What springs to mind when you think of Bordeaux? Probably châteaux the size of medieval palaces, formal dinners, and rows and rows of pristine vines, neatly manicured rose bushes the only other signs of plant life. What you’re unlikely to be imagining are cow horns stuffed with manure buried in the ground, or horse-drawn ploughs churning through earthworm-rich soil. ‘In the past, in Bordeaux, you were scared to say you were growing biodynamically,’ says Corinne Comme, who manages 10ha of biodynamic vines at Château du Champ des Treilles in Entre-Deux-Mers with her husband Jean-Michel. ‘Now it’s trendy.’ An engineer and geologist, Jean-Michel Comme was behind the first transition of a grand cru classé estate on Bordeaux’s Left Bank to biodynamics. Although he and Corinne first came across the concept in the mid-1990s, he didn’t begin to advocate for the approach at Château Pontet-Canet in Pauillac until the early 2000s. ‘Corinne was scared,’ he recalls. ‘She thought they would fire me.’ "Behind the more esoteric elements is a series of principles that have been shown to improve soil health and vine strength" Originally laid out in a series of lectures by Austrian philosopher, scientist and social reformer Rudolf Steiner in 1924, biodynamic farming emerged as a holistic approach to agriculture before quickly evolving into formal certification movements. At its core, biodynamic farming centres on soil health and biodiversity; most distinctively, it operates according to the lunar calendar, with practitioners timing agricultural activities around specific ‘fruit days’, ‘root days’, ‘leaf days’ and ‘flower days’ to align with cosmic rhythms believed to influence plant growth and agricultural processes. For many in Bordeaux – Jean-Michel Comme included – this all sounded a bit wacky. ‘I was young, full of expectations about chemistry; the way biodynamics was presented was so remote that I felt it was crazy,’ Comme says. ‘But with experience, we did change our minds.’ Why? Because behind the more esoteric elements is a series of principles that have been shown to improve soil health and vine strength. In vineyards, biodynamic farming means specific practices such as hand-harvesting, using natural composts made with specific herbal and mineral preparations, avoiding chemical fertilisers and pesticides, and treating the entire vineyard as a self-sustaining ecosystem. In the cellar, there’s an emphasis on minimal intervention, using native yeasts, avoiding commercial additives, keeping sulphur use to under 70ppm, and employing gentle pressing and ageing techniques that respect the wine’s natural development. While biodynamics took root in regions like the Loire and Burgundy in the 1990s, biodynamic winemaking in Bordeaux largely began in the new millennium, with just two early St-Emilion exceptions: Château Meylet, which has been practising it since 1987, and Château Fonroque, experimenting since 1995 with direction from Loire legend Nicolas Joly. This delay largely stemmed from two factors. First, Bordeaux’s humid maritime climate means that vines are especially vulnerable to both downy and powdery mildew, making the avoidance of synthetic fungicides a risky business. Second, large châteaux with multimillioneuro operations were reluctant to abandon the technological viticulture and winemaking that had built their global reputations in the first place. Comme, however, was convinced of the virtues of biodynamics. He began by seeking the assistance of François Bouchet. The Loire Valley winemaker was one of the first in France to pioneer biodynamics, also consulting for Domaine de la Romanée-Conti, Domaine Leroy and Domaine Leflaive in Burgundy. Bouchet guided the transition to biodynamics at Comme’s Château du Champ des Treilles; then, he persuaded Château Pontet-Canet owner Alfred Tesseron of its merits. In 2004, it was trialled on 15ha (about 20% of the estate’s total growing area) of the fifth growth at which Comme was also technical director. A severe mildew outbreak in 2007 led to the use of pesticides, undoing three years of progress, but it then became a crucial lesson that strengthened their long-term commitment to biodynamics. ‘They believed the fruit had more expression, more brightness,’ says the current technical director at Pontet-Canet, Mathieu Bessonnet, who reveals that they converted the whole of the growing area soon after. ‘It’s obviously much more difficult, time-consuming and expensive, so it was very risky,’ he adds. Since then, biodynamic farming has become a significant and growing practice across different classed growths in the region, with some of the most prestigious estates – such as Château Latour and Château Palmer – adopting biodynamic methods (the latter certified). ‘The link between the wines and the place where the fruit came from had become less and less obvious,’ says Château Palmer’s technical director Thomas Duroux, commenting on the region’s turn to the trend. He notes that, since the noughties, many have adopted organic practices in a bid to reverse this perceived drop in terroir definition. ‘Biodynamics is, in a way, the same story as organic farming, but with a larger vision,’ he adds. This shared perspective has led to more cooperation between practitioners. Every spring, the Médoc branch of the Biodynamic Agriculture Movement gathers at Château Ferrière. After unearthing a thousand manure-filled cow horns and replacing them with silica-filled ones (a process reversed in autumn to produce preparations 500 and 501, required for Demeter certification), participants share wines and gardengrown salads. The humus removed from the cow horns is stored in a cold, damp facility and made available to members. ‘We do that for free,’ says Claire Lurton, owner of Château Ferrière. ‘It’s a community.’ Though ‘community’ might be too strong a word for some, these gatherings symbolise a deepening professional exchange that has emerged among estates of all sizes through the practice of biodynamic winemaking. In fact, the shift among the classed growths has happened at the same time as these practices have been adopted by smaller growers arriving in the region. Christophe Landry of Château des Graviers, for example, returned to Arsac in the 1990s and began practising biodynamics around the same time as Comme at Pontet-Canet. He’s consulted for the Lurton estates and other properties. Originally from Minervois in Languedoc, Michel Théron established Clos du Jaugueyron nearby and has been certified biodynamic since 2008, while Laurence Alias and Pascale Choime – who are both from southwest France – established Closerie des Moussis, a patchwork of sites across 2ha, including a 170-year-old pre-phylloxera plot leased from Théron. On the Right Bank, other producers began switching lanes even earlier. Le Puy, owned by the Amoreau family, began practising in 1998, with certification since 2013, and Château Gombaude-Guillot in Pomerol has been certified biodynamic since 2006. While larger estates like Latour and Palmer collaborate on issues like mildew, smaller producers tend to engage more with one another. Shared biodynamic practices, however, are definitely helping to break down barriers. For example, Château Haut-Bages Libéral maintains regular communication with its neighbours at Château Latour, and the son of Théron at Clos du Jaugueyron interned at Château Palmer for two months. Can we speak of a unity of praxis? Not exactly. There is considerable variation in which aspects of biodynamics winemakers emphasise, regardless of estate size. The primary aim across the board is achieving living soil with rich biodiversity to promote deep-rooted vines. In pursuit of this, some winemakers emphasise tree growing or cover cropping (like Haut-Bages Libéral, which also recently planted a variety of local and fruit trees). Others, such as Le Puy, let nature take its course, allowing a diverse array of plants and flowers to sprout from the earth. Whether certified or not, biodynamic practitioners throughout Bordeaux use homeopathic treatments like nettle teas for the vines – they are believed to stimulate soil health, enhance plant immunity and improve nutrient uptake. More important than any of this, however, is the concept of energy. How can the energy of the plant be retained as its raw material transforms into wine? Every winemaker I visited was at least intrigued by the concept – and most were captivated. After a few days in the sometimes eerily flat Médoc, I drive through the verdant hills of St-Emilion to Le Puy, arriving with a raised spirit. Standing before a 5,000-year-old Celtic cromlech, Harold Langlais, the estate’s director, tells me, ‘Le Puy is a place of energy and life,’ pointing to its deep history as an intersection of water springs. At modern-day Le Puy, this philosophy extends from the vines to the cellar. Indeed, many others I speak to express that, since adopting biodynamics, the most striking change in their wines has been an increase in ‘energy’. It’s a term without a precise definition, but according to Château Palmer’s makers, something shifted with the 2015 vintage, the second year after full conversion. ‘You cannot measure it,’ Thomas Duroux says. ‘You can just feel it.’ At Château Durfort-Vivens, where the vineyard was operating under biodynamic principles by 2013 (with full conversion by 2016), owner Gonzague Lurton recalls the 2014 vintage as ‘the first where you really feel the energy of biodynamics’. It’s tactile and warming, with a sophisticated grip and charm. ‘It’s what I love – the linearity of tannins, never weak from start to finish. With many of the estates I visited, their wines showed an immediate appeal, vibrant even in their youth. Is energy just another way of describing freshness? Laurence Alias at Closerie des Moussis trained as an agricultural engineer; for her, energy and vitality are tied to the physical properties of grapes grown biodynamically. ‘We have more acidity, that’s an analytic fact,’ she tells me, standing in front of a newly acquired plot of vines bordered by forest. It might be romantic to think of energy as something ineffable, but it’s also rooted in what remains within the grapes. ‘Our idea of energy is based more on Einstein than Steiner,’ Langlais later qualifies. ‘Energy is matter.’ Biodynamic winemaking in Bordeaux: five to follow Château Pontet-Canet At the 55ha Pontet-Canet estate in Pauillac, an immensely smooth operation is palpable. Winemakers here have spent almost two decades honing their biodynamic craft, continually moving towards a goal of self-sufficiency for the estate. Sturdy Comtois horses, introduced in 2008, now work half the vineyard, preventing soil compaction. Vineyards are sprayed over a single day using compost and herbal teas produced from plants grown in and around the property and processed in the state-of-the-art infusion room. Biodiversity-boosting fruit trees and hedges have been planted. The estate even employs a carpenter who repurposes wood from vats used on the property. Ageing involves custom-made wooden eggs and qvevri-style amphorae, with no fining and minimal filtration. The result? A Pauillac with untypical levels of energy and minerality, and a plush, velvety texture. But it’s more than that – according to Bessonnet, thanks to a low-intervention approach across the board, ‘you can really feel the soil.’ Château Palmer Thomas Duroux’s conviction in biodynamics is based in what he calls a ‘holistic vision’. ‘We started to see the entire place as a living organism,’ he says of Château Palmer, one of the most storied and historically significant third-growth estates in Bordeaux. When converting (a process that started in 2009), the Margaux estate was initially guided by François Bouchet’s son Matthieu, but now it follows its own evolving philosophy, integrating cover crops, animals for fertilisation and estate-grown vegetables and meat. ‘It’s just going back to agricultural common sense,’ Duroux says. ‘That was the way to grow anything before World War II.’ This respect for nature results in wines that are deeply tied to their terroir. ‘If I had to describe the wines how they are today, compared to how they were before, I’ll just say that it’s not a revolution, but we have the feeling that the wines have a better identity,’ says Duroux. He likens biodynamics to restoring an old painting: ‘Suddenly, you see small details that you were not able to see because of the dust.’ The estate uses stainless-steel vats for fermentation and temperature-controlled rooms for barrel-ageing, combined with nativeyeast and low-sulphur winemaking, to produce its esteemed Alter Ego and Château Palmer cuvées; both have been increasingly celebrated among critics and drinkers since the turn to biodynamics. ‘We just think it does help to go a little bit further in the interpretation of the place,’ says Duroux. Château Durfort-Vivens Standing over a rustic sorting table explaining how it used to work, Gonzague Lurton is visibly passionate about the savoir-faire of the past. This sensibility is reflected in the current winemaking practices, too, and in the second-growth Margaux estate’s reputation (and critics’ scores) increasing year on year. The thing to emphasise is that what began with a biodynamic approach in the vineyards led to a series of domino effects that changed the character of the wines. In search of what Lurton calls greater ‘singularity’, the proportion of Cabernet Sauvignon had already risen to over 90% by 2014 (from around 75%); and with the use of indigenous yeasts during fermentation and the reduction of sulphur levels over time (initially sparked by Demeter’s upper limits of 70mg/l), the wines have become more aromatically complex and expressive. The introduction of amphorae by Italian producer Tava has allowed for microoxidation without overextraction, contributing to a more delicate balance of flavours, with the 2019 estate wine a blend aged one third in amphorae and the rest in barrel. ‘It’s not a big wine,’ says Lurton. ‘And it’s what I was looking for with biodynamics, in terms of style.’ Château des Graviers Christophe Landry’s pioneering status in Margaux stems from an instinct refined over decades at his own estate. He grows medicinal plants — horsetail, absinthe, calendula, chamomile — for vineyard treatments, as well as using the manure from his own cows. ‘What we need to remember is that biodynamics isn’t just a practice,’ he tells me. ‘It’s about finding your own path to self-sufficiency.’ His precision extends to the cellar, where he uses concrete tanks, amphorae and oak barrels (produced according to the biodynamic calendar) tailored to each of the five cépages’ oxygenation needs, then ages the wines for different lengths of time. Timing is everything, with harvest choices also following the biodynamic calendar. Obsessive care for the vines’ life cycles goes hand in hand with the level of precision in the cellar. The outcome is two phenomenal wines that are, as Landry puts it, ‘thirstquenching’. Château des Graviers and Quintessence — which contains a higher proportion of Petit Verdot and is aged longer in barrel and amphorae — are aromatically expressive, velvety and strikingly lively, with the latter offering more depth and an enveloping finish. Expanding to 18ha, Landry has also turned his focus to Clos Dufourg, cultivating vines on previously wild land nearby and hand-building a striking new cellar with cement tanks painted with clay from the surrounding earth. Le Puy For technical director Harold Langlais, the Le Puy estate’s significance lies in how it challenges Bordeaux’s conventional identity. Outside of the region’s traditional focus on appellations and classifications, Le Puy sits on a plateau near St-Emilion. The estate’s land is unusual, with no topsoil but a deep limestone bedrock beneath red-brown clay, which forces the vines to develop deep roots to access the earth’s natural water and nutrients. This is further supported by horse-ploughing and biodynamic sprays made from horsetail, buckthorn and nettles, which grow on the property. ‘Our approach focuses on rooting the vine deep,’ Langlais explains, ‘encouraging it to search out hidden nutrients.’ A vigorous wind circulates around the vines, and Langlais explains the effects of the elements. ‘The beauty of Le Puy is that it’s an acid factory. The whole place creates acidity in the berries.’ The biodynamic philosophy extends to the winemaking, with two different processes applied to their 100% Merlot cuvées. Cuvée Emilien uses a ‘decantation method’, or ‘fermentation by infusion’, while Barthélemy is produced with zero sulphites and a process of lees-stirring called ‘dynamisation’, which is done on fruit days and involves a specific motion to create a vortex in the old barrels it ages in. ‘Barthélemy is much more intense,’ Langlais says. ‘All the matter taken by the plant is in there.’

Written for Club Oenologique in 2025, Joel Hart visits Bordeaux to track the region’s belated embrace of biodynamic winemaking. While other French regions ploughed ahead, Bordeaux had its reasons for delayed adoption. Yet now the practice is booming, and Hart gauges its employment across estates.

Written for Club Oenologique, contributor Joel Hart visits Bordeaux to track the region’s belated embrace of biodynamic winemaking. 

Taking root: the rise of biodynamic winemaking in Bordeaux

I. Distractions In 1987, when I was 18 and a dollar was worth more than twice as much as it is today, I started reading magazines: M, Esquire, GQ. Nearby, in our somewhat cultured Texas town, a new bookstore opened in a cavernous space that had formerly housed the shag-carpeted roller skating rink of our childhood. Through the front windows, which had before been darkly tinted to give the place an alluring den-of-prepubescent-iniquity vibe, now streamed bright, clean light, showcasing a look and layout that would become the interior design gestalt of today’s national-chain, big-box book superstore. The rows upon rows of open, dustless shelving bearing a veritable warehouse of volumes; the ceiling hung with its industrial innards on display; the enfilade of check-out cubicles; and the wall – the great wall – that displayed a preposterous-to-behold assortment of glossies, quarterlies, journals, newsweeklies, fanzines, tabloids, almanacs, and all other flora and fauna of magazines arrayed upon a rack perhaps 50 feet long.  I went in there to look for a book. I liked books, and, one day, I was sure I wanted to write one. But I got distracted and bought a magazine instead – that August’s issue of GQ, which still stands out in my mind as a thing of formative significance. At that time, the zeitgeist was defined by a Walkman-wearing version of the American Renaissance Man – the highly-ambitious, status-obsessed, money-motivated, health-nut known as a Yuppie. No magazine positioned itself more authoritatively in defining this new sociological creature’s lifestyle than GQ, and it did it with whiter teeth, snappier suspenders, better accessories, bigger polka dots and more caffeine in the ink of its display copy.  I remember that issue less for the photos by Richard Avedon or Steven Meisel, the words of Martin Amis or Frederick Exley, than for this: Erzeugerabfüllung. It was one of the longest, strangest strings of letters from the Roman alphabet I had ever seen. Neither did it seem designed to come out of someone’s mouth. But there it was in Alan Richman’s Wine & Spirits column, accompanied by a lovely still-life photograph of his topic: two bottles of Riesling Kabinetts on a white, sun-dappled tablecloth. Richman’s main point – made almost 35 years ago – still holds true: estate-bottled, table-quality German wines remain some of the least expensive, most delicious wines in the world, chiefly because – then as now – the labels, as he wrote, “cannot be understood by anyone who is not a part-time oenophile, linguist and cartographer”. One US dollar in Richman’s pocket, as I have already said, bought what roughly two-dollars-and-fifty-cents does today; what he was on the hunt for was a good dry white in a range that would now cost somewhere between 12 and 30 bucks, and he easily accomplished that by finding a dealer in New York City who carried a good selection of wines from the Mosel and Rheingau. At the time, I didn’t know the meaning or significance of any of this, but it staked a claim in my brain. The only wine I had ever tasted was the one served at our Episcopal church during Eucharist on Sundays. The flavour it had was of a strange, super-concentrated jam that somehow warmed your upper body. Even as a young kid, I liked it. But the adjectives these German bottles were squeezing out of Richman – “citrus-like”, “honeyed”, “tart-sweet” – weren’t close to describing what was in that chalice, even if you believed in transubstantiation. Was it because Richman’s wine was white, and the parish’s was red? Perhaps, but both colours of grape juice bottled by Welch’s tasted pretty much the same to me. No, I sensed there was something – a lot – I had to learn, and, along with the romance and beauty of the labels, and the contextual air of well-bred taste and cultural with-it-ness featured on the other pages, this, I feel sure, was the decisive moment, the true origin point, when I came to believe that among the many extraordinary things that make life worth living, not just words but wine reigns at the top.  I warned you about distractions, didn’t I? Because that would be my excuse for now informing you, as a quite apropos footnote, that, yes, there was something unusual about our church’s Communion wine. It was, as I have confirmed with the church, actually port (Taylor’s Tawny, to be more accurate), cut, according to tradition, with water. There is a good and fascinating reason for this. In 1701, when the War of the Spanish Succession kicked off, France also became an enemy of England, and its wines, as a result, were no longer made available for import. The Anglican Church searched for and found a replacement, the fortified wines of its new ally, Portugal, and port continues to be an acceptable option to pair with the Host.  II. Distillations A satisfying story, not unlike a satisfying life, is one that surprises you with the mystery of its unfolding. A thing pulls in a certain direction long enough to reach the proximity of something else which then turns toward a new destination. I had actually gone into that bookstore, as I said, to look at books. But I came out, even though I didn’t yet know it, with a different compass point. Within a few years, shortly after graduating from college, in 1992, I got hired by The New Yorker, where I stayed for almost nine years. I then met my future wife, who wisely laughed at the thought we might be able to survive in New York City on my meagre salary, so I went to Vogue, and soon after became the founding editor of Men’s Vogue. After 23 issues, and four years, the financial crisis laid an axe to many magazines, including that one. Eventually, I took on the editorship of Town & Country. Then, finally, in 2016, I moved up to Esquire, the magazine, as it happens, that didn’t offer me a job when The New Yorker did, and became that storied magazine’s editor in chief, until – well, you best read about that in The New York Times.  As far as distractions go, magazines were a good one. They made me who I am, gave me a tremendously worldly education, honed my taste, introduced me to all manner of accomplished people, required me to build quite a wardrobe, and paid me pretty well to do all of this, often with a glass of wine not far out of the picture. There was really no other way I would have ever got to taste all the bottles I have (a lot of the big names people whisper about from Burgundy and Bordeaux, Champagne and also Piedmont, Tuscany and Napa). I built a modest cave à vin of my own by buying the Smith Haut Lafittes of the world way before hedge-fund hoi polloi ran up the prices, and by having access to rare offerings, like 12 bottles of Fiorano, the legendary white wine Alberico Boncompagni Ludovisi, prince of Venosa, made before ripping out all his vines. I smelled the musty perfume of Margaux in the cellar as I watched the workers rack the wine by candlelight. I lured Jay McInerney away from the Wall Street Journal to become my wine columnist; and I once stood in Bordeaux’s town square, tight on 2002 Pétrus, trying with great focus to commune with the statue of Michel de Montaigne while my French friend, a true oenophile, extolled the majesty of the Big Mac’s special sauce.  As the editor of a magazine, curiosity is your profession, even to the point of distraction. Editors – writers, too – are prone to it. It’s a hazard of the gift, and having a jumble of ideas, if you’re any good, is key to making a magazine of any real intellectual or creative daring. Now as a husband and father of three, working from home and trying to be ‘present’, and a still youngish former editor and occasional micro-influencer trying to stave off the solitude to fathom and plot the next phase of a fruitful future, this skill of mine, the strength of which became even more magnified over two decades, is something of a family project.  The way I most often hear the word ‘distraction’ now, for instance, is when it’s being hurled at me in verb form by my wife or daughters accusing me of being more of a phone-enslaved screen vegetable than they are. (I respectfully disagree.) But it’s a sore point for two reasons. One, what I did as an editor is, in a nutshell, now what a smartphone essentially does. Not very imaginatively, of course, and not with taste or charm or originality, but with a bloody, money-grubbing ruthlessness that stalks every step of our digital peregrinations and doesn’t give a twist if the algorithms that are its brain make us its slave by retrofitting our attention spans for kindergarten.  The smartphone – not the former me or any of my fellow kind still in the media biz – is now the true croupier of culture, dealing out a targeted shuffle of Pavlovian temptations to the point of daily mental exhaustion. And, though this thing is in many ways my personal nemesis, I am, against every fibre of my being, too often its obedient servant. Aiming not to live according to the famous line by T.S. Eliot – “distracted from distraction by distraction” – I recently decided to at least take a serious inventory of my favourite ones, both those of the pre-digital sort (tennis, The Walking Dead, checking the mailbox, my sock collection) and those of the post-digital sort (the any and everything I do because my phone wants me to). Then I caught myself watching tennis on my phone and realised this might be harder than I thought. It’s enough to drive a person to drink, thank god! With that in mind, I like to keep a special something for the occasion around, in this case – what else? – two bottles of Riesling Kabinett, for it had struck me as more than a little weird that I’ve probably tasted fewer than a handful of German wines in my entire life. Part of the reason is that those I had were bad, and, like a lot of other simpletons about this great wine region of the world, I’d come to think of Riesling as a cloying elixir equal parts green Jolly Rancher, apple cider vinegar, and hairspray. This, I knew, was wrong, not true and, in terms of wine equity and inclusion, on the wrong side of history. But, if you happen to live in a place like I do – a bourgie swathe of Connecticut bordering New York City where the shops cater heavily to Cali-Fran-Taly banker’s tastes – it might take you a few stops to find what Richman recommended, an erzeugerabfüllung (estate-bottled) Kabinett (wine made from grapes with a minimum must weight/sugar content) Riesling, and when you do it will probably be coated in a fine sift of years-old dust. I bought a green (Mosel) bottle for US$16 and a brown (Rhine) bottle for US$20, both handsomely labelled. I opened them a few minutes ago and took several investigative swigs. The words bright, invigorating and snappy came to mind. One is indeed sweeter, and, though not my usual jam, it is tamped by a pleasing peachy tartness, and the classic overtone of honey isn’t making my palate feel doused with syrup. The other example is, as Richman said so long ago, a very finely layered creature with mineral clarity and an echo of baked bread, something a gluten-free person like me finds particularly appealing. A rather obvious thought: why haven’t I been buying this instead of throwing a ton of endless money at affordably bad white Burgundy, which is mostly a product aimed at fulfilling a desired outcome, like White Claw hard seltzer? III. Words But don’t let me get distracted, again. A writer really has to be careful about such things. Just think about it. Unlike, say, a painter or musician or actor or photographer, the process of writing requires zero physical exertion, no chance to score an endorphin release while sitting staring anxiously at a blank page. Of the many things in life that vie against the counter intuitive impulse to be glued to a desk, Cyril Connolly, in Enemies of Promise, his classic study of the things that distracted him (and others) from becoming a great writer, names the temptations but does not say much about why they’re so deeply tempting to someone who would otherwise be sitting alone in an empty room. Praise, money, fame, social prominence, affairs and journalism are the most common boltholes, according to Connolly, who, as a famously late sleeper that married three times, might have also added the bliss of unconsciousness and excessive alimony. In 1938, the year the book was published, he would never have imagined how hard the task might get without a cigarette. Smoking is a death wish, I know, but when you want to off yourself for still having a hundred pages to go, being able to snap open a nice lighter, flick some ash, stub a butt and inhale some lungfuls of focus-enhancing nicotine must have been kind of helpful. Connolly also doesn’t have much to say about drink except that artists who drink to excess do so “out of the consciousness of wasted ability”. According to that, the 20th century’s most famous literary alcoholics – Dorothy Parker, Truman Capote, F. Scott Fitzgerald, William Styron, Elizabeth Bishop, James Joyce, Raymond Chandler, William Faulkner – might have left behind even greater treasures than they did. Because Ernest Hemingway did almost everything with more gusto than any of his peers, including running up his bar tab, as a drinker he belongs in his own sentence. He is the novelist who most romanced a good drink or nice bottle of wine as one of life’s great pleasures. Who didn’t want to have a vermouth with Jake when reading The Sun Also Rises? (Don’t, it’s gross, at least if you order it at one of those kiosks in Montmartre where the bottles are hung upside down with spring-loaded dispensers.) Or, track down a bottle of Valdepeñas, Hemingway’s favourite variety of Spanish wine. Or, get a drink at the bar named after him at the Ritz, in Paris, and then go somewhere on the Left Bank to order “a dozen portugaises and a half-carafe of the dry white wine”.  In the early work, he is not boastful about drinking so much as he is the possessor of an unusual appetite for a good buzz. He is also, like Connolly, aware of the need to keep writing separate from drinking, and drinking within his control. It is hard to read the first paragraph of A Moveable Feast, in which he describes an “evilly run café where the drunkards of the quarter crowded together and I kept away from it because of the smell of dirty bodies and the sour smell of drunkenness”, except as a kind of terrifying admonition to himself. It is tragic that he didn’t heed his own advice. Late in his life, Hemingway became fond of rum daiquiris at the Floridita, his favourite bar in Havana, which might explain his taste for a prose style that soon became too often cloying self-parody. In one of the most extraordinary drinking sessions ever committed to words, in the roman à clef Across the River and Into the Trees, a 50-year-old Hemingway, who was smitten with a teenage Italian countess from Venice, fictionalises his infatuation with a last muse. In one stretch (that covers an evening-to-dawn crawl from Harry’s Bar, the grill at the Gritti Palace, a gondola and a hotel room), one half or another of the couple imbibes: one scotch whisky and soda; six Montgomery Martinis (15 parts gin; 1 part vermouth), two of which are described in size as ‘super’; a bottle of Capri Bianco; two bottles of Valpolicella; two bottles of Roederer Brut ’42; and two bottles of Perrier-Jouët. That is, I suppose, one extreme, and, clearly, not one to be tried at home.  The other might have been espoused by Dr. Samuel Johnson, the great critic and lexicographer. As a young man, he’d drained “many a bottle of wine” but loved port especially. (Perhaps Johnson, a devout Anglican who was born in 1709, in the midst of England’s 14-year war with Spain, also first encountered port as a boy at the Communion altar.) He describes himself to friend and biographer James Boswell as having been “apt to go to excess in it”, adding that, “therefore, after having been for some time without it, on account of illness, I thought it better not to return to it”.  Boswell, who worried about his own dependence on alcohol, even keeping a journal of his intake in an attempt to enforce moderation, argued for a third way, which some of the Romantics later adopted. Wine, he claimed, “produces truth; in vino veritas”. Hoping to persuade Johnson of his point, Boswell once convinced the critic to come down off the wagon for just one glass of claret, so Johnson “might judge, not from recollection, which might be dim, but from immediate sensation”. Boswell reports what happened after the glass was emptied: “Johnson shook his head, and said, ‘Poor stuff! No, Sir, claret is the liquor for boys; port, for men,’” adding, “‘A man would be drowned by it before it made him drunk.’”  That actually reminds me of something I think I forgot to mention about Riesling Kabinetts – they’re also highly admired for their low percentage of alcohol. On that note, I think I’ll have another glass.  This article was originally published in FONDATA, Issue Two.

Jay Fielden, former editor of Men’s Vogue, Town & Country and Esquire, recalls how a magazine column on wine, read in a Texas bookstore, shifted his ambitions beyond journalism and set him on the path to becoming a writer of books.

Former Esquire editor-in-chief Jay Fielden reflects on magazines, writing, Riesling Kabinett and the distractions that shaped a life in words and wine.

Jay Fielden on Wine, Words and Distraction

How one became another  

Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

A vintage earned the hard way The growing season: Pressure without pause The wines: Classical, transparent, terroir-driven Producers who rose to the challenge Positioning Burgundy 2024 A vintage to buy thoughtfully and early A vintage earned the hard way Burgundy 2024 will be remembered as one of the most testing growing seasons of the last decade. Relentless spring rain, unyielding mildew pressure, episodes of localised hail and deeply uneven flowering pushed growers to their limits. Yields collapsed across large parts of the Côte, often by 50–80%, with some domaines barely reaching 10 hl/ha. In villages such as Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges, Chambolle-Musigny, Gevrey-Chambertin and Savigny-lès-Beaune, the losses were devastating. And yet, against all expectations, the wines themselves tell a different story. 2024 is not a vintage of excess or easy charm. It is a classical year, one defined by purity, freshness and an almost stubborn transparency of terroir. Many vignerons, reflecting on the wines in barrel, have drawn comparisons to 2010, 2012, 2014 and even 2016, not because the conditions were similar, but because the results are finely structured, saline, precise wines, shaped by restraint and experience rather than power. This is Burgundy at its most honest. The growing season: Pressure without pause The difficulties began early. From April through June, rainfall was almost continuous, creating ideal conditions for mildew. Even the most diligent growers were pushed to extremes. Treatment schedules doubled or even tripled: 17 passes at Georges Lignier, 22 at Charles Audoin (against a norm of 12), 17 at Pavelot, 17 again at Faiveley. Organic viticulture, in particular, was placed under immense strain. Some domaines made the painful decision to abandon organic certification mid-season in order to preserve what fruit remained. Others refused. Audoin persisted with organic practices despite catastrophic losses, sacrificing yield in favour of principle. At Domaine Lamarche, Nicole Lamarche chose to stop treatments altogether once the damage was done, preferring to let the vines recover naturally rather than force a compromised crop – a decision that may yet prove prescient for future vintages. Flowering was irregular and prolonged, leading to widespread coulure and millerandage. Localised hail compounded the damage: Audoin’s Clos du Roy in Marsannay was effectively wiped out. By early summer, it was clear that 2024 would be a year of scarcity. Then, finally, the season turned. From August onwards, conditions stabilised. Nights remained cool, days were warm but not excessive, and crucially the weather stayed dry. Harvests began between the 14th and 21st of September, slightly later for whites and Aligoté. Thanks to rigorous sorting, sanitary conditions were generally good, and what little fruit remained ripened cleanly. Alcohols settled modestly, typically between 12% and 13%. Many domaines opted for small chaptalisations to bring balance rather than richness. Acidity remained healthy, pH levels often between 3.2 and 3.6, though some, like Lignier, intervened gently to avoid excessively high pH. It was, in every sense, a vintage that had to be earned. The wines: Classical, transparent, terroir-driven Reds: Precision over power Across both the Côte de Nuits and Côte de Beaune, the reds of 2024 speak quietly but clearly. Red fruit dominates: cherry, raspberry, wild strawberry, framed by saline notes and fine, linear tannins. There is freshness rather than weight, definition rather than density. Alcohol levels rarely exceed 13%, and the balance between fruit, acidity and structure is striking. Several producers have likened the vintage to 2012 for its texture, to 2010 for its precision, or to 2016 for its harmony, though with a distinctly modern clarity. Despite the concentration imposed by low yields, these are not massive wines. Many will drink earlier than expected, yet the underlying structure suggests graceful ageing, particularly from well-sited Premier and Grand Cru vineyards. Whites: One of the vintage’s great successes If there is a consensus emerging, it is this: white Burgundy lovers should pay close attention to 2024. With pH levels often between 3.2 and 3.35 and alcohols in the 12–13% range, the whites are taut, mineral and saline, with a cut reminiscent of 2014. There is energy here, wines that feel built for the cellar rather than the tasting bench. For collectors who prize tension, definition and longevity over richness, 2024 will be a compelling proposition. Producers who rose to the challenge The defining characteristic of 2024 is not uniformity, but differentiation. This is a vintage that rewards decisiveness, experience and clarity of philosophy. At Georges Lignier in Morey-St-Denis, repeated rainfall washed away organic treatments, forcing the domaine into laborious hand-spraying. A decisive early intervention ultimately preserved yields of 24 hl/ha, dramatically higher than neighbouring vineyards at 8 hl/ha. The Clos de la Roche stands out for its generosity and classical breadth. Charles Audoin endured one of the hardest seasons in Marsannay, remaining organic through 22 treatments and losing Clos du Roy entirely to hail. The wines evoke 2010 in their purity and structure, with Les Favières emerging as a highlight. Louis Jadot, facing heavy losses and a demanding season, spoke of “fighting to keep Burgundy affordable” yet produced precise, harmonious wines – including St Aubin En Remilly, one of our favourite plots and a FINE+RARE exclusive which we are proud to secure each year, bottled only in magnum. At Hudelot-Noëllat and Fourrier, volumes are heartbreakingly small but the wines are clear, fragrant and unmistakably from their place. Paul Pernot’s whites show vibrant freshness and deep acidity, with Puligny-Montrachet Les Folatières standing out for its tension and grace.  The 2024s from Alvina Pernot combine the freshness of 2017 with the accessibility of 2021, yet offer greater depth and poise.  At A-F Gros, frost proved more damaging than mildew, reducing yields by 70%. The increasing use of Clayver amphora (now close to 50%) has brought a vivid, electric quality to the wines, particularly the Richebourg. Olivier Bernstein produced just two to four barrels per cuvée, yet the wines combine the charm of 2016 with the lift of 2017. Bonnes-Mares is especially compelling, and the domaine remains focused on deepening consumer understanding through tastings and back-vintage context. In the Côte de Beaune, Guillaume Lafon marks his first vintage fully at the helm. With almost no new oak and a preference for demi-muids, the wines prioritise purity and line. The Bourgogne Blanc is a standout, carrying a clear Lafon signature. At Domaine des Lambrays, Jacques Devauges described 2024 as “a difficult vintage with a happy end.” Yields fell sharply (16 hl/ha for Clos des Lambrays) yet the wines, made with 80% whole bunch, possess remarkable poise. His claim that “2024 Lambrays will age 100 years” may sound bold, but the structure supports the ambition. Meanwhile, Nicole Lamarche endured losses of up to 90%, producing just one barrel of Vosne Village and four of Échézeaux. As ever, the wines are spiritual and precise, and her decision to step back in the vineyard may well strengthen future vintages. Across Marsannay, Savigny and Gevrey, domaines such as Bouvier, Pavelot, Chézeaux and Hérestzyn-Mazzini all delivered wines of striking purity, often from minuscule quantities, proof that old vines, careful sorting and restraint paid dividends. Positioning Burgundy 2024 This is not a vintage built for hype. It does not trade on power or immediate seduction. Instead, its strength lies in substance. Scarcity is real, many domaines report their smallest crops in decades, but speculation misses the point. The true narrative of 2024 is integrity: who stayed the course, who adapted intelligently, and who resisted the temptation to force a result. Collectors will recognise this instinctively. The wines speak a language that Burgundy lovers understand: freshness, salinity, site expression and balance. Whites, in particular, will attract those who cherish the great classical years. Above all, 2024 stands out as a perfectly transitional vintage. While waiting for more structured years such as 2020, 2022 and 2023 to open, 2024, like 2021, offers wines that are approachable in their youth. Following the generosity of 2017, the now fully open 2019 and the fruit-forward 2021, it takes its place among vintages defined by immediate pleasure, allowing richer years the time to settle in the cellar. A vintage to buy thoughtfully and early Burgundy 2024 is a year where experience mattered more than weather, and philosophy mattered more than yield. Production is painfully low, but quality is consistent among serious growers. For collectors, the focus should be clear: Domaines with rigorous viticulture and judgement under pressure Producers refining and clarifying their stylistic identity Grand Crus from houses that embraced restraint High-performing villages such as Marsannay, Savigny and Santenay, where value remains This is a vintage whose story deserves to be told with clarity and conviction, an instructive vintage for newcomers and new buyers fortunate enough to secure a bottle, but also one that offers immediate pleasure for collectors. Read more or browse all available Burgundy 2024 en primeur. 

There are vintages that arrive fully formed, almost generously so. And then there are vintages like 2024 – years that must be wrestled from the elements, where judgement, discipline and philosophy matter as much as sunshine.

There are vintages that arrive fully formed, almost generously so. And then there are vintages like 2024. 

Burgundy 2024: vintage overview

A marzo di quest'anno, Opus One ha annunciato l'assunzione di Meghan Zobeck come Direttrice della Vinificazione. È il primo passo nella transizione, poiché l'enologo di lunga data Michael Silacci intende lasciare l'azienda nei prossimi cinque anni. Silacci è in Opus dal 2001 ed è oggi una vera e propria leggenda nella valle: trovare un successore adatto non è un compito da poco. 
Zobeck non era necessariamente la scelta ovvia. Ha scalato rapidamente i ranghi dell'élite vinicola di Napa, ma è entrata nel mondo del vino solo nel 2012. Quel passaggio è stato un atto di fede per Zobeck, un atto insolito per qualcuno immerso nel mondo della NFL. 
Zobeck è cresciuta a Greeley, in Colorado, "una città di contadini", come lei stessa l'ha definita, ma che per puro caso era anche il luogo in cui i Denver Broncos tenevano i loro ritiri di allenamento ogni anno. Durante il liceo, ha trascorso le sue estati lavorando per la squadra, come facevano molti locali. Frequentò l'università (poi la facoltà di medicina), ma continuò a lavorare per i Broncos, passando a tempo pieno mentre studiava per gli esami MCAT. 
Durante l'ultimo anno di università, fece uno stage con la squadra, lavorando con gli osservatori e sedendosi nella "war room" il giorno del draft. "Adoravo l'azione, il ritmo veloce", dice. Più o meno nello stesso periodo, si rese conto che la medicina non faceva per lei: accettò invece un ruolo nella negoziazione dei contratti dei giocatori per i Broncos, diventando una delle poche donne a ricoprire quel ruolo, e ne fu entusiasta. Fu un viaggio di fine settimana a Los Olivos, nella Santa Ynez Valley, a far nascere il suo interesse per il vino e, più specificamente, per la vinificazione. Tornata a casa, trovò un annuncio su una rivista locale per un negozio di birra artigianale, che offriva la possibilità di acquistare uva durante la vendemmia. Ben presto si mise a sperimentare, fermentando lotti di vino nella sua cantina e organizzando feste di imbottigliamento con gli amici. "Ho visto come unisse davvero le persone", dice. Ha viaggiato in altre regioni vinicole e si è innamorata del modo in cui il vino combinava scienza, creatività, storia e comunità. La NFL le era stata utile, ma era giunto il momento di fare il grande passo e lasciarsi i Broncos alle spalle. 
Ha prodotto la sua prima vendemmia a Clos Apalta nel 2012 e non si è più voltata indietro: ha vendemmiato in Piemonte, Bordeaux e Barossa, prima di concentrarsi su Napa, prima presso Stag's Leap Wine Cellars e Screaming Eagle, poi ha accettato un incarico con il consulente di punta Philippe Melka. Più recentemente, Zobeck è stata enologa presso Burgess Cellars, dove ha avuto carta bianca per plasmare i vini, dalla vigna alla cantina. 
Zobeck ha incontrato per la prima volta Michael Silacci al Premiere Napa Valley, il suo primo a mostrare campioni di botti di Burgess. Silacci è venuto ad assaggiare e poi, in una chiara dimostrazione di approvazione, ha continuato a consigliarle altri. Zobeck si stava concentrando su uno stile di vino più fresco, un ritorno al Burgess di un tempo, ma stava anche lavorando a un approccio rigenerativo in vigna, e presto scoprì che il team di Opus One stava conducendo esperimenti simili. Lei e Kimberlee Marinelli, Assistente Enologo e Viticoltrice di Opus One, si misero in contatto e iniziarono a discutere di tutto, dagli impollinatori ai fermenti autoctoni. Zobeck fu colpita dalla chiara mancanza di compiacimento da parte di una proprietà che non aveva bisogno di dimostrare ulteriormente il suo valore. Non immaginava che Silacci stesse osservando ciò che stava facendo con particolare interesse, e decise che avrebbe potuto essere l'erede al suo trono. 
"È un lavoro che non penseresti mai, nemmeno tra un milione di anni, di poter trovare", racconta Zobeck del momento in cui le fu proposto di diventare Direttore della Vinificazione di Opus One. Non avrebbe certo rifiutato un'opportunità del genere, soprattutto quando avrebbe avuto la possibilità di lavorare con Silacci per diversi anni. Zobeck raccoglierà l'eredità di Silacci presso Opus One, una tenuta in continua evoluzione durante il suo mandato. L'agricoltura biologica è stata la norma presso Opus per oltre due decenni, sebbene l'azienda abbia richiesto la certificazione solo nel 2021. Per oltre un decennio, Silacci ha sperimentato la biodinamica, ma ha scoperto che le viti erano diventate troppo vigorose. Ha abbandonato l'approccio prima di lanciarsi nell'agricoltura rigenerativa a partire dal 2022. L'azienda ora utilizza colture di copertura permanenti tra le viti, contribuendo ad abbassare le temperature nelle chiome, trattenere l'acqua nei terreni e allungare il periodo di maturazione, senza aumentare i livelli di zucchero. Silacci ha sperimentato l'agricoltura a secco dal 2007 e ha ridotto l'irrigazione in tutta la tenuta, sebbene per ora rimanga essenziale. Il team spera, tuttavia, di poter avviare un nuovo sito di coltivazione a secco a Oakville una volta che le viti saranno stabilizzate. Tutto questo lavoro si riflette nei vini prodotti oggi. 
"Opus One non è la Napa stereotipata dei primi anni 2000", sottolinea Zobeck. "È uno stile fresco, e per mantenerlo dobbiamo coltivare in modo diverso". Silacci è famoso per aver detto di non voler lasciare le sue impronte nel vigneto o le sue dita sul vetro, ma Zobeck nota come la sua influenza su Opus One sia evidente nel corso degli anni, soprattutto a partire dal 2004. Dal 2019, tuttavia, Ritiene che il vino si sia evoluto ulteriormente, con una maggiore trasparenza del sito. L'annata 2023 è appena stata imbottigliata con una modesta gradazione alcolica del 13,5%, indicativa dell'attuale approccio della tenuta, che intende proseguire. 
Silacci prevede di rimanere per almeno tre anni, lavorando al fianco di Zobeck come enologo capo. Un periodo di transizione di questa durata testimonia la visione a lungo termine di Opus One, che non guarda solo alla prossima annata, ma al prossimo decennio e oltre. L'entusiasmo di Zobeck per il ruolo è evidente, così come la sua ammirazione per la squadra attuale. Come nella NFL, un buon capitano è fondamentale, ma ci vuole più di un giocatore per vincere una partita, e Zobeck completa una formazione già impressionante. È un passaggio di consegne davvero notevole. 
L'annata 2022 di Opus One uscirà il 1° settembre 2025. Sfoglia tutti gli annunci attuali di Opus One o scopri di più sulla California

Originariamente una joint venture tra Robert Mondavi e Ch. Mouton Rothschild, Opus One è una delle tenute più famose di Napa e ora ha un nuovo Direttore della Vinificazione. Abbiamo incontrato Meghan Zobeck per saperne di più sull'ex campionessa della NFL che ha preso il posto di Michael Silacci.

Meeting the new woman at the helm of Napa’s Opus One – Meghan Zobeck, who is taking over from Michael Silacci to make some of the valley’s most famous wines 

Opus One’s new Director of Winemaking: Meghan Zobeck 

Scelta del draft: Meghan Zobeck dell'Opus One

Dopo un inverno mite, senza gelate né grandine, da marzo a giugno è arrivata la pioggia. Peronospora e colatura sono comparse presto e non sono mai scomparse del tutto. Alcuni viticoltori hanno raddoppiato i trattamenti, poiché le tempeste hanno ripetutamente spazzato via la protezione. Alla fine della stagione, le precipitazioni si sono attestate intorno ai 1.200 millimetri, quasi il quaranta percento in più del normale. Il prezzo da pagare per le rese è stato pesante. Molti domaine hanno perso tra un quarto e il quaranta percento dei loro bianchi e, in alcuni casi, fino al settanta percento dei loro rossi. Da luglio in poi è tornato il sole, portando un ritmo più costante e uve sane per ciò che è rimasto. La maggior parte è stata vendemmiata tra la seconda e la terza settimana di settembre, con un'attenta selezione sia in vigna che in cantina. Ciò che è emerso è un'espressione più fresca, più fine e più tradizionale della Borgogna. I vini hanno un'alcolizzazione moderata, un'acidità chiara e un senso di sobrietà che piacerà a coloro che amano la linea classica e l'equilibrio della regione. Charles van Canneyt lo ha espresso al meglio: "Non è perché abbiamo avuto maltempo che abbiamo prodotto un vino cattivo". Le nostre prime degustazioni sottolineano questo punto. Da Paul Pernot i bianchi mostrano una freschezza vibrante e una profonda acidità, con il Puligny-Montrachet Les Folatières che si distingue per la sua tensione e grazia. Da Alvina Pernot, i 2024 portano la freschezza del 2017 e l'accessibilità del 2021, ma con maggiore profondità e compostezza. Louis Jadot, alle prese con pesanti perdite e una stagione impegnativa, ha parlato di "lottare per mantenere la Borgogna accessibile", producendo tuttavia vini precisi e armoniosi, tra cui St Aubin En Remilly, uno dei nostri appezzamenti preferiti e un'esclusiva FINE+RARE che siamo orgogliosi di aggiudicarci ogni anno, imbottigliato solo in magnum. Da Hudelot-Noëllat e Fourrier, i volumi sono incredibilmente piccoli, ma i vini sono limpidi, fragranti e inconfondibilmente tipici del luogo. La domanda sul mercato continua a evolversi. Negli Stati Uniti, il panorama delle aste rimane forte, con i collezionisti alla ricerca di vini d'annata in un contesto post-tariffario. Il Regno Unito continua a essere leader in termini di diversità e valore, supportato da una delle reti di importazione e agenzie più sofisticate al mondo. L'Europa centrale, in particolare Italia e Svizzera, è in costante espansione, con i collezionisti che guardano oltre i classici, pur continuando a preferire il Borgogna bianco, il Bordeaux rosso e lo Champagne. Hong Kong rimane il mercato in più rapida crescita per i vini bianchi, con un entusiasmo costante per lo Chardonnay pregiato e lo Champagne maturo.
 
Come il Borgogna En Primeur nascerà in questo contesto è incerto e certamente diverso dal Bordeaux En Primeur. Il crescente predominio del Borgogna bianco e la combinazione di rarità, qualità, desiderabilità e, in alcuni casi, valore ancora reale, segnano un'emergere che sembra al di sopra delle denominazioni e delle tendenze. Il Borgogna continua a evolversi secondo i propri ritmi, plasmato più dalle decisioni dei singoli viticoltori che dal ritmo collettivo. Quanto lontano arriverà questo ritmo dipenderà dalla rilevanza in un mercato in cui persino Michelin mette in discussione il suo marchio di punta, Robert Parker, e dove voci indipendenti come Jamie Goode, spinte da una curiosità sconfinata e libere da vincoli editoriali, continuano a mettere alla prova ogni ipotesi. Con Borgogna 2024, la scarsità definirà la campagna, ma lo sarà anche l'autenticità. I ​​vini sono plasmati dalle avversità, ma portano grazia e purezza. Quest'anno ci ricorda perché la Borgogna rimane la più umana tra le regioni vinicole pregiate. La prossima settimana condivideremo i nostri primi profili di produttori e le prime note di degustazione da tutta la Borgogna. Per ora, brindiamo ai viticoltori che hanno resistito all'anno e a un'annata fatta non di abbondanza, ma di spirito. 
Scritto da Patrick O'Connor (CEO), Craig Norton (Amministratore Delegato) e Antoine Ninot (Senior Buyer) di FINE+RARE, a seguito di una recente visita in Borgogna. Scopri tutti i Borgogna 2024 finora pubblicati.

La scorsa settimana siamo stati in Borgogna per un’analisi pre-campagna, incontrando alcune delle voci più rappresentative della regione. Conversazioni sincere, atmosfera riflessiva: ogni viticoltore ha raccontato un’annata che ha messo alla prova pazienza e resilienza.

Our early look at Burgundy’s 2024 vintage reveals a year of challenges and quiet beauty — shaped by resilience, balance and authenticity.

A first look at the Burgundy 2024 vintage

Borgogna 2024: prime impressioni

Quando Alain Hudelot si ritirò nel 2008, fu suo nipote a prendere le redini della tenuta di famiglia, il Domaine Hudelot-Noëllat. Charles van Canneyt – allora appena ventenne e fresco di studi enologici – si ritrovò improvvisamente a gestire 10 ettari di vigneti e un’intera cantina. Ma non era un ventenne qualunque. Gradualmente modernizzando le attrezzature della tenuta e perfezionando la vinificazione (in particolare moderando l’estrazione), trasformò la reputazione del domaine. In breve tempo divenne noto come una delle stelle emergenti della Borgogna, con Domaine Hudelot-Noëllat presto tra i nomi più rispettati della regione. Non incline alla compiacenza, nel 2012 avviò un’etichetta négoce, offrendo un’ulteriore via per gli amanti della Borgogna di accedere al suo talento enologico. Oggi, insieme alla moglie Anne-Sophie, ha intrapreso una nuova sfida, acquistando una nuova proprietà: il Domaine des Chézeaux. Probabilmente non conoscerete il nome di questa tenuta di Gevrey-Chambertin, ma quasi certamente ne conoscerete i vigneti. La storia del Domaine des Chézeaux Il Domaine des Chézeaux fu creato da François Mercier nel 1982, anche se la famiglia possedeva vigneti a Gevrey-Chambertin dal 1928. Il nome della tenuta deriva dal Clos des Chézeaux, il vigneto recintato accanto al domaine. La famiglia era proprietaria terriera più che vinicola, quindi tutti i vigneti erano affittati – en métayage – ad altri produttori. Questa pratica è comune in Borgogna: i vignaioli che affittano i vigneti li gestiscono tutto l’anno e producono il vino, cedendo una parte della produzione (spesso circa un terzo) al proprietario come affitto. La storica tenuta crebbe dai possedimenti originari e, dal 1994, contava circa quattro ettari. I vigneti erano divisi tra tre produttori: Domaine Ponsot (poi Laurent Ponsot), René Leclerc e Domaine Berthaut (poi Domaine Berthaut-Gerbet). Ponsot affittava il lotto originale di 0,89 ettari di Griotte-Chambertin, così come i parcelle di Clos Saint-Denis*, Chambertin e Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes. Domaine Berthaut affittava due Premier Cru di Gevrey-Chambertin (Les Cazetiers e Lavaux-Saint-Jacques) e i parcelle del villaggio, incluso il Clos des Chézeaux. Pur essendo tecnicamente un monopole, Berthaut non possedendo il terreno non poteva rivendicarne tale status. Prima della vendemmia 1994, la famiglia Mercier acquistò un altro lotto di Griotte-Chambertin, 0,68 ettari appartenuti a Suzanne Thomas di Thomas Bassot, ottenendo il maggior possedimento di questo Grand Cru. La famiglia Esmonin coltivava già le vigne, vendendo parte dei frutti a Jadot; i Mercier affittarono poi il lotto a René Leclerc (pur continuando la vinificazione di alcune bottiglie da parte della famiglia Esmonin fino al 1999). Una parte dei vini finiti era imbottigliata con l’etichetta Domaine des Chézeaux, ma identica a quella dei produttori Ponsot, Leclerc o Berthaut, spesso a un prezzo inferiore. Domaine des Chézeaux oggi Nel 2021 Charles van Canneyt riuscì ad acquistare la tenuta e i suoi prestigiosi vigneti. Con tutti i vigneti sotto contratto en métayage, la sfida successiva fu riottenerli – negoziando con ciascun produttore. Nel 2022 ottenne il monopole Clos des Chézeaux e Premier Cru Les Cazetiers, ma vendette i frutti. Nel 2023, recuperato un lotto di Griotte-Chambertin, realizzò i primi vini dalla proprietà. Nel 2024 riuscì a recuperare tutti i vigneti – aggiungendo Chambertin, Clos Saint-Denis e Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes. Come parte delle negoziazioni, furono venduti i parcelle Lavaux-Saint-Jacques, alcune vigne di Gevrey-Chambertin village e due piccoli lotti di Griotte-Chambertin. I vigneti sono generalmente vecchi in tutta la tenuta, e coltivazione e vinificazione seguono gli stessi metodi di Hudelot-Noëllat: frutti totalmente diraspati e estrazione molto delicata. Le prime annate furono vinificate a Domaine Hudelot-Noëllat (ma affinano nelle cantine del Domaine des Chézeaux) e è iniziata la costruzione di una nuova cantina, prevista per la fine del 2025. Van Canneyt ha già notato una maturazione diversa delle uve a Chézeaux, con cantine fresche e umide che rallentano l’élevage e richiedono meno rabbocco. Prevede quindi di affinare i vini più a lungo rispetto a Hudelot-Noëllat. La tenuta mantiene il nome storico, ma con nuove etichette – per differenziare le bottiglie precedenti all’arrivo di Van Canneyt. Il nome ha la stessa origine di Echezeaux: chesaux – plurale di chesal (dal latino casellum o casalis) – che significa casa o edificio in pietra. I vigneti del Domaine des Chézeaux Oggi la tenuta conta circa tre ettari di vigneti, di cui oltre la metà Grand Cru, distribuiti su sei appellations: Gevrey-Chambertin Clos des Chézeaux: monopole di 0,5 ettari, alcune vigne quasi centenarie (piantate nel 1929), su pendio medio esposto sud-est, su suoli profondi argillosi e ghiaiosi. Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers: 0,216 ettari in due parcelle, nord 0,1615 e sud 0,045 ha. Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes: circa 0,6 ha, con ulteriore parcella a Domaine Hudelot-Noëllat. Clos Saint-Denis Grand Cru: 0,3776 ha, comparirà nel 2024 con un solo barile, ora reimpiantato fino al 2029. Chambertin Grand Cru: 0,143 ha nel cuore del Grand Cru. Griotte-Chambertin Grand Cru: 1,264 ha, il lotto più grande del piccolo Grand Cru, cuore dell’appellation. Focus su Griotte-Chambertin Griotte-Chambertin, o En Griotte, è il più piccolo dei Chambertin Grands Crus (2,69 ha) e tra i più piccoli della Côte d’Or, insieme a La Romanée, La Romanée-Conti e La Grande Rue. Situato sotto Clos de Bèze, con esposizione nord-est, permette maturazioni lente, vini delicati, aromatici e profumati, meno muscolosi rispetto al tipico Gevrey-Chambertin. Suoli ghiaiosi e calcarei con argilla a pendio. Domaine des Chézeaux è il maggiore proprietario (1,246 ha, quasi metà del vigneto). Altri proprietari: Joseph Drouhin, Fourrier, Claude Dugat, Marchand Frères, Joseph Roty, Duroché, Laurent Ponsot e un investitore che affitta il lotto a Cécile Tremblay. L’origine del nome è dibattuta: “griotte” (ciliegia amarena) o “criotte” (piccola pietra calcarea nei suoli). Storia delle etichette Griotte-Chambertin Le bottiglie storiche sono state un segreto per gli insiders, spesso Ponsot o René Leclerc sotto altre etichette. 1982–1993: unico lotto di Griotte-Chambertin, affittato a Ponsot. 1994: prima annata con secondo lotto, affittato a René Leclerc, blendato con il primo. 1995–2001: due imbottigliamenti identici senza indicazione del produttore. Dal 2002: produttore indicato sulle etichette. Fino al 2004 due bottiglie, dal 2005 René Leclerc solo occasionalmente. Il futuro del Domaine des Chézeaux Nonostante la lunga storia per una tenuta moderna, è solo l’inizio. Con un vignaiolo talentuoso come Charles van Canneyt e vigneti così prestigiosi, la qualità è destinata a crescere e i vini diventeranno presto ambiti quanto quelli di Hudelot-Noëllat. Annate 2023 del Domaine des Chézeaux 2023 Gevrey-Chambertin Clos des Chézeaux: 0,5 ha, vigne quasi centenarie, frutto rosso intenso, fiori di iris e violetta, tannini fini e salinità nel finale lungo. 2023 Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers: vigne vecchie, vino delicato, minerale e floreale, frutti trasparenti e tannini minerali equilibrati. Cinque barili prodotti. 2023 Griotte-Chambertin Grand Cru: lotto più grande del Grand Cru, aromatico ed elegante, frutti rossi succosi, spezie dolci e leggeri toni tostati, struttura che richiede tempo. Debutto superbo. Tenete d’occhio le prime uscite dei vini del nuovo Domaine des Chézeaux; nel frattempo, scoprite di più sulla Borgogna.

Nel 2021 Charles van Canneyt del Domaine Hudelot-Noëllat ha acquistato il poco noto Domaine des Chézeaux. In vista della prima annata, esploriamo la storia di questa proprietà di Gevrey-Chambertin, destinata a diventare uno dei nuovi indirizzi più interessanti della Côte de Nuits.

Everything you need to know about this Gevrey-Chambertin wine estate, now owned by Charles van Canneyt of Domaine Hudelot-Noellat  

The new Domaine des Chezeaux, Gevrey-Chambertin 

Il nuovo Domaine des Chézeaux 

Ispirata da un russo, prima prodotta da un ungherese, poi da un francese e poi da un tedesco, la tradizione enologica di Masseto è stata decisamente internazionale, almeno fino ad ora. Da gennaio 2024, la principale azienda produttrice di Super Tuscan e gemella di Ornellaia ha avuto il suo primo autoctono al timone: Marco Balsimelli, nato ad Arezzo, non lontano da Siena, ha preso le redini dal direttore di produzione di lunga data Axel Heinz. 
Balsimelli vanta un illustre pedigree, avendo vissuto a lungo a Bordeaux, lavorando presso Gruaud Larose e, dal 2010, al fianco del celebre Eric Boissenot come enologo consulente per molte delle principali aziende della regione, ma l'opportunità di lavorare a Ornellaia e Masseto – nomi iconici della sua terra d'origine toscana – era un'opportunità che non poteva rifiutare. 
Fu André Tchelistcheff (enologo di origine russa di Napa Valley) a suggerire per primo a Lodovico Antinori che una particolare collina della tenuta di Ornellaia sarebbe stata perfetta per il Merlot. Tchelistcheff, consulente di Antinori, riconobbe il potenziale di quel terreno di argilla blu, lo stesso che è sinonimo di Pétrus. All'epoca, negli anni '80, il Merlot era scarsamente piantato in Toscana e rimaneva una quantità sconosciuta nella regione, con solo Castello di Ama, con sede più nell'entroterra del Chianti Classico, che possedeva alcune viti (oggi utilizzate per il suo vino di punta, L'Apparita). Ciononostante, il team di Ornellaia si arrischiò e piantò la maggior parte dei sette ettari di terreno argilloso nel 1984 (ulteriori impianti furono effettuati nel 1995). 
La ​​prima annata di Merlot da questa tenuta fu prodotta nel 1987: nacque il Masseto. Il nome deriva da "masso", che in italiano significa roccia, per i grandi ammassi di argilla simili a massi che punteggiano la superficie del vigneto. Non ci volle molto perché il vino ottenesse riconoscimenti internazionali, con Wine Spectator che assegnò all'annata 2001 100 punti, e il suo posto nella storia del vino si consolidò. Sebbene Tchelistcheff sia stato consulente fino al 1989, sostituito da Michel Rolland dal 1991, l'ungherese Tibor Gál fu il primo enologo della proprietà. A Gál successe Thomas Duroux (ora di Ch. Palmer), che nel 2005 passò il testimone ad Axel Heinz, l'enologo di origine tedesca che aveva preceduto Balsimelli. Anche la proprietà è cambiata di mano nel corso degli anni: la famiglia Mondavi ne ha acquisito una quota nel 1999, prima di acquistarla direttamente da Lodovico Antinori e venderla alla famiglia Frescobaldi, che ha acquisito la piena proprietà di Ornellaia e Masseto dal 2005. 
Molto potrebbe essere cambiato, ma il terroir è rimasto immutato. "È un sito davvero speciale", mi dice Balsimelli. L'argilla, fondamentale, domina lo strato superficiale del terreno, che è profondo solo circa un metro. Quando piove, l'argilla si gonfia, rendendo quasi impossibile lo sviluppo delle radici delle viti. Gli alti livelli di sodio nei terreni non fanno che accentuare il problema. "Per le radici, è una battaglia quotidiana", dice. È questa lotta, secondo lui, che si può assaporare nei frutti concentrati e ad alta acidità di questo sito. 
Anche il clima è fondamentale, trovandosi a soli 10 chilometri dal Mar Tirreno. Le fresche brezze marine fanno sì che la temperatura sia di circa 5 °C inferiore a quella della Toscana centrale, con un calo di circa 15 °C tra il giorno e la notte. Combinando questo con la luce riflessa dal mare, si ottiene una lunga stagione vegetativa, che preserva aromi e acidità, ma favorisce la maturazione fenolica: vini che combinano profumo e potenza. Circondato dai boschi, c'è un motivo per cui Masseto è gestito come un progetto completamente separato da Ornellaia, con una propria identità unica, anche se ha sempre condiviso un enologo (e, fino al 2019, una cantina) con la tenuta gemella. 
Per Balsimelli, il progetto ha rappresentato una nuova sfida. L'abbandono del ruolo di consulente – non più un semplice consulente prima di passare al progetto successivo, ma un semplice sostenitore di ogni decisione – aggiunge un nuovo peso di responsabilità. "Passo molto tempo a riflettere sulle questioni tecniche e sulle conseguenze", mi dice. Poiché la maggior parte del suo lavoro con Boissenot si era concentrato sulla Rive Gauche di Bordeaux, concentrandosi su blend a base di Cabernet provenienti da tenute più grandi, lavorare con una piccola proprietà, concentrandosi su un solo vitigno e diverse sottoparticelle, è un puzzle completamente diverso. L'approccio, per lui, è molto più borgognone, incentrato sull'espressione della purezza del sito e della sua argilla blu. "Bisogna essere perfetti con un solo tipo di terreno e un solo vitigno", spiega. La ricerca della perfezione è iniziata molto tempo fa a Masseto e oggi le viti hanno un'età media compresa tra i 20 e i 30 anni. Sono anche passati dal cordone speronato all'alberello, una tecnica sperimentata per la prima volta nel 2008, che hanno scoperto aiutare a mitigare gli effetti del riscaldamento globale (reagendo meglio in condizioni di siccità e proteggendo i frutti dal calore del sole). Coltivato biologicamente dal 2012, è stata posta particolare attenzione anche alla promozione della biodiversità in tutto il sito, anche utilizzando colture di copertura per ridurre la compattazione del suolo, aumentare l'organicità c e trattenere l'umidità nei terreni. 
La prima annata di Balsimelli è stata la 2024, che non uscirà prima del 2027. Ma è chiaramente entusiasta del sito, così come di come può modificare e migliorare un vino già lodato dalla critica e dai consumatori. "Quando assaggi vecchie annate di Masseto, puoi percepire l'eredità, assaporare il terroir", afferma – ed è esattamente ciò che vuole fare in futuro, incanalando la filosofia di Boissenot: comprendere un pezzo di terra e trovare la soluzione migliore per esprimerlo nel bicchiere. Per lui, quella soluzione consisterà nell'accentuare l'eleganza del vino. 
Fa notare come ci fosse – in tutto il mondo del vino – una tendenza verso basse rese e alti livelli di maturità nei primi anni 2000, ma le sue annate preferite sono quelle che hanno visto un maggiore equilibrio. Il 2006, ad esempio, è il suo preferito al momento: un anno con più precipitazioni, più vigore e, a suo dire, più energia. È un'annata che, a suo avviso, è "la chiave per il futuro". 
Il sito è in grado di maturare rapidamente e Balsimelli intende concentrarsi sulla freschezza, magari anticipando un po' la vendemmia, riducendo l'estrazione e abbassando le temperature di macerazione. Il 2022 è l'annata che uscirà a settembre: un vino che, a detta di Balsimelli, dimostra quanto sia buono il sito, performando anche in condizioni difficili come la calda stagione vegetativa del 2022. È, a suo dire, "la magia di Masseto". Magia che sia, ma Balsimelli è determinato a valorizzare ulteriormente questa tenuta speciale. 
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Spesso considerato il Petrus d'Italia, il Masseto è un vino senza eguali. In vista della nuova uscita, abbiamo incontrato Marco Balsimelli, oggi alla guida, per parlare di questo sito speciale e di cosa riserva il futuro al Super Tuscan.

Talking to the Super Tuscan’s new Production Director Marco Balsimelli about Masseto, Ornellaia sibling estate and its unique Merlot wines

The magic of Masseto - Marco Balsimelli

La magia del Masseto

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