Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

Few wine estates have the history or pedigree of Ch. Lafite Rothschild. Grapes  have been grown on the estate’s hallowed ground in Pauillac since 1707 and the property has been in the same family (the Rothschilds) for over 150 years. It is the First Growth that became the most desired and collectable, loved for its elegance. Lafite, more than any other estate, had a huge influence in drawing Asian customers to Bordeaux – who, with their immense buying power, have been instrumental in transforming the region over the last 25 years. With such a reputation, the expectations of tasting benchmark Lafite vintages back to 1960 at the Rothschilds’ 19th-century Buckinghamshire estate, Waddesdon Manor, couldn’t be higher. The vintages on show were hand-selected by Domaines Barons de Rothschild’s International Director Jean-Sébastien Philippe who has an encyclopaedic knowledge of every vintage back to the 1920s. Philippe wanted to show how Lafite has an extraordinary capacity to age and an incredible ability to retain freshness, even 50 years or more into its maturity. The main event would pitch the more modern vintages of 2010 and 2005 against the 1990, 1982 and the elusive 1960 – all epic vintages for Lafite. Every wine was sourced directly from Lafite’s cellars and all were served from either magnum or double magnum. Philippe believes magnums are without question the ideal size for maturing wine and, by pouring from larger formats, it meant all the guests got to experience each vintage from the same bottle and therefore avoided any potential bottle variation across the table. Alongside these legendary vintages of Lafite, Philippe also wanted to showcase mature vintages of the neighbouring Ch. Duhart-Milon, also owned by Domaines Barons de Rothschild. With the same winemaking team at both Lafite and Duhart-Milon, it was fascinating to taste both the 1990 and 2005 Duhart-Milon against the same vintage from Lafite. The vines at Duhart abut Lafite’s own vineyards and are known for their quality, if not quite the same level as Lafite. It is a little unfair on Duhart-Milon, but tasting them side by side beautifully highlighted the extraordinary depth and sustain you find at Lafite, that the terroir of Duhart just cannot match. Duhart-Milon has been rewarded with plenty of investment from the Barons de Rothschild group in recent years, both in the vineyards and with a newly built winery. The 2022 is arguably their best vintage to date and the 2020 was also outstanding and surpassed any vintage prior. The estate since 2018 really has been on an impressive trajectory. For Philippe, Duhart is the epitome of Pauillac terroir – Cabernet-driven, with great linear structure and a distinct graphite minerality. While the 2005 and 1990 were not from the property’s heyday, they have matured beautifully. There was a touch of brettanomyces (a yeast that gives savoury, barnyard or even fabric plaster notes) on the 1990 which the guests were all in agreement was no bad thing, joking that everyone loves a touch of brett in mature Bordeaux. But the wines were fresh, vibrant, classic in style and impressively structured. Against the Lafite, they were no competition. Each vintage of Lafite fanned out so much more on the mid-palate, the dense, layered tannins are so plush and refined, while the freshness on the finish leaves the palate salivating. There was a debate at the table whether to start with older vintages and finish with younger ones or the other way round. It became clear with all the wines poured, why it’s so important to taste younger vintages first. In isolation, the 2010 was outstanding. The tannins were still firmly clenched but the depth and the Lafite elegance was all there. It was brooding but still beautiful. Philippe is convinced it is one of the greatest Lafites ever to be made and with maturity will compete with the 1959, 1953 and 1982. Tasting the 2005 alongside the 2010 shows how much more the latter wine has to give, with the 2005 that little bit less tightly clenched on the palate. The 2005s are famously tight and only now starting to unfurl, but while 2005 Lafite has fantastic depth and extraordinary length you just know it still has so much more to give. This wine has decades ahead of it, but several commented how much the 2005 has opened up in the last year. Philippe believes the 2005 still has at least another five years before this is going to even start to show its full potential. It is a wine whose peacock-tail finish started to get the adrenaline pumping, in perfect preparation for what was arguably the wine of the night – the 1990. Just dipping your nose in the 1990, you realise this is Lafite in top gear. Beautifully exuberant, a perfect blend of primary fruit, tertiary notes, cedar wood and earthy, mineral tones – you could smell it all night. The density found in the 2010 and 2005 was present too, but the tannins have relaxed and the wine fully unfurls on the palate bringing extraordinary depth. And it is here where the freshness hits you. This 33-year-old wine has such vibrancy, an energy that just lifts the wine and gives it a wonderful ethereal quality – not a description I would normally equate with Pauillac. The finesse is breath-taking. Having tasted the 1990 almost 15 years ago, it was fascinating to return to it and see it has only improved in that time. At 33 years old, this wine is at its peak. The 1982, the most eagerly awaited vintage of the line-up, could perhaps not live up to expectation despite its arresting nature. It is a terrific wine and, again, the freshness in what was a hot vintage is hard to believe. Philippe noted that the ’82 – despite its mythic status – is not a perfect wine, but is a testament to Lafite’s ability to excel in hot vintages. Philippe believes this is because the terroir at Lafite means the vines naturally close down in hot vintages, reducing sugar production in the grapes. It also gives a contrasting menthol freshness to the wine, which means it remains moderate in alcohol and yet does not taste phenolic or underripe. What is perhaps more extraordinary is that the ’82 was in fact a bumper vintage, with Lafite cropping at 80hl/ha. That is double the production at Lafite today (in a good year), which goes some way in realising the qualitative measures that have been taken at the property over this time. Despite the high production levels, the ’82 is stunning. This bottle didn’t quite have the vitality of the 1990, so it’s worth cracking on with any bottles you are lucky enough to have in your cellar. The final vintage was the elusive 1960. With a table of avid Lafite fans, no one present had tasted or knew much about the 1960. For Philippe it is arguably better than the legendary 1961. It features in a rare consecutive trio of exceptional vintages in the estate’s history. Philippe explained the phenomenon has only happened three times in the history of the estate: with 1959, 1960 and 1961; 1988, 1989 and 1990; and 2018, 2019 and 2020. In the oldest trio, Philippe actually thinks the ‘59 is perhaps the greatest vintage ever at Lafite, followed by the 1960 and then the 1961. My tasting notes for the 1960 started with “surprising freshness”, but perhaps I should have known better by this stage that Lafite’s ageability is not really in question. The wine was in exceptional condition and poured from magnum. It had fantastic structure, classic mature Cabernet linearity but with a plushness to the mid-palate that is typically Lafite, but still a surprise at such maturity. The wine was full of tertiary notes, dried fruits, savoury spice and cedar wood. It was so vibrant, so energetic, it seems that the 1960 is likely to see out its centenary in style. What a wine! To taste so many mature vintages of Ch. Lafite Rothschild is a rare and special treat – offering unforgettable insight into a Bordeaux legend. Now, where can I find that 1959…? Browse all Ch. Lafite Rothschld listings, find out more about our events or read more about Bordeaux

Ch. Lafite Rothschild is rightfully revered. The Pauillac First Growth crafts some of the most refined wines in Bordeaux. At a recent dinner, we had the chance to explore the fingerprint of this special estate and its extraordinary ability to age

Exploring Pauillac First Growth Chateau Lafite Rothschild through the lens of an extraordinary vertical at Waddesdon Manor

Chateau Lafite Rothschild through the ages

Ch. Lafite Rothschild through the ages

Passare dal mondo del cashmere di alta gamma alla viticoltura potrebbe non sembrare una mossa ovvia – eppure, per Brunello Cucinelli, il vino è un altro ambito al quale può portare nuova “dignità”. 
 Cucinelli è un uomo di umili origini, nato in un piccolo villaggio umbro nel 1953. La sua famiglia era di mezzadri ma si trasferì in città in cerca di un lavoro migliore, con il padre che trovò impiego in una cementeria. Cucinelli vide suo padre faticare per guadagnarsi da vivere, e farlo con poco rispetto da parte di chi lo circondava – una battaglia che ha definito il suo lavoro e la sua filosofia. 
 Nonostante la formazione come geometra e poi gli studi di ingegneria, Cucinelli finì per lavorare come modello da showroom per Ellesse poco più che ventenne, mentre la sua fidanzata (e futura moglie) gestiva una piccola boutique. Ispirato da questa finestra sul mondo della moda e dai capi dai colori vivaci di Benetton, decise di realizzare una linea di altrettanto vivaci maglioni in cashmere, lanciando nel 1978, a 25 anni. Da allora, l’azienda si è evoluta – con toni tenui e neutri che hanno sostituito i colori vivaci che gli avevano dato la svolta. I suoi abiti sono definiti dalla loro sobrietà, l’epitome del “quiet luxury”. Oggi, l’azienda Brunello Cucinelli vale 6,3 miliardi di euro. C’è però molto più di alta moda in Brunello Cucinelli, con il 20% dei profitti personali destinato alla fondazione benefica di Cucinelli. Opera secondo una filosofia che definisce “capitalismo umanistico”, volendo offrire ai suoi dipendenti il rispetto che suo padre non ricevette e recuperare il valore dei mestieri che un tempo potevano essere considerati “operai”. 
 Una parte enorme di questo è il suo lavoro a Solomeo, il villaggio che chiama casa (e dove è nata sua moglie, Federica). La coppia si è sposata lì nel 1982, facendone il quartier generale dell’azienda nel 1985. Da allora, Cucinelli ha investito significativamente nel piccolo borgo collinare, restaurandolo gradualmente e aggiungendo i suoi tocchi culturali – una Scuola delle Arti e dei Mestieri, un Foro delle Arti, l’Accademia Aurelia Neoumanistica, teatro, anfiteatro, biblioteca e altro. Negli ultimi 30 anni, ha – lavorando con l’architetto Massimo de Vico – trasformato il villaggio. 
 Castello di Solomeo, la cantina e il vigneto, è l’ultima aggiunta – ma una che è stata in lavorazione per oltre un decennio. Michele Baiocco – che guida il team del progetto dal 2010 – conobbe Cucinelli giocando a calcio. Faceva vino a Perugia, e i due uomini si incontrarono per cena. Cucinelli gli chiese se lo avrebbe aiutato a “dare nuova dignità al mondo dell’agricoltura”, e decisero di creare un vino ispirato a Bordeaux. Insieme trovarono il sito giusto per un vigneto a Solomeo e nel 2011 piantarono le prime viti. Cucinelli aveva sempre amato Bordeaux, ma con Montalcino non troppo distante, e il desiderio di fare qualcosa di “tipico” per la regione, il Sangiovese era un’aggiunta ovvia. Sono stati condotti studi approfonditi per creare un vigneto con i suoli e l’esposizione giusti. Ma – date un’occhiata a una foto del vigneto, con le sue file di viti dolcemente curve che scorrono attraverso la proprietà – ed è chiaro che questo non è un vigneto standard. 
 “Il vigneto è come un quadro,” dice la superstar dei consulenti enologici Riccardo Cotarella, che lavora con il team, soprattutto sull’assemblaggio, dal millesimo 2018 (la prima uscita commerciale). È “un modo da artista di piantare le viti”, spiega – uno che non rende il lavoro più facile. L’ispirazione di Cucinelli, però, era un giardino rinascimentale, e il fatto che costringa a fare tutto a mano è fondamentale per il progetto, sottolineando l’artigianalità del fare vino, oltre a creare un luogo bellissimo in cui il team possa lavorare. 
 La filosofia in vigneto è guidata da “ragione e buon senso”, senza pesticidi chimici o fertilizzanti, usando inerbimento e colture di copertura. È un sito complesso – con cinque ettari, distribuiti su quattro diversi tipi di suolo (più ricchi di argilla, più marnosi, più sabbiosi e più calcarei) e divisi tra quattro varietà (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Sangiovese). Ciascuno dei 12 appezzamenti differenti è vinificato separatamente, cosa che ritengono fondamentale per l’espressione del terroir. Fanno un solo vino dal sito e – come dice Cotarella – “Lavorare con Brunello [Cucinelli] significa sempre la massima qualità.” La cura in vigneto è fondamentale, e il team ha ridotto la produzione per pianta, per focalizzare le viti, incoraggiando complessità e concentrazione. Proprio come i vestiti di Cucinelli, questo è un vino pensato per durare. 
 Mentre Cotarella consulta, Pietro Grelloni è l’enologo a tempo pieno dedicato a Castello di Solomeo, che lavora al fianco di Baiocco. Grelloni è nato in zona e ha lavorato con Baiocco, ma aveva girato il mondo facendo vino prima di tornare a Perugia, quando Baiocco gli chiese se volesse unirsi al progetto Cucinelli nel 2017, giusto in tempo per la vendemmia. È chiaramente un progetto speciale a cui partecipare, ma – per Grelloni – è la visione di lungo periodo a distinguerlo. “Ci prendiamo cura dell’anno, ma dobbiamo anche prenderci cura del futuro,” dice – spiegando come non si tratti solo della vendemmia che sarà raccolta quest’anno, ma tra 100 anni. Come dice Cotarella, “È un vino molto speciale, con una filosofia molto speciale.” 
 Castello di Solomeo è disponibile in esclusiva da FINE+RARE. La seconda annata, la 2019, dovrebbe essere rilasciata questa settimana.

Basta leggere qualcosa su Brunello Cucinelli e la parola "dignità" torna sempre a galla, intrecciata nel tessuto stesso dell'impero che ha costruito. Mentre l'icona della moda lancia la seconda annata di Castello di Solomeo, esploriamo la filosofia alla base del progetto.

Exploring the cashmere king Brunello Cucinelli’s Umbrian wine project, Castello di Solomeo, and the philosophy that defines it

Made in Solomeo

Made in Solomeo: il timbro della dignità

It is hard to write the history of the future, but I hope that I am on safe ground when I say that the global pandemic of 2020 will be the defining event of the early 21st century. I say ‘hope’ because God help the human race if there is anything more defining waiting around the corner. By saying as much, I do not in any way diminish the other spectres that have haunted the dawning decades of the third millennium: among them mankind’s age-old companions, intolerance, religious fundamentalism and greed. Nevertheless, the pandemic has humbled humanity in a new and special way, combining our oldest foe, disease, with swift, easy, international travel – until recently one of the most central aspects of our technical and cultural advancement. Death and destruction, like everything else in life, are neither evenly nor democratically apportioned. Nevertheless, there can be few, if any, people on the planet whose lives have been untouched. Maybe there is a tribe of rainforest-dwelling Pygmies, cut off from what we hubristically call civilisation and which continues to exist in a state of prelapsarian Stone-Age ignorance. But the rest of us have been simultaneously confronted by our mortality, the fragility of our lives and, in many cases, the vacuity of our dreams. We reacted in different ways, retreating into what we found comforting. Some (yes, you, David Geffen) used social media to let the world know that they were safe on their yachts. Others explored the restorative powers of one of the most fundamental and symbolically domestic of rituals: baking bread. My own reaction was somewhere between these two poles. Within just a few days of the pandemic being declared in the UK, I had taken to the virtual airwaves with films – exquisitely directed by my younger son – of me smoking cigars with my elder son and dilating on the joys of the fragrant blue smoke of Havana cigars. Trivial perhaps, superfluous almost definitely, but to me immensely significant. It is hard to express the emotional impact of this activity without resorting to cliché, but then clichés tend to be clichés because there is an element of truth in them. And while the term ‘intergenerational male bonding’ is an arid form of words that traduces the emotional value of the experience, it also begins to explain its worth. But more than just finding a new way of communicating with my children, I like to feel that I am passing on something from which they can derive satisfaction; I was first inculcated into the world of the cigar by my stepfather-in-law – who splendidly encapsulated the appeal as being “the feeling of well-being” derived from learning how to wield this refined instrument of pleasure. Pleasure and well-being are the inspirations of these broadcasts (as I rather self-consciously, antediluvially, call them), and to my surprise they established a moderate but relatively enthusiastic following. Given that I am old enough to have children in their 20s, I am also old enough to regard the idea of using a telephone to make a home movie that has no actual physical presence, and that can be viewed via another intangible medium, as being pretty close to witchcraft. I find it remarkable that as many as 15,000 people – most of whom I have never met, living I know not where – tuned in to watch two men in slightly extravagant clothes (we wore safari suits, cowboy outfits, boating blazers, dinner jackets, business suits and tweeds) set fire to tubes of tobacco and try and convey a sense of the flavours they were tasting. But more than a degustatory sensation to be relayed, it was, in its way, an act of cultural transmission that in its essence is not very different to the role of say, indigent troubadours that wandered the courts of 12th and 13th century Provence, or the griots of the Mali empire of the 14th century, telling stories of noble exploits of the past. As we sat amongst its fragrant swirling wisps and gossamer tendrils; the sacred smoke of the cigar would unlock the past and liberate fragments of memory from wherever it is that memories are imprisoned and presumed forgotten. As we shared the flavour and the experience, recollections of my visits to Havana over the last quarter-century would be summoned unbidden – oxymoronic though that may sound. I remembered names of rollers, long conversations with factory directors and days spent in the fields of the plantations. I recalled meeting an ancient torcedor who had started work as a child and he remembered rolling cigars for Winston Churchill. I was reminded of a long afternoon spent on the terrace of the simple home of the late Alejandro Robaina, the Cuban tobacco farmer, whose time-furrowed face would give the pachydermic features of W.H. Auden stiff competition. He sat in his rocking chair and retrieved his own memories of how the climate had changed over the course of a generation, and of the taste of his first cigar, enjoyed before the age of 10 during the 1920s. However imperfectly, I was able to transmit these memories to my children in a setting and an atmosphere that made those memories theirs too. It is the associative power of the cigar to stimulate memory that raises it beyond the mere intake of nicotine, and instead elevates it to the level of a cultural activity. Proust had his madeleine and I have my cigar. I pick the cigar because it has been a personal comfort during a difficult time, but the same can be said to be true of any skill-laden and ritual-rich activity that is passed from generation to generation. I enjoy traditionally made clothes and I find the idea appealing that many hands contribute to the making of a single garment. It may be better-made than its ready-to-wear counterpart, it is likely to last longer and fit better – but these are only the tangible aspects. At the risk of sounding pretentious, there is what one might call a spiritual element to having clothes made. There is something uniquely appealing about clothes that have been made only for you and it is an appeal to which I succumbed almost 40 years ago. I first got into having clothes made for me long before I could afford it, when, as an undergraduate at Oxford, I fell under the spell of a charming old tailor called Stamp, Mr Stamp to his friends. He was a fabulous old boy with a shop on Broad Street, or The Broad as I believe we were encouraged to call it at the time, just down from Castell where he had started as an apprentice half a century earlier during the 1930s. He made me a pair of trousers, a blazer and few other items including several remarkable waistcoats. One of the best moments came when I took in a 50-year-old, double-breasted waistcoat for him to copy. He looked at it, examined a label sewn into the underside of the backstrap, peered at the stitching around the buttonholes, and then told me that the garment had been made for a well-known Spitfire test pilot, gave me the price of the fabric per yard in 1936 and – most impressive of all – informed me of the name of the man who had stitched the buttonholes.  My first shoemaker Eric Cook also beguiled me when he took a look at a pair of Lobb correspondent shoes, turned them over and was able to identify the man who had finished them because of the slightly elliptical curvature of the heel and the spacing of the nails.  For me, such knowledge is just as impressive as that of the connoisseur who can identify a long-lost masterpiece by examining the brushstrokes and the state of the canvas or wooden panel on which the paint was laid. But, unlike the admiration of an acknowledged masterpiece by a globally renowned artistic genius, the quality of such pleasures is more personal and, arguably, more meaningful. It was Franz Liszt who said, “A good Cuban cigar closes the door to the vulgarities of life,” but the same is true of the contemplation of a well-sewn buttonhole, or the anglage of a well-finished watch movement. Such pleasures may be only fleetingly experienced, but I would argue they are all the more precious for their intimacy: watches and clothes are worn on the body, the cigar is consumed – becoming in some way part of the body and stimulating the mind. These are things that ornament life, that raise the quotidian to the memorable and that transcend the disagreeable nature of too much of life today. I suppose that this is what is meant by ‘luxury’. I had been hoping to get to Paris to catch an exhibition, at the Musée des Arts Décoratifs, devoted to the controversial subject of luxury, mounted under the aegis of my friend Pierre-Alexis Dumas, creative director of Hermès, who understands the field better than most. “While the luxury object resists definition by any single concept, drawing instead on shifting, eclectic visions, we might nonetheless agree that it possesses one distinctive characteristic above all others,” he told me. It is, he believes, “an object we keep, respect and cherish, one that archaeological discoveries across the globe reveal as speaking timelessly to us, its human power undimmed, resonant with distant emotions. Today, at a time when luxury seems to hold omnipresent status, in the media and in social networks, it is perhaps pertinent to recall that the luxury object is precisely one that is preserved and passed on – a magnificent, enduring conduit of culture and knowledge, bearing witness to human ingenuity.” The overuse of the word ‘luxury’ has led to its trivialisation, but there is a sense in which the pandemic has helped me transmit to my children something of my view of its true meaning. In a world of ever abbreviated communication, the chance to spend time in contemplation of what I love with those I love has been a gift – and the suspension of the ceaseless restless turmoil that we regard as normality, has shorn many so-called luxury items of their status-conferring function, allowing us to see them for what they are, to winnow the impostor from the authentic. I hope that I have conveyed, however clumsily, what it is that I appreciate, and uncovered something of the culture and values that make them important to me. My sons are fascinating people, their company is genuinely instructive for me, I see things anew through their eyes and this in turn has added further richness to life’s pleasures: not just appreciating the intrinsic qualities of, say a cigar or a suit, but in enhancing that appreciation by seeing it reflected in my children. It is a powerful combination of culture, emotion and enjoyment. Whether a vessel of personal memory, a conduit for the great values of humanity, or a bulwark against the deadening combination of fear and tedium of recent months: the superfluous, to misquote Voltaire ever so slightly, has seldom been so necessary. This article was originally published in FONDATA, Issue One

Writer and author Nicholas Foulkes considers the notion of transmitting cultural knowledge and enthusiasms from one generation to the next – and how finding joy in the seemingly trivial details of the objects he values has brought him closer to his sons. 

Photography by Julian Broad.

Nicholas Foulkes considers the notion of transmitting cultural knowledge and enthusiasms from one generation to the next.

FONDATA: Foulkes & Sons 

Foulkes & Sons  

Fabrice Vigot

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Fabrice Vigot

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