future decisions. He is considering a sorting table, which Dunn has never used before. “We are one of the few that are that primitive and that is intentional,” he says, noting that while he and his father’s goal has always been to avoid overly homogenous fruit, a vintage like 2022 made avoiding desiccated berries difficult. Similarly, the brutal heat caused Lisa Togni to decide to build a shade structure over the winery’s crush pad, which she describes as a matter of “human safety” in an increasingly warm region.   Other wineries have already adapted to hotter conditions and more frequent heat events. Up on Pritchard Hill at the Colgin estate, where the fruit is typically harvested later – and in 2022, after the heatwave – shade cloths are used across the entire vineyard. Tauziet adds that misters are used on blocks that are more vulnerable, including thinner-skinned Cabernet Sauvignon clones. Rather than irrigate the vine, the misters instead reduce the air temperature inside the canopy.  When it came to managing the fruit in the winery, it seems approaches varied, although the naturally high pH for later-picked fruit posed a potential ferment – with risks of stuck ferments and the associated problems. Many producers said they did little different, although – as mentioned – many emphasised sorting out any dried berries, but it’s a vintage where generalisations are difficult.  Increasingly extreme weather in Napa – whether from fire, drought or heat – makes vintage comparisons to 2022 difficult. Mike Smith sees some similarities with the heatwave at the start of harvest in 2017, however, which also led to opulent, rich concentration of fruit which he also sees in the 2022 wines. Lisa Togni reaches further back, to 1991, for a comparison, noting that it was a very ripe year that wound up evolving gracefully, while Allison Tauziet likens the texture of 2022 to 2002, for the “amazing expression of fruit”, and she doesn’t see any reason to disparage the wines. “It’s kind of shocking that I really like them,” she says, noting that, despite the stress of the vintage, “there’s a lot of what we’re always seeking: flavor, minerality and perfume.”  Coming after the highly structured 2021 vintage, which was marked by densely packed tannins, the 2022 wines are likely to please those seeking more immediate pleasure. The word “soft” is one that Chris Phelps uses to describe the wines but cautions that he doesn’t mean that in a derogatory way. “There is a natural hedonistic aspect the 2022s have had in spades since – or even before -- they left the fermenter,” he says. “The wine is fresh and has been charming since it was in juice form prior to fermentation. There's plenty of acid for vibrancy and tension, but with just a very slight touch higher pH.”  Most of the wines we’ve tasted so far share a bold style, with opulent layers of fruit and supple tannins. It’s important to note, however, that this is clearly not a homogenous vintage. Vineyard location and aspect were crucial, with higher elevations and those areas better shielded from the sun faring better. It’s clear that the line between fully ripe and overly ripe fruit flavours is razor-thin in this tricky vintage, with many wines showing notes of cooked, even desiccated fruit – not surprising, given the conditions. But collectors should certainly not be put off the vintage, as many other wines show excellent balance and a juicy, friendly exuberance that makes them very pleasurable even in their youth.  The 2022 vintage began as routine, but – in what seems be the new normal in Napa – shifted virtually overnight, forcing winemakers to make quick decisions based on their own unique location and combination of contributing factors. While the resulting wines will share some characteristics, the 2022s are formed by their microclimate, as well as the resources and quick decision-making skills of the winemakers. Lisa Togni also credits her successful harvest to another factor: sheer luck. Much like 2021, when fire licked the edges of the Togni property but spared her parents’ house and the winery, Togni is grateful above all else. “I feel for everyone who didn’t have the luck we did,” Togni says. “2022 was a reminder to be ever vigilant. You can’t relax even for a minute anymore.”    Napa 2022: the vintage in brief   Ample winter rainfall ended a three-year drought The bulk of the growing season was uneventful, with normal temperatures and rainfall  Beginning the first week of September, a record-breaking heatwave lasted six days  Yields are lower than average, though not as low as the drought-impacted 2021  Quality is heterogenous, with the wineries that were able to make quick picking decisions impacted less by the heatwave  The best wines are opulent, dense and concentrated, with a juicy exuberance that makes them approachable early  The 2022 wines from some estates are now being released; keep your eyes out for Schrader and Double Diamond, launching soon 

A year of extreme conditions, 2022 demanded much of Napa’s producers. Rachael Ryan – Senior Buyer for our US arm, Vinfolio – spoke to the region’s top producers about the vintage, reporting on the growing season and the wines 

Your essential guide to the 2022 vintage in California’s Napa Valley, with information from Togni, Ad Vivum, Myriad, Dunn and Colgin

Napa 2022 vintage report

Napa 2022: the bold and the brave 

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