Cos’è Premiere Napa Valley? 
Ispirata in parte all’Hospices de Beaune, Premiere Napa Valley (PNV) è un’asta di vini che si svolge ogni febbraio a Napa. La settimana dell’asta è ricca di degustazioni ed eventi dedicati a PNV. L’asta è riservata esclusivamente ai professionisti del settore, principalmente commercianti e ristoratori, che poi venderanno i vini in esclusiva ai propri clienti. Oggi l’asta è gestita da Sotheby’s e si è tenuta per la prima volta nel 1997. Quali vini vengono messi all’asta a Premiere Napa Valley? 
Tutti i lotti sono creati appositamente per l’asta: vini unici che non esisterebbero altrimenti. Solo i membri dei Napa Valley Vintners possono produrre vini per l’asta, e talvolta più produttori collaborano su un lotto. Ogni lotto include solitamente 240, 120 o 60 bottiglie, provenienti da diverse AVA della regione. Queste edizioni limitate possono essere varietà o vigneti non normalmente imbottigliati separatamente, oppure blend o collaborazioni speciali. Tutti i vini provengono dalla stessa annata – la vendemmia avvenuta circa un anno e mezzo prima dell’asta (quindi nel 2025 vengono offerti i vini del 2023) – e le degustazioni dei lotti offrono alla critica la prima visione completa di una nuova annata. Chi organizza Premiere Napa Valley e dove vengono destinati i fondi raccolti? 
L’evento è organizzato dai Napa Valley Vintners, un’associazione di produttori fondata nel 1943 e formalizzata nel 1944 come luogo di confronto, collaborazione e promozione della reputazione dei vini della valle. L’associazione organizza anche Auction Napa Valley (precedentemente Napa Valley Wine Auction), nata nel 1981 e tenuta ogni estate. Oltre a promuovere la regione e i suoi vini, l’associazione investe fortemente nella comunità locale: dal 1981 ha raccolto oltre 230 milioni di dollari a favore di enti non profit locali, sostenendo sanità, istruzione e progetti ambientali. Oggi ne fanno parte 539 cantine. La 29ª edizione di Premiere Napa Valley, tenutasi nel 2025, ha raccolto 3,3 milioni di dollari, un nuovo record di vendite.  Puoi scoprire di più sul lavoro filantropico dei Napa Valley Vintners – che opera sotto Collective Napa Valley – e sulle loro iniziative attuali sul loro sito ufficiale. Fotografia: Alexander Rubin, per gentile concessione di Premiere Napa Valley.

Organizzata da Napa Valley Vintners, la Premiere Napa Valley Wine Auction si tiene ogni febbraio. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'evento e sui lotti in offerta.

Everything you need to know about Premiere Napa Valley – California’s famous charity wine auction, organised by Napa Valley Vintners 

What is Premiere Napa Valley? About the famous wine auction

Cos'è la Premiere Napa Valley?

Il cognome di Jaime Araujo è ben noto ai collezionisti di Napa. I suoi genitori, Daphne e Bart Araujo, acquistarono il celebre Eisele Vineyard a Calistoga nel 1990, fondando poco dopo la loro omonima cantina. All’epoca, Jaime era all’università e non si unì ai genitori a Napa per molti anni, trascorrendo invece oltre due decenni in Europa, studiando e lavorando, anche per Moët Hennessy. Tornò a Napa nel 2012 per collaborare come consulente aziendale, ma il lavoro durò poco: nel 2013 la tenuta e il vigneto Eisele furono venduti ad Artémis Domaines (la società madre di Château Latour). Mentre i suoi genitori fondavano Accendo Cellars, con Jaime e il fratello come soci, in lei cresceva il desiderio di creare qualcosa di proprio. “Ho sempre voluto gestire un’azienda come forza positiva,” racconta. L’occasione arrivò durante la prima vendemmia di Accendo nel 2013, quando trasformò un lotto di Cabernet Sauvignon non adatto agli assemblaggi principali nelle prime 300 casse di Trois Noix (“tre noci” in francese, un riferimento scherzoso ai suoi due figli e alla figlia del fratello). Nonostante l’eredità familiare e la tentazione di puntare sul lusso, Jaime voleva creare vini accessibili e sostenibili. La sua strategia di prezzo lo riflette: bottiglie tra 30 e 50 dollari, con il Cabernet più costoso a 150. “Non lo faccio per diventare miliardaria,” sorride. “È importante che Napa resti accessibile a tutti. Bisogna accogliere e creare vini per ogni tipo di persona.” Molto prima che Jaime sviluppasse il suo marchio, Steve Matthiasson si era già affermato come uno dei massimi esperti di viticoltura biologica di Napa. Dopo gli studi in orticoltura all’Università di California Davis, iniziò la carriera come consulente viticolo nel 1995, stabilendosi a Napa con la moglie Jill Klein Matthiasson nel 2002. Dal 2007 collabora strettamente con la famiglia Araujo, prima all’Eisele Vineyard e poi ad Accendo, lavorando anche con nomi come Dalla Valle, Spottswoode e Chappellet. Diventare anche vinificatore è stato un processo graduale. Steve imparò “per osmosi”, partecipando a degustazioni dei clienti e osservando con attenzione. Nel 2003 produsse solo 120 casse con la moglie; nel 2017, però, raggiunse un traguardo importante acquistando una piccola cantina e un vigneto nell’Oak Knoll AVA. Oggi produce circa 12.000 casse l’anno, distribuite su 25 cuvée. Coltiva personalmente quasi tutti i vigneti da cui provengono i suoi vini, incluso quello domestico, dove sperimenta vitigni del Nord Italia come Refosco, Ribolla Gialla e Schioppettino. All’interno della compatta cantina Matthiasson, foudres e botti occupano ogni spazio. In un angolo, grandi vasi di vetro contengono infusi aromatici per il vermouth che Steve e Jill producono insieme a olio d’oliva e marmellate – accompagnamenti ideali ai loro vini, che spaziano da Cabernet da singolo vigneto a fermentazioni di frutta e vino. Anche se non è un nome noto ai collezionisti, Steve è molto rispettato dai sommelier: “Ci piace dire che siamo i musicisti dei musicisti,” scherza. Sia Jaime che Steve credono che le loro aziende debbano essere responsabili sul piano ambientale e sociale. “È fondamentale difendere ciò in cui credi,” sottolinea Jaime. Oggi Trois Noix vanta diverse iniziative sostenibili, tra cui la certificazione B Corp, riconoscimento che solo altre due cantine di Napa possiedono. La B Corp certifica l’impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità, oltre al profitto. Tutti i vigneti coltivati da Steve per Matthiasson sono biologici, una certificazione per lui fondamentale, che rappresenta un ritorno alle sue origini agricole. “L’agricoltura biologica è ormai accettata e abbracciata qui,” afferma, “non è più un’eccezione, neppure tra le cantine più rinomate. E non è solo marketing: credono davvero che produca vini migliori.” I vini di Trois Noix e Matthiasson sono realizzati in uno stile fresco, incentrato sul frutto e sul terroir, piuttosto che sul legno o sull’estrazione pesante. Jaime punta a ricreare lo spirito di Napa di 50 anni fa, usando un tocco leggero. “A Napa abbiamo iniziato a fare vini sempre più ricchi e potenti, ed è giusto, ma possiamo fare anche questo, e farlo bene.” Alla Matthiasson Winery, la raccolta avviene presto per mantenere alcol basso e acidità viva. Oltre a un minimo uso di zolfo, non vengono aggiunti altri elementi. “Utilizziamo metodi tradizionali,” dice Steve, precisando con una risata che c’è differenza tra “vino naturale” e “natty wine”: l’obiettivo è creare vini puliti e freschi da frutti sani. Non utilizza selezionatrici ottiche, ma si affida alla cura del vigneto e a raccolte mirate. “Siamo sempre stati una comunità agricola, ma per molto tempo nessuno voleva parlarne,” racconta Jaime. Crede che il futuro di Napa risieda nella qualità, nella storia e nella comunità. Lo dimostra anche il suo nuovo ruolo come Presidente del Consiglio dei Napa Valley Vintners, associazione fondata nel 1944 che rappresenta oltre 500 produttori della valle. “Sono un ponte tra vecchio e nuovo,” spiega, “voglio portare una prospettiva fresca che rifletta la diversità di stili, prezzi e persone.” Steve condivide la stessa visione: “Il mondo del vino è pieno di artifici, ma noi vogliamo aprirlo alle persone.” Matthiasson e Trois Noix hanno collaborato a un lotto speciale per Premiere Napa Valley lo scorso anno – un lotto che abbiamo acquistato e che sarà presto disponibile. Contatta il tuo Account Manager per registrare il tuo interesse.

In una regione dove il vino è sinonimo di lusso, due produttori vogliono ricordare le umili origini di Napa. Rachael Ryan, Senior Buyer per Vinfolio, parla con Jaime Araujo e Steve Matthiasson della loro filosofia, del loro approccio alla viticoltura e alla produzione del vino.

Two Napa wine producers are championing economic, environmental and social sustainability: we talk to Trois Noix’s Jaime Araujo and Steve Matthiasson 

Farming for the future: Trois Noix and Matthiasson 

L'agricoltura del futuro: Trois Noix e Matthiasson

When a red blend from Chile became the first wine from outside Bordeaux to be offered on La Place in 1998, it no doubt ruffled a few feathers. Could the New World, let alone South America, ever rival the quality of wines being made in Bordeaux? In the late 1990s, the answer was frankly no. Today, however, the fine wine market is keeping its eye on Chile’s leading estates with good reason. Not because they can rival Bordeaux in style, but because Chile’s winemakers are defining a style all of their own and discovering the potential of their top terroirs.  Gone are the days of overripe fruit, heavy-handed oak and 15% alcohol wines which dominated the scene during the height of Robert Parker’s influence in the early 2000s. Today vintners are focusing on making chiselled and elegant reds, as a result of much earlier harvesting and more restraint in the cellar – but, most importantly, these wines are all about balancing the freshness and nuance of their mountain terrains with the vibrant fruit profile and fine tannins these sunny lands offer. In the past decade, thousands of soil pits have been dug across Chile’s wine regions as winemakers get under the skin of their Chilean DNA — an endeavour well worth the effort as recent vintages show. Here are the regions at the forefront today.  Alto Maipo  It’s no coincidence that Château Mouton Rothschild’s Chilean venture with Concha y Toro, Almaviva in Alto Maipo, was the first non-Bordeaux wine to reach La Place. Maipo had been at the heart of Chile’s great Bordeaux imitation game since the 19th century, and on paper, Alto Maipo has a lot in common with Bordeaux: the same red varieties planted on similar gravels of river terraces.    Today, however, the best wines – including Almaviva and Viñedo Chadwick – focus on what makes Alto Maipo Cabernet Sauvignon and blends distinctive. In high-altitude Puente Alto in particular, the purity of the Andean sunlight at over 700 metres’ altitude offers a flamboyance of cassis and blackcurrant aromas, while cool mountain nights revive the grapes, giving the wines tension, filigree tannins and fragrant wild herb aromas. It’s this seductive combination which marks Alto Maipo as a Grand Cru of Chile.  Aconcagua  Further north, the Chadwick family has been making bold wines from valley floor vineyards in the warm Mediterranean climate of Aconcagua for over a century. Since the 1990s, however, they have been planting on the slopes and the more interesting colluvial soils found in the Andes foothills and towards the coastal mountain range.  Their iconic Seña blend, which originated as a collaboration with Robert Mondavi in 1995, has become increasingly refined under the hand of Chilean winemaker Francisco Beattig in recent vintages. Select plots of mainly Cabernet Sauvignon and Malbec are synthesised into a balanced wine of 13.5% which prioritises harmony over power and carries graphite, cedar and blackberry aromas, trademarks of contemporary Aconcagua wines.  Apalta  One of Chile’s few DOs reflecting a place rather than a political region, the hill of Apalta has become world-renowned as one of the country’s best terroirs, with some of the best-known estates in Chile. Lapostolle, the biodynamic estate of the Bournet Lapostolle family, has been instrumental in developing the reputation and character of Apalta wines.  The key to Apalta today, and their iconic Clos Apalta property is the unique microclimate and kaleidoscopic palate of profiles the winemaker can draw from on this diverse hill site in Colchagua – from rich old-vine Cabernet Sauvignon on the clay soils of the valley floor, to the linear Merlot and peppery Carménère from Apalta’s southeast-facing granite slopes. These complex blends with black cherry and black pepper aromas, a full body and silky finish have become highly sought-after trademarks of Apalta wines today.  Chile’s winemakers are increasingly site-specific in their quest to show the potential of their unique country, with new and exciting vineyards being planted from the limestone-encrusted soils on the coast of the Atacama Desert down to the volcanic slopes of Osorno in Chilean Patagonia. And while there are no doubt many more Grands Crus in the making in Chile, those that have risen to the fore in the fine wine market today show precision, focus and a far greater self-understanding and appreciation than ever before.  Explore all current Chilean wine listings or read more Editorial 

Chile’s most iconic wines have come a long way in the last decade. With producers increasingly focusing on expressing site rather than creating a particular style, a handful of areas are emerging as the country’s Grands Crus, as Amanda Barnes reveals

Chile’s most iconic wines have come a long way in the last decade. We explore the region and producers such as Clos Apalta, Almaviva, Chadwick and more

Chile's Grand Cru wines explained

Chile's Grands Crus explained

While critics are mostly yet to publish their reports on Napa’s 2018, the early reviews are outstanding. Alder Yarrow describes it as “a complete knockout, with phenomenal potential” and “some of the best wines that Napa has seen in almost a decade”. Antonio Galloni has suggested the vintage offers “gorgeous, super-refined Napa Valley Cabernets that are quite a bit more understated than what we have seen in recent years”. Lisa Perrotti-Brown MW has just released her glowing report for the Wine Advocate – the top line that the wines are “packed with purity, vibrancy and energy”. The year was cooler than normal for the region, allowing the grapes to ripen long into the harvest; it was essentially an easy year for the growers that caused little stress. “We usually find the uneventful vintages to be the best years,” says Thomas Rivers Brown – the superstar winemaker behind dozens of California’s top wines, including those of Schrader Cellars. “After a particularly wild ride in 2017, it was nice to have a relatively calm, cool growing season with an abundant crop.” Will Harlan feels it’s a particularly important vintage for Promontory – and one that he’s excited to introduce to the world, although we won’t get to see the wines for a couple of years yet. Talking to him and Cory Empting, the Director of Winegrowing, they explained how it felt like everything had come together – a decade’s worth of work in the vineyard coming to fruition in the wines. Empting noted that it was a relatively dry year (with rainfall down around 30% on average), but the rain that they did get fell in late April and early May – just after budbreak and as the vines were gearing up towards flowering. This enabled them to dry-farm a larger percentage of the vineyards. Temperatures were steady, with the mercury not rising above 100˚F (38˚C) and only rarely above 90˚F (32˚C). The region’s trademark fog, one of the keys to the quality produced, was also a little bit different in 2018 – not burning off until midday, keeping temperatures lower than normal. The season ended with an Indian summer with no threat of rain; meaning a wide picking window for producers to work with. At Promontory, Empting felt there was a real energy in the fruit – he followed his gut, taking a gamble and they finished picking two weeks earlier than normal, long before many of their neighbours. Everyone I spoke to reiterated the joy of having a bit of volume to work with in 2018 (up around 20-30% according to Napa Valley Vintners) – and while the larger berries harvested could have created dilute wines, lower in tannin and colour, that was far from the case. As Brown explained, “Colour and concentration came quickly – mostly due to true ripeness, so it wasn’t necessary to really hammer on the ferments to get them where you wanted. If you did, you probably produced wines that were over-extracted, and focused on structure over flavour.” Mike Smith of Myriad Cellars described it as a “textbook” year – with everything falling into place. There were no heat spikes and the ample crop enabled him to drop fruit without worrying about his yields. The challenge for him with such generous volumes, however, was tank space – especially as he works out of a custom crush, where tanks need to be turned around for someone else to use. Nevertheless, he managed, taking advantage of some extra tanks of his own and the resulting wines have an amazing freshness and purity, yet also dark colour and textural richness.  Empting is similarly happy with the results – wines that he feels really demonstrate the character of the Promontory property. For him, they’re lithe – not having the baby fat you’d normally see, with tension, length and great acidity. “You’ve taken all the weight out of it,” he explains. “It has density – but the perfect amount that isn’t distracting you from the detail.” He’s one of several to highlight the suppleness of the tannins, making it an extremely transparent, crystalline vintage that will drink from the get-go, but has no doubt about the ageing potential given the balance in evidence. So how does it compare to recent vintages? Brown felt many would be tempted to compare the vintage to 2012 – having similar crop and berry sizes, but that the wines of 2018 are “far superior” that 2012's earlier-drinking style. “Though the wines are very charming right now and very drinkable, there is quite a bit of tannin lurking beneath the surface. I assume these wines will be very open for a year or so and then go dormant for a while. They should easily age two to three decades,” he explained. For Smith, they sit somewhere between 2013 and 2016 – the tannins of the former, but the polish of the latter.  No doubt we'll hear more in the coming months, but it's looking like an exciting vintage – one that offers an old-school style of Napa with elegance, balance and great cellaring potential. Browse Napa or read more about California

As Napa’s top names start to release their 2018s – with more to follow over the next couple of years, we talk to some of the valley’s top names to find out more about the vintage, a year that shows great promise

We talk to top Napa Valley wine estates Schrader Cellars and Promontory to find out more about the 2018 vintage that is tipped for greatness

2018 Napa vintage report

Napa 2018: a promising vintage

Last year the Chianti Classico governing body of producers (the Consorzio) banned the use of international varieties in wines bearing the top Gran Selezione classification. The decision has caused an outcry among some of the region’s top producers. Many claim that Cabernet Sauvignon and Merlot were not only instrumental in raising the quality and consistency of the region but have since become an important part of the region’s identity today. Some producers claim that the Consorzio, in the name of authenticity, is limiting the vigneron’s creativity when instead they should be focusing on upholding quality. As far as appellations in Italy go, Chianti is one of the oldest, dating back to the early 1700s. Quality, even back then, was an important factor for the top producers. Castello di Ama discovered records from 1773 which showed their estate was exporting wines to England and producing wines with exclusively red grapes designed for ageing – something that became a rarity in the region during the 20th century.  With few exceptions, Chianti production up until the 1990s was focused on quantity. Vineyards were mixed, typically with three Sangiovese vines for every white vine, either Malvasia or Trebbiano. “The white grapes were part of the culture here”, says Castello di Ama’s Lorenza Sebasti. “The white and red grapes were made together, to make a wine for everyday – it was part of the meal and needed to be as light as possible. It was safer to drink than water. And it gave you energy.” Under the Chianti appellation, the wines had to include white varieties (Malvasia or Trebbiano) alongside Sangiovese.  With a focus on quantity, the quality of the Sangiovese clones planted at this time was generally poor. As such, Sangiovese struggled to reach full maturity, resulting in aggressive tannins – typically mellowed by the blending of white varieties. From a quality perspective, it was impossible to make a 100% Sangiovese wine of any quality. The 1970s marked the beginning of a fascinating creative and experimental winemaking period in Tuscany. Piero Antinori and Giacomo Tachis were instrumental in replanting programs focused on quality. New clones of Sangiovese would eventually help, but international varieties were an essential component in quickly raising the quality of the region’s wines, as well as their ageing potential – another important attribute of fine wine. As well as working in Bolgheri creating the first Super Tuscan with Sassicaia, Tachis and Antinori produced their first vintage of Tignanello from their top vineyard in Chianti Classico in 1971. This first vintage was made only from red grapes (Sangiovese and other local varieties) and matured in oak barriques (the first wine of the region to be made in such a way).  With mixed results, they went back to the drawing board. After much discussion, and no doubt buoyed by their results at Sassicaia, they believed Cabernet Sauvignon was the solution. It wasn’t until 1975 that they produced the next vintage of Tignanello, this time a blend of 80% Sangiovese and 20% Cabernet Sauvignon – a blend that has remained the same ever since. The addition of Cabernet Sauvignon and maturation in barriques meant it broke the appellation rules and had to be declassified to a table wine. But it was the quality of this wine that spurred a new generation of winemakers that was to reshape the Tuscan landscape. More and more quality-led producers in Chianti Classico started experimenting with different varieties. Lorenza Sebasti describes Castello di Ama at this time as a “workshop of experiments”.  “When we started introducing varieties from France, we did many experiments – Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc… Our greatest success turned out to be Merlot.” Although the Consorzio eventually caught up with these pioneering producers and allowed up to 20% international varieties to be included in Chianti Classico blends, wine made from 100% Sangiovese was still not permitted. As better, lower-yielding Sangiovese clones started to appear, other Chianti Classico producers such as Fontodi, Montevertine and San Giusto a Rentennano broke the rules and started to produce 100% Sangiovese wines – again forcing them to declassify them. It wasn’t until 1996 that the Consorzio allowed Chianti Classico to be made from 100% Sangiovese. For Stefano Carpaneto, Tignanello’s winemaker since 2002, the presence of Cabernet was absolutely fundamental in Tignanello’s success. In the early days, Sangiovese was still lacking consistency and suffered with aggressive tannins if not blended. “Sangiovese was also difficult to manage in vinification and during the élevage in barrels,” he says. For him, the introduction of Cabernet gave balance to the Sangiovese at vinification and provided a tannin structure that allows the wine to age. It also guaranteed consistency year after year, which was paramount if Tignanello was going to compete with other fine wines around the world. At Castello di Ama, Merlot not only became an essential component in their top single-vineyard Chianti Classico wines but was so good in its own right that they created L’Apparita – a 100% Merlot wine that today competes with the finest Merlots in the world. “Merlot in Tuscany has its own personality,” says Sebasti. “The aim was to make a very good Chianti Classico. But the Merlot stood out with its personality, we took it as a gift. It was part of our research, but it was also a discovery.” Sabasti explains how Tuscan Merlot is totally different to the Californian style, or Pomerol. “Somehow,” she says, “it has depth, but is not with fat and remains very vertical.” Tignanello, L’Apparita, Fontodi’s Flaccianello, Percarlo and Le Pergole Torte are some of the region's very top wines, responsible for raising its profile, yet all were forced at one time or another to declassify their wines. The Consorzio has caught up and now allows barrique ageing, 100% Sangiovese and the use of international varieties in Chianti Classico. But at a time when quality has never been higher, they have again been criticised for their recent decision to ban international varieties from the top Chianti Classico Gran Selezione classification. Castello di Ama’s Sebasti is not happy. She is a big believer in what she calls “renaissance thinking” – where quality-led winemaking should be about creativity and discovery, not rules. After all, it was the rulebreakers in Chianti Classico that brought quality to the region. Sebasti recalls how Robert Mondavi who, despite his position of power in Napa, stood up against imposing rules that would restrict young, up-and-coming winemakers to produce wines in a region where it was becoming too expensive to own land. Many other producers wanted to allow only bricks-and-mortar wineries to become members of Napa Valley Vintners, but Mondavi believed this would stifle creativity in the region. Sebasti echoes Mondavi, “We need the energy, the creativity, the new challenge of young winemakers and rulebreakers to continue to make our wines the best.”  Despite Antinori’s reputation largely being built on the success of international varieties, they are in favour of the banning of international varieties in Gran Selezione and voted for the change. “While the international varieties were absolutely necessary to transition the region from quantity to quality, they can now be put to one side,” says Carpaneto. For Carpaneto, the changing of the rules will help create a clearer identity for the region. He believes being able to taste 100% Sangiovese wines from different villages within Chianti Classico will help the critic and consumer compare the differences. “The international varieties can influence the wine too much,” he says. “A variety like Merlot can go over the terroir, it can cover the terroir.”  Sebasti, on the other hand, is yet to be convinced. She understands the allure of making Chianti Classico from 100% Sangiovese. She regularly tastes her own vats of Sangiovese and, while they can be great, for her, the magic touch for her terroir is a soupçon of Merlot added to the Sangiovese that makes her wine better – she is more interested in that than the classification. “They go for monotony,” claims Sebasti. “They say authenticity is 100% Sangiovese and this is historically incorrect […] It is not a political choice, it should be a vigneron’s choice.” If forced, Castello di Ama will leave the appellation.  While Antinori approved the decision for the ban, they have no intention to change the blend of Tignanello, or Solaia for that matter. “We cannot touch the Super Tuscans,” says Carpaneto. Their reputation is bigger than any classification. Regularly compared to the top wines of the world Carpeneto believes they have earned their place in history.  Among these top producers their wines do not need to rely on the classifications, however it is interesting that the top wines in Antinori’s portfolio, for example, are wines that rely on a blend of both Sangiovese and international varieties. In 2002 (a terrible vintage for Sangiovese), Solaia was made entirely from Cabernet Sauvignon. Carpeneto says they would never do this again. “the wine doesn’t taste like Solaia,” he says. “If we had the same vintage conditions again, we just wouldn’t make it.” As at Castello di Ama, it is the special relationship between the international variety and Sangiovese that makes their top wines so special.  Tuscany’s rapid rise in quality could not have happened with Sangiovese alone. It has the international varieties of Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah, at least in part, to thank for that. They were instrumental in Tuscany’s transition from an industrial-led wine-producing region to a qualitative one. The decision to ban their inclusion in the Gran Selezione classification will cause ruptures in the appellation – though the region is no stranger to controversy. Each vigneron will need to decide for themselves whether it compromises quality. Either way, the mavericks that have helped build Chianti’s reputation are not likely to let rules get in their way. Browse all Italian wine listings or read more Editorial

Despite a long history of growing native Tuscan varieties, Chianti’s reputation is tied to the Bordeaux varieties. We talk to leading producers about their role in the region – and why the Consorzio is trying to ban them from its top wines

Exploring why the Consorzio is trying to ban Bordeaux varieties after they have been so instrumental to Chianti’s success. 

Chianti Gran Selezione classification in crisis

Looking beyond Sangiovese: Chianti

Maya Dalla Valle (right) pictured with her mother, world-renowned vintner Naoko Dalla Valle. Photography by: Jimmy Hayes. Observing from the outside, one might assume that it was always my destiny to join the family business. However, to my younger self, spending my life and career in the same vineyards and cellars that I grew up in was not even a consideration. Having parents that both left their respective home countries to build a life in a new one gave me the impression that I needed to go out and explore the world, rather than remain in my Napa Valley bubble. So, I did just that; I left after high school to pursue a career in International Relations at the University of Washington in Seattle, with the idea that this course would lead me to new and faraway places. But something unexpected occurred after moving away to University; I began to long for that life in the vineyards. I began to realise the strong emotional connection that ties me to our land. It was then that I began to understand exactly how special this estate is and what it means to me. So, I returned. Not to Dalla Valle, but to a family friend’s winery in St. Helena that kindly offered me the opportunity to try my hand at working harvest. Well, I fell in love with winemaking that fall of 2009 and decided that this was the career for me. Getting your hands dirty, the transformation of grapes into wine, all the nuances and techniques that you can implement and then taste the results – even cleaning the bins and sanitising the tanks brought me joy. I proudly proclaimed this to my mother, who gently reminded me that while this was wonderful news, if I wanted to be the winemaker at Dalla Valle, I would need the proper training, education and experience. This was not surprising or unexpected. Thanks to the strong foundations that my parents had instilled in me, I knew that if I wanted something, I needed to earn it – through perseverance and hard work. I took those words to heart and embarked on a journey that probably not even my mother could have imagined: a Master’s degree in viticulture and enology at Cornell University, stints at Ornellaia e Masseto, Bodega Rolland, Petrus, Château Latour – and a second degree at Bordeaux Sciences Agro in vineyard and winery management for good measure. By the time I was nearing the end of my time at Château Canon La Gaffelière as a cellar hand, my mother suggested to me that now would probably be a suitable time to return, on account of approaching the point of being ‘overqualified’ to work at Dalla Valle.  I returned at the beginning of 2017, and spent the following years observing, working alongside our winemaker and viticulturists, and connecting what I had learned in my time abroad – contemplating what might be applicable and notable for implementation at Dalla Valle. I learned the intricacies of each block, each varietal, and the variable soil types within our own small 20 acre vineyard. I brought in different consultants that I had met on my travels, who each brought their own expertise and wisdoms to impart. All the while, I was thinking deeply about how to carry on the vision of my parents while also creating my own legacy. At the end of 2020, after persisting through the challenges of a pandemic and multiple wildfires, unbeknownst to me my long-held ambition had become a reality. After a long day of winery work, my mother asked me if I felt ready to transition to the position of winemaker. An 11-year journey towards this goal was at an end, and a new challenge lay ahead. I was elated and, frankly, a bit stunned. Of course, I wholeheartedly accepted my mother’s offer. It was in that moment that I knew that my focus would shift, from observing and learning to action and planning. Slowly, since moving back to Napa Valley in 2017, I had been planting the seeds of some of my ideas for the vineyard and the winery. In a family business, you have to ease and massage a new idea into everyone’s heads rather than pound it in. This was a strategy that I developed after observing many styles of management. After one year, I introduced the use of amphora into our ageing program. I had admired tasting other producers’ wines out of amphora and loved the mineral purity it imparted to the wine with the absence of oak. This was the first time at the estate that we utilised an ageing vessel that was not a barrel. After two years, I was able to get everyone on board to begin farming our vineyard biodynamically. Working at Château Latour was my first foray into biodynamic farming, and I was instantly intrigued by the methods and the deeper connection to the land it provided. I was also lucky to be able to spend a weekend in Cahors at a seminar hosted by the Bourguignon family, who are one of the key proponents for biodynamic farming in France. Last year, we began to work with a company called BIOcépage who are assisting us in cultivating our own native yeasts so we can begin to work with our own materials and bring pure terroir expression to the wines. This year, having taken the winemaking reins, I feel a renewed sense of excitement about the possibilities of what is to come in 2021. One of the few positive sides of Covid-19 has been staying at home and really participating in the growing season and all the movements that come with it. Winter is normally a time I spend travelling to promote our wines, but this year I was in the vineyard, pruning with the team. I can see the efforts and payoffs from working with Uvasapiens, a consulting group from Italy that has taught us the idea of pruning to respect the sap flow – which promotes the longevity of the vine. I have actually put into practice the principles that I have observed and learned but never had time to execute. I have been able to spend more time in the cellar with our cellarmaster tasting wines, closely following the evolution and having deep discussions about the nuances of each barrel cooper we work with. Overall, I have never felt more deeply connected to our vineyards. I feel the responsibility to do everything in my power to preserve the health of the soil, health of the vines, and the health of the surrounding environment. Having witnessed my mother in distress having to replant the vineyards during the early 2000s, I now bear the weight of preventing history from repeating itself. But I can see more clearly than ever, how all the tools and methods I have already introduced into the estate will be important for our future.  In many ways, I am a student again. Not of a prestigious institution or domaine, but of nature and our land. Once again, I am humbled by nature’s power to create and destroy, and by an increasing knowledge of how to work in harmony with her. After a tumultuous fall of wildfires and extreme weather, we are now facing the return of a potential drought period. Having had just a third of the normal amount of rainfall, we are preparing ourselves to be stewards of the vineyard and take care of the vines through an unknown spring, summer and fall. After admiring the lush cover crop of legumes, vetch, peas, oats and triticale, we decided (in anticipation of an incoming rain) to mow this vegetation to allow the earth to capture the nitrogen developed by the plants and reduce the competition for water needed for the vines. We have observed the rich layer of greens accumulating into the ground, and hope that the vines will gain maximum benefit from the nutrients it provides.  I have been reading up on the sciences of plants and the intelligence that we often overlook; how adaptable they are in nature, and what lessons we can learn from them. Indigenous people have such a deep connection to and understanding of nature and they have a lot of wisdom to impart. Maintaining a deep respect for the land you farm is an important lesson we can learn from them. Their beliefs tie in strongly with the principles of biodynamics, so I have seen a lot of ideologies come together and everything has started to make a lot of sense. I see my responsibility going forward transcend beyond winemaker and evolve into that of farmer and steward of our land. It was a role my mother always held closely, and it is now that I begin to fully understand the passion and meaning as I settle into my calling. This article was originally published in FONDATA, Issue One

Maya Dalla Valle was recently appointed winemaker at her family’s hugely respected Napa Valley vineyard. As she collaborates with her team, tending Dalla Valle’s 20 acres of vines in readiness to produce her first vintage, she reflects on her 11-year journey to reach her destiny.

Maya Dalla Valle was appointed winemaker at her family’s hugely respected Napa Valley vineyard.  She reflects on her 11-year journey to reach her destiny.

FONDATA: Letter from California

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