I Thienpont regnano sulla Rive Droite di Bordeaux. A Vieux Château Certan, Alexandre Thienpont – quasi sempre vestito con il suo Barbour – comanda, producendo Pomerol di immacolata genealogia, come la sua famiglia fa ormai da oltre un secolo. Poco distante, il cugino Jacques Thienpont tiene corte a Le Pin, il primo indirizzo cult di Pomerol. Nicolas Thienpont è un altro cugino il cui dominio si estende da Saint-Emilion – da Pavie Macquin e Larcis Ducasse fino a diverse tenute nella Côte des Francs. E la dinastia continua a crescere, mentre ogni ramo di questa complessa famiglia trova un nuovo angolo della regione da padroneggiare. 
 La famiglia fiamminga ha una lunga storia nel mondo del vino, commerciando vino francese (soprattutto Bordeaux) dal 1842. Georges Thienpont – nonno di Jacques, Alexandre e Nicolas) fu il primo a passare alla produzione, acquistando Ch. Troplong Mondot nel 1921, poi Vieux Château Certan nel 1924. Tuttavia, non passò molto tempo prima che arrivasse la Grande Depressione, e Georges Thienpont fu costretto a vendere Troplong Mondot nel 1934. A quanto pare, l’unico motivo per cui mantenne Vieux Château Certan fu che nessuno voleva comprarlo – con le vigne che all’epoca esercitavano scarso fascino. Fu il château stesso a Troplong Mondot, posizionato nel punto più alto della regione e con vista sul villaggio di Saint-Emilion, a permettergli di vendere la tenuta di Saint-Emilion. Georges continuò a produrre vino durante la Seconda Guerra Mondiale e la devastante gelata del 1956. Nonostante un inizio difficile, “VCC” (come è affettuosamente noto dagli amanti del vino) è diventato uno dei nomi di punta di Bordeaux. Fu però Jacques Thienpont a portare la famiglia decisamente sotto i riflettori. Fu nel 1979 che Jacques, allora ancora commerciante di vini in Belgio, acquistò un vigneto di 1,6 ettari a Pomerol. Il sito aveva prodotto Pomerol generico, ma Jacques iniziò a realizzare minuscoli volumi di vino dallo stile opulento, chiamandolo come il pino solitario (“le pin”) che si ergeva sulla proprietà. L’annata 1982 fu determinante, ricevendo notevoli consensi dalla critica – soprattutto da Robert Parker – e presto Le Pin divenne uno dei vini più desiderati al mondo. 
 Poco più di 30 anni dopo quel primo acquisto di vigneto, parve destino quando Jacques andò a vedere una parcella di terreno a Saint-Emilion proprio accanto a Troplong Mondot. Precedentemente conosciuta come Ch. Haut-Plantey, il potenziale del sito era chiaro a Jacques e la simmetria dei Thienpont che tornavano dove era iniziata l’eredità vinicola della loro famiglia sembrava appropriata. Acquistò la proprietà nel 2010 e mise Cyrille Thienpont (suo cugino di primo grado una volta rimosso) a capo della gestione quotidiana. In linea con il tema arboreo, chiamò l’impresa di Saint-Emilion L’If (il tasso). 
 Il primo progetto intrapreso dal team fu una mappa dettagliata dei suoli per comprendere a fondo il sito. La cantina si trova a Saint-Laurent-des-Combes, appena a est di Troplong Mondot, con cinque ettari di vigneto intorno e altri due ettari di vigne esposte a ovest vicino a Saint-Hippolyte. Le parcelle più basse sono più erose e sabbiose, ma gran parte del vigneto poggia su puro calcare e argilla. Si misero a ristrutturare il vigneto – eliminando il 5% di Cabernet Sauvignon e aumentando la quota di Cabernet Franc, con circa il 25% sull’intera proprietà oggi (qualsiasi nuovo impianto è stato fatto con una selezione massale da Pavie Macquin). 
 Nel 2013, Jacques acquistò un altro ettaro circa di vigne a Saint-Etienne-de-Lisse, proprio accanto a Ch. Puy-Blanquet. Nonostante la qualità dei suoli, Jacques era esitante a comprare una parcella così “lontana”, ben tre chilometri in linea d’aria – o circa 10 minuti di auto. Estirparono le viti e reimpiantarono questa parcella aggiuntiva, raccogliendo i primi frutti nel 2018. Nonostante la sua giovane età, l’uva della parcella è entrata nel blend finale di ogni annata di L’If dal 2020 (“Ne è valsa la pena del viaggio,” scherza Cyrille). Anche con il significativo reimpianto e questa nuova parcella, l’età media delle vigne dell’azienda è di circa 40 anni – con le più vecchie oltre i 60 anni. 
 I lavori per una nuova cantina sono terminati appena in tempo per la vendemmia 2023, consentendo maggiore precisione e flessibilità – con più spazio di manovra (e 16 tini in cemento per i loro otto ettari di vigne). Ci si potrebbe aspettare un edificio appariscente, magari firmato da un architetto famoso – ma non è nello stile dei Thienpont. La discrezione è tutto per questa famiglia – e la cantina è una replica quasi esatta di ciò che c’era prima, semplicemente con più spazio all’interno, progettata per una funzionalità semplice. In un angolo si trova un serbatoio in acciaio inox altrimenti anonimo – il primo che Jacques acquistò per Le Pin nel 1979. Era forse inevitabile che L’If stesse all’ombra di Le Pin. Ma ora, 15 anni dopo l’acquisto della tenuta da parte di Jacques Thienpont, con una nuova cantina e il significativo lavoro nei vigneti completato, L’If sta costruendo una propria reputazione. 
 Sebbene lo stesso team sia in gran parte coinvolto in entrambe le tenute, L’If è un sito e un vino totalmente diversi. I suoli freschi hanno una migliore capacità di ritenzione idrica e il germogliamento avviene circa 10 giorni più tardi che a Le Pin, con le sue ghiaie calde e ben drenanti – un divario che spesso si amplia con l’avanzare della stagione vegetativa, il che significa che qui la vendemmia è significativamente più tardiva. Diana Berrouet Garcia – che funge da Direttrice Generale per i Domaines Jacques Thienpont, inclusi sia Le Pin che L’If – osserva come a L’If il terroir sembri parlare più forte dell’annata e riesca ad adattarsi meglio a condizioni più impegnative, mentre a Le Pin le viti possono faticare – soprattutto negli anni caldi e siccitosi. Dove Le Pin è rotondo, suadente ed esotico, L’If è lineare, teso e minerale; uno sensuale e sferico, l’altro appena dal lato giusto del severo, con una qualità cristallina. Anche negli ultimi anni, è sorprendente come il vino stia evolvendo – tallonando Le Pin in termini di qualità. Riassaggiando il 2019, è sorprendentemente accessibile, con un naso profumato e un frutto succoso e puro che completa la tensione naturale del vino. 
 Sono ancora giorni relativamente iniziali per L’If – e il team ha investito in modo significativo, concentrandosi sul modellare il vigneto e sull’assicurarsi di avere in cantina gli strumenti per tradurre il lavoro in vigna. Per ora, oltre metà del vigneto viene utilizzata per il second vin, Les Collines d’If – qualcosa che cambierà col tempo, man mano che continuano a reimpiantare parcelle. A quanto pare, i tassi crescono incredibilmente lentamente – ma sono anche tra gli alberi più longevi (il Perthshire in Scozia ospita il tasso di Fortingall, che si pensa abbia 2.000–3.000 anni ed è uno degli alberi più antichi d’Europa). La famiglia Theinpont si sta appena insediando a L’If, ma mentre mette radici, il potenziale è chiaro. 
 La famiglia Thienpont: chi fa cosa? Jacques Thienpont: Possiede Le Pin, L’If e L’Hêtre (quest’ultimo con sua sorella Anne de Raeymaeker), ma è anche comproprietario di Vieux Château Certan. Sovrintende all’originaria attività di commercio di vini della famiglia in Belgio, la Thienpont Wine, detentrice del Royal Warrant belga, gestita da sua moglie e premiata scrittrice di vino Fiona Morrison MW. 
 Alexandre Thienpont: Comproprietario e direttore di Vieux Château Certan con suo figlio, Guillaume, oltre a essere comproprietario di Le Pin con Jacques. Alexandre e Guillaume coltivano anche le vigne di Le Pin, L’If e L’Hêtre, oltre a quelle di Vieux Château Certan. 
 Guillaume Thienpont: Gestisce Vieux Château Certan con il padre, Alexandre, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con il suo cugino di secondo grado, François Thienpont. Gestisce anche ora Ch. Guillot-Clauzel, che non è di proprietà della famiglia. 
 François Thienpont: Gestisce il negocio di famiglia, Wings, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con Guillaume Thienpont ed è comproprietario sia di Vieux Château Certan sia di Ch. Puygueraud. 
 Nicolas Thienpont: Possiede e/o gestisce un gruppo di tenute con suo figlio Cyrille: Pavie Macquin, Larcis Ducasse, La Prade, Laclaverie, Charmes Godard e Puygueraud. 
 Cyrille Thienpont: Possiede e gestisce il gruppo di proprietà di Nicolas Thienpont con suo padre, oltre a dirigere e produrre il vino a L’If. 
 Ci sono molti altri membri della famiglia Thienpont coinvolti nel vino, ma questi sono i più importanti al momento della stesura. 
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Le Pin è uno dei vini più famosi al mondo, ma è solo uno dei progetti della famiglia Thienpont. Analizziamo la dinastia ed esploriamo l'evoluzione di L'If, la tenuta di Saint-Émilion che si sta affermando come uno dei nomi più interessanti della regione.

Jacques Thienpont created cult Pomerol wine estate Le Pin in 1979, but now he’s got a new project in Saint-Emilion, Bordeaux: L’If 

Exploring L’If: Le Pin’s Saint-Emilion sibling 

Alla scoperta di L’If: il fratello di Le Pin, Saint-Emilion

Alcuni dei primi ricordi di Nicolas Champagneux riguardano la vita tra le vigne – il trambusto della vendemmia con i suoi nonni. Non è la fatica che ricorda, ma “des bons moments de famille”, mi racconta – lo spirito conviviale che pervadeva l’aria. È cresciuto nel cuore della Côte-Rôtie, trascorrendo fine settimana e vacanze nel vigneto di famiglia – un’ampia porzione di Les Grandes Places, un sito rinomato nel comune di Verenay, dove il suo bisnonno piantò le viti all’inizio del XX secolo. 
 Les Grandes Places è un sito straordinario – il produttore più famoso è probabilmente Jean-Michel Gérin. Nella parte nord della Côte Brune, in un anfiteatro esposto a sud-ovest, questo pendio scosceso ha suoli friabili di mica scistosa che permettono alle radici delle viti di penetrare profondamente nella roccia madre. È casa di alcune viti molto vecchie – come quelle centenarie coltivate da Champagneux – e produce vini di grande eleganza ma con una potenza scura e carnosa. Champagneux possiede quasi due ettari qui, detenendo le maggiori superfici. 
 Lo zio di Nicolas, André, prese in gestione il vigneto dopo i nonni, mentre suo padre Gérard andò a lavorare in fabbrica. All’epoca non c’erano abbastanza risorse per permettere a entrambi i fratelli di unirsi all’attività di famiglia, e la Côte-Rôtie non era così ricercata come oggi. A parte un paio di barrique per consumo personale, la famiglia non vinificava, coltivando il sito e vendendo quasi tutta l’uva a Guigal, uno dei nomi più famosi del Rodano settentrionale. 
 Infatti, oltre al vigneto di famiglia, Nicolas trascorse molto tempo da Guigal – dopo che suo padre Gérard lasciò la fabbrica per dirigere il loro team di viticoltura. Dai 16 anni, Nicolas lavorava lì durante le vacanze per guadagnare un po’ di soldi. Quando compì 18 anni, dovette trovarsi un lavoro: era deciso a non lavorare in ufficio e amava stare all’aria aperta, così finì per diventare elettricista ad alta tensione – lavorando con correnti di 20.000 volt. “Non eri mai nello stesso posto, ogni giorno era diverso, ogni compito era diverso – quindi non c’era monotonia”, racconta. Spesso finiva presto la giornata e – contadino nato e cresciuto, poco incline al concetto di riposo – andava ad aiutare nel vigneto di famiglia. Quando suo zio morì, non c’era nessun altro che potesse prendere in mano il domaine – così decise di farlo lui, determinato a preservare l’eredità familiare. Scelse di tenere l’uva e iniziare a produrre vino con il nome di famiglia, desideroso di vedere gli sforzi dell’anno racchiusi in bottiglia. Sapeva come lavorare le vigne ma non aveva mai sognato di diventare vignaiolo – tuttavia, senza lasciarsi scoraggiare dalla sfida, imparò sul campo. Era il 2014, e i suoi vini si sono rapidamente guadagnati una reputazione nella regione. La cantina di famiglia aveva l’essenziale, ma le prime annate furono realizzate con il minimo indispensabile – con una nuova cantina costruita nel 2016 (Yves Cuilleron ha fornito consulenza al progetto). 
 Quasi un decennio dopo aver lasciato il mondo di tralicci, trasformatori e conduttori, la vita può seguire un ciclo annuale, ma resta tutt’altro che monotona. Nicolas lavora da solo e apprezza l’indipendenza che ciò comporta – gestendo il proprio tempo ed essendo il proprio capo. “C’è ancora molto da fare e ogni anno è diverso”, mi dice. Sperando che un giorno suo figlio si unisca a lui – nato nel 2009, suo zio mise da parte una riserva di vino di quell’annata, parte della quale verrà rilasciata per il suo 20º compleanno nel 2029. 
 Il cambiamento climatico è in cima ai suoi pensieri, con vendemmie ora a inizio settembre e persino agosto, rispetto a ottobre ai tempi dello zio. Se prima faticavano a raggiungere il 13% di alcol potenziale, oggi i suoi vini si attestano spesso al 14-14,5%. Ora lavora con inerbimento, defoglia meno e utilizza una piccola parte di grappolo intero negli anni più caldi per preservare la freschezza dei vini. Per il resto, poco è cambiato nel decennio da quando ha iniziato – continua a lavorare nel modo più semplice possibile, cercando di tradurre in vino le vigne tra cui è cresciuto. Ed è esattamente ciò che fa: i vini sono eleganti espressioni di Les Grandes Places, profumati e setosi, con un fine grip tannico e una salinità sapida sottostante, invecchiando magnificamente – come ha mostrato una mini verticale delle annate 2015, 2016 e 2017. I vini di Nicolas Champagneux 
 Dalle sue quattro ettari di vigne, Nicolas Champagneux produce tre vini: un IGP Vin de Pays des Collines Rhodaniennes La Rémise e due Côte-Rôtie, Les Grandes Places e La Dédicace, tutti realizzati al 100% con Syrah. 
 La Dédicace proviene dalle viti più giovani di Les Grandes Places, con una “modesta” età media di 40-60 anni. Circa 6.000-7.000 bottiglie vengono prodotte di questo “baby” Grandes Places. 
 Les Grandes Places proviene invece dalle viti più antiche, con una media di poco superiore ai 100 anni, alcune piantate nel 1910. Solo circa 1.500 bottiglie vengono prodotte di questo vino ogni annata. 
 Entrambi i Côte-Rôtie sono vinificati esattamente nello stesso modo, per lo più diraspati con una piccola parte di grappolo intero aggiunta nelle annate più calde e fermentati con lieviti indigeni, raggiungendo un massimo di 28-30°C e restando sulle bucce per circa tre settimane. Il vino trascorre poi 20-24 mesi in vecchie botti prima dell’imbottigliamento. Nicolas Champagneux Côte-Rôtie Les Grandes Places: una degustazione verticale 
 2022 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Pieno di intensità speziata – chiodi di garofano e cardamomo insieme a un tocco di pepe di Szechuan. Il palato offre una succosità lussureggiante, stratificata con frutta scura concentrata di ciliegia e un accenno di tapenade nera, con tannini avvolgenti e il tutto rinfrescato da una linea di vivace acidità. Un neonato ora, da avvicinare dal 2030. 
 2021 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Un 2021 davvero notevole, equilibrato e potente, il Les Grandes Places di Champagneux ha bisogno di aria ma rivela gradualmente spezie di pepe e delicati fiori di violetta. C’è però potenza e corpo al palato – più di quanto ci si aspetterebbe dal naso elegante, con una fermezza sapida, tannini flessibili ma strutturati e acidità succosa. È scuro e meditativo, gotico nei suoi toni floreali struggenti, con un lungo finale salino e appetitoso. Da approcciare dal 2027. 
 2017 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il 2017 Les Grandes Places combina delicati aromi floreali con una nota ferrosa e sanguigna al naso, che introduce un palato stratificato di frutti di rovo. I tannini sono rotondi, morbidi e setosi, con un’acidità vivace che attraversa la frutta concentrata, mentre il lungo finale è profumato di pepe bianco e violette. 
 2016 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Questo 2016 è in uno stato splendido. Incenso intenso si fonde con frutta dolce di ciliegia e un tocco di fumo al naso, conducendo a un palato in cui ci si immerge – il vino è morbido e flessuoso, con onde di frutta dolce, ma il tutto tagliato da un bordo salino e sapido. Fresco e perfettamente equilibrato, da decantare e godere ora e per il prossimo decennio. 
 2015 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il più austero della trilogia 2015, 2016 e 2017, questa è un’annata potente e impressionante di Les Grandes Places – con tutte le migliori caratteristiche dell’anno. Il vino è scuro e profondo, compatto e ancora sorprendentemente primario, con profumi di ciliegia nera e mora. Al palato mostra però una purezza e un’intensità straordinarie, con una qualità cristallina della frutta, abbondante acidità a bilanciare la concentrazione e tannini fermi. Note affumicate e saline persistono in bocca, con un accenno di petali floreali nel finale. Da decantare se aperto ora, ma sarà ancora migliore se saprete aspettare qualche anno. 
 Esplora tutte le attuali etichette di Nicolas Champagneux, incluse varie annate precedenti, o leggi di più sul Rodano.

Sono passati quasi dieci anni da quando Nicolas Champagneux ha preso in mano le vigne di famiglia e ha iniziato a produrre vino con il suo nome, diventando la prima generazione a farlo. Abbiamo incontrato il vignaiolo per scoprire di più sulla sua storia e sul percorso intrapreso finora.

How the talented young vigneron in Cote-Rotie has taken his family’s legacy and created a new domaine that is one of the Rhone’s most exciting 

Nicolas Champagneux – building on his birthright 

Nicolas Champagneux: costruire sul suo diritto di nascita

Non è mancato l’hype attorno alla vendemmia 2021 – un anno che produttori e critici hanno lodato come uno dei migliori della storia recente, spesso paragonandolo al 2016 o al 2019. Ma soddisfa davvero queste altissime aspettative? L’inverno precedente è stato fondamentale – mite e piovoso, ha ricaricato le riserve idriche nei suoli, una risorsa essenziale di cui le viti avrebbero potuto disporre più avanti nella stagione. La stagione vegetativa non è iniziata troppo presto e, sebbene ci sia stato un calo di temperature a inizio aprile (un rischio per i Nebbiolo a germogliamento precoce), i danni da gelo sono stati limitati. I rapporti indicano che le zone a bassa quota sono state le più colpite, ma le perdite si sono aggirate solo intorno al 10% – e alcuni produttori le hanno considerate una forma naturale di diradamento verde. Dopo questa minaccia iniziale per la raccolta, la fine di aprile e maggio sono stati mesi freschi e piovosi, ma poi il clima è stato in gran parte caldo e secco fino alla vendemmia. Le temperature non sono state eccessive, fatta eccezione per una breve ondata di calore all’inizio di agosto, ma le riserve idriche sono state fondamentali per permettere alle viti di sopravvivere nelle condizioni di siccità. Il winemaker di Vietti, Eugenio Palumbo, ha spiegato che hanno ricevuto circa 400 mm di pioggia durante la stagione, rispetto ai 600-700 mm di un anno normale. All’inizio di luglio la regione è stata colpita da temporali con un po’ di grandine – sebbene localizzata, ha interessato Roero, Monferrato e alcune zone di Barolo. Le condizioni secche hanno mantenuto bassa la pressione delle malattie. A settembre è caduta qualche pioggia, aiutando le viti a completare il ciclo, mentre le temperature notturne sono scese – fornendo un ampio escursione termica che ha contribuito a preservare aromi e freschezza durante lo sviluppo della maturità fenolica dei frutti. La vendemmia è iniziata alla fine di settembre (Philine Isabelle Dienger è stata tra le prime il 29), proseguendo fino a metà ottobre, con tutto il Nebbiolo raccolto entro la terza settimana del mese. Aldo Vacca dei Produttori del Barbaresco e il team Gaja hanno entrambi paragonato la vendemmia al 2016 – sottolineandone lo stile classico. La lunga stagione vegetativa ha permesso vini strutturati con tannini maturi, mentre le notti fresche prima della vendemmia hanno preservato tensione e aromi. Non tutti sono d’accordo sul suo classicismo; per Dave Fletcher (Fletcher Wines) è una vendemmia con struttura, profondità e densità straordinarie, ma lontana dall’essere tipica. Valentina Grasso di Ca’ del Baio ha spiegato quanto i vini siano chiusi e fruttati scuri rispetto al 2016, necessitando tempo per rivelare la loro complessità. Allo stesso modo, Nicola Oberto di Trediberri ha sottolineato come – sebbene molti produttori di Monforte d’Alba pensassero fosse una vendemmia perfetta per il comune – lo stile potente dell’anno non si adattasse necessariamente a loro, preferendo la purezza di un anno come il 2022. Philine Isabelle Dienger ha osservato come le condizioni calde e secche siano state uno shock per le viti dopo il 2018, 2019 e 2020, e come le fermentazioni siano state difficili da gestire, lente. Alcuni hanno notato che è stato un anno difficile per usare lieviti indigeni, e molti hanno optato per lieviti selezionati per garantire fermentazioni pulite. I vini di Philine Isabelle erano tipicamente a bassa gradazione alcolica, intorno al 13,5% con la filosofia di raccolta precoce, mentre la maggior parte dei vini del 2021 si attestava intorno o sopra il 14,5%. Per Fabio Alessandria di Burlotto, le condizioni calde e secche hanno fornito lo stress giusto alle piante, ed è molto soddisfatto della qualità dei vini 2021 – strutturati, con buona densità e concentrazione, pur mantenendo equilibrio, forse simili al Borgogna 2019. I vini avranno sicuramente bisogno di tempo, dice, ma la vendemmia premierà chi saprà aspettare. La maggior parte dei critici non ha ancora espresso un giudizio completo sulla vendemmia, sebbene Kerin O’Keefe abbia scritto in un primo sguardo all’anno che, sebbene sia stata “una vendemmia difficile”, i migliori vini sono “stupefacenti, capaci di invecchiare”, combinando “l’austerità del 2019 con l’eleganza del 2016”. Riprendendo Alessandria, ritiene che i vini avranno bisogno di un decennio per esprimersi al meglio. Per jancisrobinson.com, Walter Speller era inizialmente cauto sull’anno “enigmatico”, chiedendosi se fosse davvero così buono come si diceva, ma ora lo considera “un’eccellente vendemmia”, offrendo “più corpo e profondità del 2019, assolutamente affascinante e facilmente accessibile”. Antonio Galloni (Vinous) ha pubblicato il suo report e – sebbene non presenti “picchi stratosferici come gli anni più eccezionali”, ci sono “numerosi vini straordinari”. I 2021 sono “vini eleganti e raffinati che delizieranno gli appassionati del Piemonte”, con “aromi aperti, frutto flessibile e tannini maturi e raffinati” – e i migliori, dice, sono “profondamente espressivi”. Tenete d’occhio ulteriori report sulla vendemmia; aggiorneremo questa panoramica man mano che avremo nuove informazioni. Nel frattempo, leggete di più sull’Italia Sfogliate tutte le attuali liste di Barolo 2021.

Da quando l'uva è arrivata in cantina, i produttori piemontesi hanno parlato dell'annata 2021 in termini sacri. Con l'uscita dei primi Barolo dell'anno, ci immergiamo in questa venerata annata, esaminando cosa ne pensano produttori e critici.

Diving into the 2021 vintage in Piedmont – the growing season and wines from Barolo and Barbaresco according to producers and critics 

Piedmont 2021: vintage focus 

Piemonte 2021: focus annata

I vini bianchi di Bordeaux raramente finiscono sotto i riflettori, e Ch. Margaux è una delle poche grandi tenute – al di fuori dei confini di Graves e Pessac-Léognan – a produrre un bianco valutato e collezionato tanto quanto il suo rosso. 
Lo scorso anno, gli appassionati del celebre Pavillon Blanc sono stati ricompensati dalla notizia di un’aggiunta alla gamma del Premier Cru: un secondo vino bianco, chiamato Pavillon Blanc Second Vin.
 A partire dall’annata 2004, il team è diventato sempre più selettivo con l’uva destinata al Pavillon Blanc e, dal 2008, solo un terzo o al massimo metà del Sauvignon Blanc raccolto veniva imbottigliato. Di tanto in tanto hanno iniziato a imbottigliare una o due barrique di un possibile secondo vino, che veniva poi servito alla squadra della vendemmia. Si sono resi conto rapidamente, però, che la qualità meritava molto di più di un consumo interno.
 Il vino è una vera seconda selezione e riceve quindi la stessa vinificazione e attenzione del Pavillon Blanc “ufficiale”. Puro Sauvignon Blanc, matura per circa nove mesi in barrique (circa 25% legno nuovo), con metà delle botti in formato demi-muids e una leggera bâtonnage all’inizio dell’elevage. Una delle fasi più importanti è la pressatura, condotta con estrema delicatezza, interrompendola non appena il pH aumenta di 0,10 – ottenendo così solo circa 50 cl di mosto per chilo d’uva.
 Sebbene la prima uscita sia provenuta dalla più piccola vendemmia bianca mai registrata nella proprietà (2022), la nuova annata – in uscita giovedì 16 gennaio – proviene dal 2023, il raccolto con la resa più alta dal 1988 (ancora modesti 37 hl/ha a Ch. Margaux). 
Abbiamo analizzato le condizioni del 2023 nel nostro rapporto sull’annata, ma – come in Borgogna – un’ondata di calore ha colpito durante la vendemmia. Il team di Ch. Margaux interrompe la raccolta non appena il termometro raggiunge 32 °C – il che significa che i vendemmiatori iniziavano all’alba e, in alcune giornate, dovevano fermarsi già alle 10:30. Con il caldo, i livelli zuccherini aumentavano rapidamente; ma tutto il Sauvignon Blanc è stato raccolto tra il 23 e il 30 agosto – abbastanza presto da mantenere grande freschezza. Più accessibile del suo “fratello maggiore” Pavillon Blanc, il Pavillon Blanc Second Vin è comunque un vino con una notevole capacità di invecchiamento – e offre un assaggio della magistrale interpretazione del Sauvignon Blanc da parte della tenuta, a un prezzo molto interessante. È un vino straordinario – un’espressione unica di Bordeaux Blanc da una delle migliori tenute della regione – e non possiamo raccomandarlo abbastanza. 2023 Pavillon Blanc Second Vin 
Il naso è splendidamente espressivo, con pera fresca, gesso, succo di lime e scorza di pompelmo. Al palato il vino è lungo e teso – ma con una consistenza cerosa che potrebbe far pensare alla presenza di Semillon nel blend. Si tratta invece di puro Sauvignon Blanc – puro e vibrante, fruttato ma per nulla verde. Dimenticate note erbacee o felinamente vegetali: questo è un vino fatto di tensione e freschezza, con tocchi di gelsomino e caprifoglio. È brillante e vivace, con una piacevole nota amaricante nel lungo finale salivante. Già straordinario ora, non potrà che migliorare in bottiglia – con tutte le componenti per evolvere per 10-15 anni. Sensazionale. 
 Con 13% di alcol e pH 3,15, il vino è stato affinato in circa 25% di legno nuovo. Sono state prodotte circa 10 000 bottiglie (contro le 8 000 del 2022). 
 L’annata 2023 del Pavillon Blanc Second Vin è stata rilasciata giovedì 16 gennaio 2025 ed è ora disponibile.

L'anno scorso Ch. Margaux ha lanciato la prima annata di un nuovo vino nella gamma First Growth: Pavillon Blanc Second Vin. In vista della seconda uscita, ecco tutto quello che c'è da sapere su questo vino.

Everything you need to know about the second wine to Pavillon Blanc, Bordeaux First Growth Ch. Margaux’s new white wine, made for the first time in 2022 

Ch. Margaux’s Pavillon Blanc Second Vin 

La nuova versione del Pavillon Blanc Second Vin

Old, low-yielding vines. I’ve written that phrase more times than I’d like to confess. But how much does it really mean when it comes to the quality of the wine in your glass? The 2023 vintage in Burgundy (read our full vintage report here) produced generous yields. In farming terms, that’s a good thing: a plentiful crop that restocks the cellars (and coffers). But the sheer volume of fruit (“a wall of grapes”, as Bouchard’s winemaker Frédéric Weber told us) posed its own challenge – and much of our time in the region’s cellars this year was spent diving into how they managed, or controlled, the yield. It seemed fitting, therefore, to address the topic in greater detail.  In the Old World, appellation rules will limit yields, with the yield generally decreasing as you move up the appellation system (see below a table detailing the maximum yields for Burgundy, for example). Of course, this indicates a relationship between yield and quality, implying less is better – and there is no doubt that excessive yields don’t produce fine wine. But how low is too low? There is a fashion for prizing vines that barely manage to ripen a bunch or two, but do they really make better wine than those producing a decent crop? Beyond our obsession with rarity, what are the consequences of less fruit per vine – and therefore, what does more entail? A note on measuring yield Before we get into the weeds of the matter, let’s address how we talk about yield. In the Old World, the most common measurement of yield is hectolitres per hectare (hl/ha), measuring the volume of juice or wine per hectare of vineyard area. In Champagne the standard measure is kilos per hectare and in Italy you may see reference to quintales per hectare (qt/ha or q/ha, with one quintal translating to 100kg), while in the US, producers are more likely to use tons per acre. We’ll dive further into the many variables here, but it’s worth highlighting that vine density isn’t taken into account by any of these measurements. Although a higher number of vines per hectare will generally mean a higher yield across the vineyard, the increased competition will also likely reduce the yield per vine. For this article, we have spoken to producers from a range of regions, but do note that yields are not comparable between varieties or region. Climate – with heat, sunlight and water availability, as well as the varying size of berries and clusters of any given variety, mean that there is no number that can be deemed a global average when it comes to yield. (Do look at this table compiled by the Wine Advocate’s William Kelley, comparing vine density, cluster weight and juice yields for various classic fine wine regions, to give you an idea of the differences between regions.) Given this, “high” and “low” yields aren’t equated to specific numbers here, but the concept discussed more broadly – and arguably more relevantly for those of us drinking wine rather than making it. Bearing all of this in mind, extremely approximate conversions can be made as follows: one tonne per hectare is approximately 7hl/ha, while one ton per acre is around 17.5hl/ha (Oxford Companion to Wine). Yields: how low is too low? “It’s not extreme mythology: low yields produce better quality,” Cerbaiona’s Matthew Fioretti tells me; for him, high yields risk dilution and sanitary problems – and at excessive levels, that is certainly true. But, as Myriad’s Mike Smith told me, the relationship is “not linear”. Mike Dunn (Dunn Vineyards) generally has low yields, but that’s not necessarily about concentration, he explains: it’s simply about how much they can ripen before winter hits. Up on Napa’s Howell Mountain, their poor soils and farming (avoiding irrigation and fertilisation where they can) naturally produce lower yields. He recently changed some of their Cabernet Sauvignon to cane (rather than cordon) pruning and, although they’re getting more fruit off the same vines, there’s been no loss in quality. “It’s all relative,” says Ivan Massonnat at Belargus in Anjou. He points to Saumur with its limestone soils, where producers can crop 45-50hl/ha without a problem, but on the schist soils that lie beneath his vineyards: “Forget about doing much more than 30-35hl/ha,” he says. And even that has proven challenging for him. In the seven vintages he’s produced at the estate, only two have come close to 30hl/ha, with the average around 15hl/ha, simply due to the challenges of each vintage. He’d have loved to crop more – but nature had other ideas, and vignerons have to adapt to the vintage. Massonnat explains how if you farm to produce yields that are overly low, you can end up with fruit that has high technical, or sugar, maturity, but isn’t yet phenolically ripe – leading to unbalanced wines. Smith echoes this, talking specifically about Beckstoffer Dr Crane, one of Napa’s legendary vineyards, which he finds likes to produce more – around five tons an acre (versus four in most of the vineyards he works with). He sees producers cropping to just three tons per acre there, and in warm vintages the fruit ripens too quickly for the phenolics to catch up. Philippe Bascaules – who was first appointed Estate Director at Ch. Margaux in 1990 – offers an interesting perspective, arguing that there’s no direct relationship between yield and quality. In Bordeaux in the 1970s, he tells me, yields were consistently low – 25-30hl/ha, with wines that were inconsistent. As the wines became more popular, with demand from the US in particular for the 1982 vintage, producers started aiming for significantly higher yields and chaptalizing much more. Soon, average yields had doubled to 50-60hl/ha – a level that was unsustainable, especially in challenging vintages such as 1992, ’93 and ’94. Gradually they implemented changes, introducing green-harvesting (in 1986 at Ch. Margaux) and reducing fertilisation levels in the 1990s. Today, he and his team aim for around 45hl/ha, “a good production” in his mind – but a level which also offers insurance against inclement conditions. Lowering yields is something that, for him, has brought greater consistency to both the estate and region across vintages – ensuring they can ripen the crop each year. Deliberately reducing the yield beyond this, however, wouldn’t offer any serious benefit, he says. Similarly, across the Durantou family’s estates on the Right Bank, including Ch. l’Eglise-Clinet, Noëmie Durantou Reilhac targets a yield of circa 42hl/ha. “The vine wants to produce fruit,” she says, “so if the yield is really, really low, something went wrong.” For her, it’s the balance that matters most. With very high yields, the resulting wines will lack concentration (“You cannot make in tanks what nature hasn’t done before,” she says), but equally if the berries are so small that there is barely any juice, you’ll have little but tannins left to work with. And, while hail or frost will reduce your yield, they won’t result in greater concentration. “I think it just comes down to stress,” Dunn tells me. And that’s a common thread for several producers, arguing that vines need to struggle to produce quality. As Sébastien le Golvet – of Champagne Henri Giraud, who works with the poor soils of Aÿ – says, “genii are born of suffering”. Suffering doesn’t always mean lower yields, however: arguably, Dunn says, in high-vigour sites, keeping higher yields will help increase stress, pushing the vine to work harder – and therefore produce higher quality. Elements impacting yield While it’s impossible for us to address every factor that influences yield, it’s worth – relatively briefly – highlighting a few additional influences beyond site (with poorer or richer soils), variety and vintage: Trellising: Trellising – the shape in which a vine is trained – can be used to control yield. At Cerbaiona, Fioretti emphasises how using alberello or bush vines is key to helping contain Sangiovese’s natural vigour. At Tiberio, Cristiana Tiberio’s oldest vines are pergola-trained, with a traditional Abruzzese system that encourages competition but also increases the canopy to aid photosynthesis and ripening. Vine material/rootstock: The material used in a vineyard is integral (as with Quinta do Noval’s Nacional vineyard, see below). Mike Dunn, for example, mentioned how one of his older vineyards was planted on St George rootstock, known for shatter and therefore limiting yields even further. Jean-Marie Fourrier (Domaine Fourrier) argues that the use of selected clones, rather than massal selection, has resulted in higher yields and the need to green harvest, something that he never does – aided further by the age of his vines (see below for more on this). Vine age: There’s no doubt that the element of vine age is conflated with yields and quality, with older vines often producing better fruit – but less of it. As Mike Dunn told me, the wines from his oldest vines are “more intriguing”, but at some point economics comes into play, and the level of production is financially unsustainable. It’s another non-linear relationship, however, as Durantou Reilhac explains: “Some 70-year-old grandmas can run and dance, and others are weaker.” Although most old vines will produce less fruit, she finds it’s far from uniform in her vineyards – and sometimes there will be young vines that produce less. Virus and millerandage: Virused vines will produce lower yields, and as with old vines, will reach a point where they are unsustainable. While on the surface virus is negative, certain producers do value the reduction in yield or slower ripening that is a result of disease – South Africa’s Hamilton Russell being one (with leafroll virus). Quinta do Noval persists with its own-rooted Nacional vineyard, suffering from phylloxera, with the vines slowly dying and yielding tiny volumes, to produce a particularly special and rare Vintage Port. Similarly, millerandage is a condition most commonly a consequence of poor weather at fruit-set, producing grape clusters with unevenly sized grapes, combining larger and smaller (or shot) berries – sometimes referenced as hen-and-chick. While this reduces yield, the phenomenon is sometimes valued for giving increased concentration to wine. Indeed, some particular clones – such as the Mendoza, Wente or Gingin clones of Chardonnay – are valued for their bunches with hen-and-chicks, and Bret Brothers, for example, even makes a special Cuvée Millerandée – with millerandée Chardonnay – from Les Quarts (a Pouilly-Vinzelles site recently awarded Premier Cru status). Cover crops: At Henri Giraud, Sébastien le Golvet feels that cover crops are essential to the quality of their fruit – and the yield. Sewn just before harvest, the cover crops provide competition up until flowering when they roll the grass mix, creating a bed that holds water and offers nitrogen to the soils, acting as a natural fertiliser – in a way both moderating then fuelling the vines’ growth. This is one hint at the extent to which the type of soils and level of organic matter, not to mention water availability, dictated by site and the farming methods, are all key. The previous vintage: There are two theories at play here. Firstly, conditions during what is known as the initiation phase of the vine cycle, which takes place alongside flowering, will dictate the yield of the following vintage. In 2023 in Burgundy for example, one of the factors in yield was that the spring of 2022 offered perfect conditions, laying the groundwork for 2023’s plentiful crop. As Sébastien le Golvet also explained, however, a large crop in one vintage can tire the vines, meaning they have less to give the following year. How wine producers manage yield The vine naturally wants to reproduce, to grow, ripen fruit and spread its seeds. Vignerons are tasked with taming the plant to focus its energies to develop fruit of concentration and complexity that will make fine wine. This is done in many ways, some of which include: Pruning: The first stage to set up the yield in an existing vineyard is pruning, leaving the appropriate number of buds per vine for the season ahead. The timing of this varies according to the producer, from December through to March, with later pruning helping delay the vine cycle, which is sometimes desirable. Alvina Pernot, for example, specifically pruned her vines shortly (ie to offer a lower crop) in 2023 to help the vines recover from the relatively high-yielding 2022 vintage. Lalou Bize-Leroy famously works with very low yields, and emphasises how important pruning is in this (Domaine Leroy harvested just under 30hl/ha in 2023, its highest ever yield – a number which would still be low by many producers’ standards). De-budding or suckering: In spring, producers will de-bud or sucker the vines, removing lateral shoots and providing further control of the potential yield, as well as the spacing and position of the crop. In 2023 in Burgundy, many producers emphasised how important this was. Hugues Pavelot described it as “drastic”, while Philippe Jouan passed through his vines twice. At Bouchard, Frédéric Weber explained how some of the buds produced two or three bunches in 2023 (rather than the normal one), meaning that even with extensive de-budding yields were very high. Green harvesting: Green-harvesting is the most discussed method of yield control, and one that divides producers. We spoke to several Burgundian vignerons who avoid it (Dominique Lafon, Jacques Devauges at Domaine des Lambrays, Philippe Jouan and Jean-Marie Fourrier, to name a few) – some of whom felt that they had no choice but to use the method in 2023, despite their best efforts. The reason against green-harvesting is that the vine will try to compensate, and that it can be avoided with managing the vineyard in other ways. That said, there are many top-tier producers that green-harvest, and feel it is key to the quality they produce (Ch. Margaux, Eglise-Clinet, Georges Noëllat and Olivier Bernstein, to name a few). And it’s not a decision that any take lightly, well aware that they are literally throwing away potential income. At Cerbaiona, Fioretti compares the vines to runners or cyclists – needing to carry as little weight as possible to get over the finish line. With Sangiovese, he finds it’s unavoidable, especially with the presence of “wings” or “shoulders” (smaller separate clusters that sit on the shoulder of the main bunch). The timing is key, and many producers emphasise the importance of green-harvesting early in the season. For Noëmie Durantou Reilhac, she aims to have this done prior to véraison to avoid twisting the stems (which would impact sap flow) and damaging the skins of the remaining bunches. She’ll do a final pass through her vineyards just before harvest, but this is a method of sorting rather than impacting the ripeness of the grapes on the vine. “There’s a certain point where you can reduce fruit, say a month away from picking, but it won’t do anything,” says Myriad’s Mike Smith. Like many producers, he favours green-harvesting mid-véraison to drop anything that is behind, helping even the ripeness of the crop – as Bascaules does at Ch. Margaux. In 2023, several Burgundy producers highlighted having to do multiple passes to reduce the crop – doing what was sometimes referred to as a “pink” or “blue” harvest on top of a green harvest. Canopy management: A vine’s leaves are its engine – responsible for photosynthesis. The larger the canopy, the larger the engine, therefore trimming the vine’s canopy can help lower its vigour, while keeping a larger leaf area can help encourage vigour. This needs to be considered alongside airflow (to avoid disease pressure) and shading of the bunches (which could delay ripening). If the canopy isn’t balanced with the volume of fruit, it can also negatively impact fruit composition – especially the acid make-up and development of colour and phenolics. Ivan Massonnat (Belargus) explained that in 2022 and 2023, for example, he used a high trellis, allowing a larger leaf area, to capture maximum light and photosynthesis to fuel the vines; but in 2022 he did the opposite, wanting to reduce the size of the “sugar machine”. It has, he notes, become common for large canopies to be used alongside low yields, especially by producers in Burgundy, something he feels has gone too far at certain addresses: “You can kill a wine with concentration,” he says. Some argue that trimming the canopy can encourage it to grow further, while others want to retain a large canopy to encourage root growth (Olivier Lamy feels that the vine has the same amount of growth above and below ground, therefore wanting to retain his canopy to the roots to drive deep into the soil). Lamy is one of a cohort of producers using “tressage”, or braiding, to tame the canopy – a technique pioneered by Lalou Bize-Leroy. For her the aim is to avoid cutting the apex (or growing tip) which would otherwise encourage the growth of lateral shoots. Producers such as Charles Lachaux have taken this even further, training vines to a single stake (more common on the steep slopes of Priorat, Côte-Rôtie or the Mosel) and weaving the shoots into distinctive arches.  The relationship between yield and quality is undoubtedly a tricky one – and one that every producer I spoke to feels is deeply complex. We couldn’t touch on everything here (the tiny yields for botrytised sweet wines, for example, or typically higher yields used for sparkling wine), but there’s plenty to consider. While it remains clear that excessive yields can produce dilute wines, with so many variables play, it’s also clear that less isn’t always better. Read more Editorial

Burgundy’s vignerons were blessed with quantity in 2023, but – when it comes to making fine wine – how much is too much? We spoke to a host of top producers to find out if low yields really do mean better quality

Do low yields really mean better quality when it comes to wine? We talk to Ch. Margaux, Cerbaiona, Eglise-Clinet, Belargus, Dunn, Myriad and more to find out

Understanding yield and quality in wine

Yield and quality: is less really more?

Our team spent several weeks exploring the 2023 vintage in Burgundy – visiting, tasting and talking to a range of producers up and down the Côte d’Or. Here, we offer a run-down of the year by producer, from north to south, reporting on how each fared and our pick of their range this year

A run-down of the Burgundy 2023 vintage wines en primeur by producer: from Fourrier to Lafon via Bernstein, Lamarche, Lambrays, Duroche and Hudelot-Noellat 

Burgundy 2023 vintage by producer 

Burgundy 2023: by producer

We talk to Europe’s leading glassmakers from the 250-year-old Austrian family-run firm Riedel to the young dynamo behind Grassl, which launched in 2018. We also speak
to Jancis Robinson MW on her recent collaboration with British designer and master craftsman Richard Brendon, who explains that traditional glass types have long been in desperate need of modernisation. Legend has it that Marie Antoinette’s breasts provided the outline for the creation of the
coupe, the shallow-bowled champagne glass that graced the lips of Hollywood’s starlets during the Golden Age, and enjoyed regular appearances in episodes of Mad Men. When it comes to wine glasses, aesthetics has historically taken precedence but functionality has risen to the top of the priority list.  Wine has long suffered an injustice at its final destination whether it’s champagne, sherry or claret. Designer Richard Brendon recalls his first meeting with Master of Wine, Jancis Robinson. “She said she’d never understood why white wine was put in a smaller glass than red wine and described this as discrimination. Champagne producers hate flutes because they don’t allow for any of the aromatics to get out of the wine, likewise Sherry and Port producers don’t like the small glasses that their wine traditionally gets put in.” There are a growing number of glass companies aiming to redress the balance. And, in the
same way as every winemaker in Burgundy has his or her own particular way of producing the perfect Pinot Noir, every glassmaker has a view to crafting the most suitable vessel in which to pour it.  Austrian-based Riedel has gone down the route of a glass particular to a variety from Chardonnay to Zinfandel while Brendon has followed Robinson’s one-size-fits-all advice.  “Jancis was entirely confident that we could create one glass that worked perfectly for every style of wine,” says Brendon” but we also needed two decanters to ensure we have a collection that works for every wine.”  With 40 years of experience tasting wine, Robinson set out the specific parameters for her ideal glass. “The widest part of the glass should be exactly 125ml or one-sixth of a bottle. This would mean when a standard pour is served, the wine will have maximum surface area, allowing for all of the aroma to get out of the wine,” he says.  “Jancis wanted a nice tall bowl to allow for the wine to be swirled in the glass to get more of the aromas out of the wine, and that the opening of the glass should be as small as possible to trap the aromas of the wine, but still big enough for even the largest of noses! The thickness of the rim was of utmost importance, she wanted it to be gossamer-thin so that you hardly notice the glass when taking a sip. “ Gossamer-thin is an apt descriptor for Zalto’s glassware, particularly the elegant, fine stems
that induce a certain nervousness in the holder. It’s a far cry from the heavy cut-crystal glasses that adorned the dining tables of previous generations. Daniel Primack of Zalto’s UK importer WineRackd admits such delicacy can be a concern initially but “with perfect balance in the hand and such fine construction, you may worry that you’re going to break them just by drinking from them but fear not,” he says.  “They are mouth-blown and cooled very slowly making them incomparably tough for something so fine. Zalto’s own recipe of the three main ingredients for creating crystal, silica, soda (sodium carbonate) or potash (potassium carbonate) and lime (calcium oxide) also contribute to the clarity and durability. They are blown differently to other Austrian glasses, with the bowl and stem formed as one piece, then the foot attached. A more usual arrangement is for the stem to be glued to the bowl. Remember the attachment point is a weak point” Staying in Austria, Riedel is perhaps the country’s most famous glassmaker in the wine world, producing an impressive 60 million glasses annually at its three factories. The 250-year-old company now uses machines to make 95% of its glasses. The company’s UK managing director Stephen McGraw says “we can produce machine-made glasses which are almost indistinguishable from handmade glasses.  However handmade glasses are still very important to us, as we preserve a skill which is still recognisable to the techniques used in Roman times. In terms of machine-made versus handmade? The glasses will all perform equally well, from a sensory point of view.” He adds that its unusually shaped decanters are a different matter: master glassmakers, who tend to have around 15 years of experience to be at the top of their game, can only make these intricate objects.  A much more recent addition to the glass scene is Swiss brand Grassl, which launched in
2018.  Founder and wine collector Alexander Mackh, who is just 26 years old, explains its conception. “I launched Grassl Glass because I didn’t enjoy the proportions of the glassware on the market. Finer, deeper, less-extracted, less-oaked wine [styles] require different glassware, so I decided to create my own.”  Prototypes in hand, Mackh tested the glasses on some of Burgundy's top winemakers as well as heading to the finest names in Bordeaux including Châteaux Ausone and Palmer. Tweaks were made accordingly and now the Slovakian-blown artisanal glasses can be found as far afield as South Korea and Australia.  
What is the magic number?  While Brendon and Robinson have created just one wine glass, Grassl’s magic number is four. The designs include Liberté, which is ideal for medium to low acidity white wines, which are oak aged and 1855, a glass for reds high in tannin, richness and alcohol. If push comes to shove, Mackh says “If you wanted just one glass that does the job, it would be the Liberté as an objective tool for tasting." Riedel is known for its varietal-specific glasses and there are myriad options but there has to
be genuine rationale behind a new style. “A glass designed for a specific wine must show that wine better than any other, non-specific glass would,” says McGraw before explaining the ongoing process that shapes its bowls. “We design and test our glasses together with winemakers. Through a series of tasting workshops, we fine-tune and hone the shapes of our glasses until the winemaker tells us that the glass is showing his wine correctly. Further, after a glass is designed and in production, we do continuous testing and tasting workshops to ensure that the glass is as relevant still as the day it was first designed.” However, there’s no need to be rigid in what you pour in the grape-specific glasses. Riedel has a glass, for example, that suits rosé Champagne, Nebbiolo and New World Pinot
Noir. You certainly won’t go to wine hell if you also use it for a glass of Chardonnay. Primack agrees: “The names are simply a guide to identifying the bowl. They were named this way as 15 years ago, it was the convention to use a wine name. Today, Zalto stress it is not a prescription for the contents. For example, many people appreciate certain styles of White Burgundy in the Bordeaux bowl. This has been proven time and time again”.  Function has now won over form in the wine glass arena but that’s not at the expense of beauty. The bedazzling array of aesthetically appealing wine glasses provides a tactile experience for both your hands and lips. Wine is delivered to our senses as the winemaker intended and that means it has never tasted so good. Explore more Editorial 

Fine wine demands the perfect glass to provide the ultimate sensory experience but the resting place of the final pour has long been neglected. But it’s all change.  

Fine wine demands the perfect glass to provide the ultimate sensory experience. We speak to Riedel Europe’s leading glass makers and British craftsmen

Fine wine glasses versus aesthetics

We explore the terroir and characteristics of Markus Molitor's top Grand Cru cuvees throughout the Mosel region. Markus Molitor talks us through the terroir profile and characteristics of his top single vineyard cuvees, plotting the wines on the map as we taste the latest vintages from each site.

Exploring the terroir and characteristics of Markus Molitor's top Grand Cru Riesling cuvees throughout the Mosel region in Germany.

Markus Molitor and mapping Mosel vineyards 

Markus Molitor: Mapping the Mosel

Fratelli Grasso

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