Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

Caprifoglio, pesca, gelsomino. Maturo, profumato ed esotico, viscoso e inebriante – ma, al suo meglio, con una linea minerale e salina e una presa fenolica che tengono a bada il suo edonismo. Il Condrieu è un vino come nessun altro – e che non potrebbe essere molto meno alla moda, anche volendo. 
 Eppure, le sue migliori bottiglie sono incredibilmente difficili da trovare. Coteau de Vernon di Georges Vernay o La Doriane di Guigal vanno esaurite appena escono. Il Coteau de Chery di Chapoutier viene assorbito senza sforzo dalle migliori carte dei vini dei ristoranti francesi. L’iconico Château-Grillet è quasi scomparso dal mondo della vendita al dettaglio da quando è passato sotto Artémis. La produzione può essere limitata – ma è anche chiaro che c’è più che sufficiente domanda per questi vini davvero speciali del Rodano settentrionale. L’appellazione e la sua espressione unica dell’uva Viognier hanno una storia accidentata. I Romani furono i primi a coltivare la vite in questo angolo della Valle del Rodano – e da allora è rimasta. Nel XVII secolo, i vini dei ripidi pendii attorno al villaggio di Condrieu erano rinomati in tutta la Francia. Nel 1853 c’erano 143 ettari di vigneti nella regione – ma poi arrivarono piaghe e parassiti: l’oidio dilagò tra le viti, seguito rapidamente dalla fillossera, decimando i vigneti in tutta Europa. Con due guerre mondiali, oltre all’industrializzazione della valle, la manodopera abbandonò le vigne per lavori di fabbrica più stabili e salariati: guardando l’angolo spezza-schiena dei pendii, del tutto non meccanizzabili, è facile capire perché i vigneti della regione furono quasi completamente abbandonati. Quando fu creata l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Condrieu nel 1940 (che comprende i villaggi di Condrieu, Vérin e Saint-Michel-sur-Rhône), restavano solo sei ettari di vigne. 
 Negli anni ’60 erano piantati solo otto dei 170 ettari potenziali e il futuro di Condrieu sembrava incerto. Ma un vigneron stava silenziosamente lavorando per cambiare le cose. 
 Georges Vernay – il cui padre Francis Vernay aveva contribuito a creare l’appellazione dopo aver piantato le prime vigne di famiglia sul Coteau de Vernon nel 1937 – credeva nell’alchimia tra i pendii granitici a biotite di Condrieu e l’uva Viognier. All’epoca, la regione era conosciuta soprattutto per la frutta a nocciolo – con un chilo di pesche che valeva significativamente più di un chilo d’uva. (La zona è ancora oggi nota per la frutta; Jean-Marc Roulot si rifornisce delle albicocche per la sua eau de vie e il suo liquore dal Rodano.) Quando Georges Vernay sradicò i frutteti per piantare Viognier, lo chiamarono pazzo. 
 “Nessuno credeva più in Condrieu, né nel Viognier,” mi racconta Philippe Guigal – enologo e terza generazione alla guida dell’azienda di famiglia. Il padre di Philippe, Marcel, fu un altro pioniere della regione, perseverando nel produrre vini di pregio dai terrazzi della zona, economicamente proibitivi. 
 Vernay mantenne la sua fede – promuovendo Condrieu, ma anche il Viognier. Quasi tutto il Viognier del mondo era piantato allora a Condrieu, e Vernay fornì talee a chi era fuori regione – incoraggiando altri a piantare questa varietà distintiva. Allo stesso tempo, promosse la regione con i suoi vini longevi, soprattutto l’ormai iconico Coteau de Vernon. Nel 1986 c’erano ancora solo 19 ettari piantati a Condrieu, ma la battaglia di Vernay iniziò a dare frutti – gli appassionati si innamorarono dei bianchi ricchi e tattili di Condrieu e gli impianti schizzarono in alto. Si contavano 38 ettari di vigne nel 1992 e 217 nel 2024. Ma non fu solo nel Rodano che il Viognier trovò finalmente il suo posto – apparvero impianti nell’Ardèche, nel Languedoc, in Australia, in California (soprattutto con l’ondata dei Rhône Rangers, guidati da Randall Grahm) e oltre. Lo splendore del Viognier era stato restaurato. 
 Sebbene oggi sia molto più diffuso, è solo a Condrieu che il Viognier raggiunge tali vette. Qui, sui ripidi pendii terrazzati in questo angolo consacrato del Rodano, le viti poggiano quasi direttamente sulla roccia granitica – un tipo specifico di granito attraversato dalla biotite, una mica nera ricca di ferro. È questo granito a biotite che definì l’originaria appellazione Condrieu creata nel 1940 – comprendendo i vigneti attorno ai villaggi di Condrieu, Vérin e Saint-Michel-sur-Rhône. L’appellazione-monopole Château-Grillet (che purtroppo non ha potuto commentare per questo articolo) si trova all’interno di Condrieu, classificata quattro anni prima, e condivide lo stesso granito a biotite. Il ferro nei suoli è fondamentale, conferendo la tensione tanto necessaria al Viognier, potenzialmente molle. 
 Trovare – e mantenere – quella tensione è la chiave dei migliori Condrieu. E non si tratta dell’acidità in sé, quanto di un senso di freschezza. 
 Per Emma Amsellem – che lavora accanto a sua madre Christine Vernay al Domaine Georges Vernay – “È una combinazione di cose diverse.” Attribuisce molto alla loro agricoltura (sia biologica sia biodinamica), così come al lavoro con vecchie vigne e rese basse (normalmente intorno a 27-30 hl/ha). Maxime Chapoutier – che lavora assieme al padre larger-than-life Michel Chapoutier nell’omonimo impero – ribadisce quanto l’età della vite sia importante per il Viognier, molto più che per Syrah o Marsanne, dice. Trova che il Viognier inizi a produrre uve di complessità significativamente maggiore a 20-30 anni, ma che le viti possano anche perdere vigore se sono troppo vecchie. 
 “La bellezza dell’equilibrio del Viognier proviene dal suo estratto secco – dalla sua amarezza,” ha spiegato. È, dice Chapoutier, l’uva più difficile da vendemmiare – raccogli troppo presto e non avrai l’estratto secco necessario, raccogli troppo tardi e gli aromi saranno eccessivi. Ansellem ha sottolineato anche l’importanza della data di vendemmia: sebbene si voglia trattenere quanta più acidità naturale possibile, bisogna anche che il Viognier sia sufficientemente maturo – e la finestra si sta facendo sempre più stretta con il cambiamento climatico. 
 La sfida, come la mette Philippe Guigal, è mantenere la ricchezza, la piena espressione del Viognier, insieme alla sua bevibilità e salinità. Ha introdotto un ciclo in stile champenois, molto lungo e lento, per il loro Condrieu – qualcosa che aiuta a far emergere gli aromi e la struttura dell’uva, un concetto ripreso sia da Ansellem sia da Chapoutier, lavorando sulle naturali bucce spesse del Viognier. Chapoutier ha anche evidenziato l’importanza di ossigenare il mosto e poi travasare il meno possibile, trattenendo le fecce per valorizzare la “nobile amarezza” dell’uva. Guigal è anche particolarmente attento alle temperature di fermentazione, ritenendo fondamentale mantenere le fermentazioni sotto i 12°C per evitare potenziali aromi pesanti. È proprio quell’estratto secco che permette ai grandi Condrieu di invecchiare così bene. Chapoutier spiega che gli piace attendere almeno cinque anni prima di aprire il loro Coteau de Chery, ma può invecchiare per 25, sviluppando ulteriori strati di complessità – con note di miele, lanolina, pan di zenzero e scorza di agrumi essiccata. “Un grande Condrieu è un vino che non sa di Viognier,” dice. 
 Degustare una batteria dei vini di punta della regione la settimana scorsa è stato affascinante – dal Coteau de Chery di Chapoutier, notevolmente fresco e floreale, al decadente ma minerale Coteau de Vernon di Georges Vernay. Più di tutto, forse, è stato vedere la reazione dei degustatori – i vini hanno superato di gran lunga le loro aspettative stereotipate. Non tutti gli scettici se ne sono andati innamorati, ma di certo hanno acquisito un rinnovato rispetto per lo stile; e chi già ne era fan se n’è invaghito ancor di più. 
 A Condrieu c’è praticamente nessuno spazio per ulteriori impianti, in gran parte grazie agli sforzi di Georges Vernay nel promuovere la regione, e la qualità nell’appellazione è più alta che mai. Lo stile dei suoi vini inebrianti sarà sempre divisivo – e forse è un bene, dato quanto limitata sia la produzione dei migliori vini. Le sue credenziali “cool” forse non hanno ancora colmato il gap, ma è tempo di aprirsi all’opulento abbraccio della regione – non te ne pentirai. Top cuvée di Condrieu da tenere d’occhio Coteau de Chery di Chapoutier: Da una singola parcella di viti tra i 40 e gli 80 anni, è affinato interamente in rovere vecchio (botti più grandi da 600 litri). La produzione è minuscola (spesso solo due barili) e va quasi esclusivamente ai ristoranti in Francia. 
 Coteau de Vernon di Georges Vernay: Si trova a un tiro di schioppo (circa 100 m) dall’altra vigna singola di Vernay, Les Chaillés de l’Enfer (letteralmente le terrazze dell’inferno, per i suoi ripidi pendii esposti a sud). Dal più famoso pioniere della regione, le viti sono state piantate negli anni ’30 e ’60, in un anfiteatro naturale, producendo un’espressione profonda di Viognier che invecchia magnificamente. 
 La Doriane di Guigal: Il Condrieu di punta di Guigal è un assemblaggio delle loro cinque migliori parcelle dell’appellazione, con età media di 35 anni, maturato in rovere nuovo al 100% – perfettamente integrato con il frutto concentrato e potente. 
 Château-Grillet: La minuscola appellazione-monopole copre 3,5 ettari di vigne. Di proprietà del gruppo Artémis (proprietari di Ch. Latour) dal 2011, i suoi vini sono tra i più ricercati al mondo, scomparendo in gran parte nelle carte dei vini. 
 Condrieu di Yves Gangloff: Rinominato per il suo stile voluttuoso, nel senso migliore, questa bottiglia del celebre produttore è giustamente molto ambita. 
 Chéry di André Perret: Conosciuti anche per la loro cuvée Clos Chanson, Chéry proviene anch’essa dal Coteau de Chery, da una parcella di tre ettari con viti di 70 anni. 
 Les Vieilles Vignes de Jacques Vernay di Ogier: Si producono solo 125 casse di questo vino all’anno, il che lo rende incredibilmente difficile da trovare. 
 Condrieu di Marie & Pierre Benetière: Probabilmente ancora più difficile da reperire delle loro stupefacenti Côte-Rôtie, Pierre fu ispirato da Vernay e studiò con lui prima di produrre i propri vini. 
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Simbolo del Viognier, Condrieu produce alcuni dei vini più straordinari al mondo, ma questa denominazione del Rodano settentrionale ha rischiato di scomparire. Sophie Thorpe esplora come i produttori ne domano l’edonismo naturale per creare vini capaci di sfidare il tempo.

Condrieu’s wines are better than ever. We talk to Georges Vernay, Guigal and Chapoutier about the appellation’s comeback 

Condrieu’s comeback with Vernay, Guigal and Chapoutier 

Il ritorno di Condrieu

Il cognome di Jaime Araujo è ben noto ai collezionisti di Napa. I suoi genitori, Daphne e Bart Araujo, acquistarono il celebre Eisele Vineyard a Calistoga nel 1990, fondando poco dopo la loro omonima cantina. All’epoca, Jaime era all’università e non si unì ai genitori a Napa per molti anni, trascorrendo invece oltre due decenni in Europa, studiando e lavorando, anche per Moët Hennessy. Tornò a Napa nel 2012 per collaborare come consulente aziendale, ma il lavoro durò poco: nel 2013 la tenuta e il vigneto Eisele furono venduti ad Artémis Domaines (la società madre di Château Latour). Mentre i suoi genitori fondavano Accendo Cellars, con Jaime e il fratello come soci, in lei cresceva il desiderio di creare qualcosa di proprio. “Ho sempre voluto gestire un’azienda come forza positiva,” racconta. L’occasione arrivò durante la prima vendemmia di Accendo nel 2013, quando trasformò un lotto di Cabernet Sauvignon non adatto agli assemblaggi principali nelle prime 300 casse di Trois Noix (“tre noci” in francese, un riferimento scherzoso ai suoi due figli e alla figlia del fratello). Nonostante l’eredità familiare e la tentazione di puntare sul lusso, Jaime voleva creare vini accessibili e sostenibili. La sua strategia di prezzo lo riflette: bottiglie tra 30 e 50 dollari, con il Cabernet più costoso a 150. “Non lo faccio per diventare miliardaria,” sorride. “È importante che Napa resti accessibile a tutti. Bisogna accogliere e creare vini per ogni tipo di persona.” Molto prima che Jaime sviluppasse il suo marchio, Steve Matthiasson si era già affermato come uno dei massimi esperti di viticoltura biologica di Napa. Dopo gli studi in orticoltura all’Università di California Davis, iniziò la carriera come consulente viticolo nel 1995, stabilendosi a Napa con la moglie Jill Klein Matthiasson nel 2002. Dal 2007 collabora strettamente con la famiglia Araujo, prima all’Eisele Vineyard e poi ad Accendo, lavorando anche con nomi come Dalla Valle, Spottswoode e Chappellet. Diventare anche vinificatore è stato un processo graduale. Steve imparò “per osmosi”, partecipando a degustazioni dei clienti e osservando con attenzione. Nel 2003 produsse solo 120 casse con la moglie; nel 2017, però, raggiunse un traguardo importante acquistando una piccola cantina e un vigneto nell’Oak Knoll AVA. Oggi produce circa 12.000 casse l’anno, distribuite su 25 cuvée. Coltiva personalmente quasi tutti i vigneti da cui provengono i suoi vini, incluso quello domestico, dove sperimenta vitigni del Nord Italia come Refosco, Ribolla Gialla e Schioppettino. All’interno della compatta cantina Matthiasson, foudres e botti occupano ogni spazio. In un angolo, grandi vasi di vetro contengono infusi aromatici per il vermouth che Steve e Jill producono insieme a olio d’oliva e marmellate – accompagnamenti ideali ai loro vini, che spaziano da Cabernet da singolo vigneto a fermentazioni di frutta e vino. Anche se non è un nome noto ai collezionisti, Steve è molto rispettato dai sommelier: “Ci piace dire che siamo i musicisti dei musicisti,” scherza. Sia Jaime che Steve credono che le loro aziende debbano essere responsabili sul piano ambientale e sociale. “È fondamentale difendere ciò in cui credi,” sottolinea Jaime. Oggi Trois Noix vanta diverse iniziative sostenibili, tra cui la certificazione B Corp, riconoscimento che solo altre due cantine di Napa possiedono. La B Corp certifica l’impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità, oltre al profitto. Tutti i vigneti coltivati da Steve per Matthiasson sono biologici, una certificazione per lui fondamentale, che rappresenta un ritorno alle sue origini agricole. “L’agricoltura biologica è ormai accettata e abbracciata qui,” afferma, “non è più un’eccezione, neppure tra le cantine più rinomate. E non è solo marketing: credono davvero che produca vini migliori.” I vini di Trois Noix e Matthiasson sono realizzati in uno stile fresco, incentrato sul frutto e sul terroir, piuttosto che sul legno o sull’estrazione pesante. Jaime punta a ricreare lo spirito di Napa di 50 anni fa, usando un tocco leggero. “A Napa abbiamo iniziato a fare vini sempre più ricchi e potenti, ed è giusto, ma possiamo fare anche questo, e farlo bene.” Alla Matthiasson Winery, la raccolta avviene presto per mantenere alcol basso e acidità viva. Oltre a un minimo uso di zolfo, non vengono aggiunti altri elementi. “Utilizziamo metodi tradizionali,” dice Steve, precisando con una risata che c’è differenza tra “vino naturale” e “natty wine”: l’obiettivo è creare vini puliti e freschi da frutti sani. Non utilizza selezionatrici ottiche, ma si affida alla cura del vigneto e a raccolte mirate. “Siamo sempre stati una comunità agricola, ma per molto tempo nessuno voleva parlarne,” racconta Jaime. Crede che il futuro di Napa risieda nella qualità, nella storia e nella comunità. Lo dimostra anche il suo nuovo ruolo come Presidente del Consiglio dei Napa Valley Vintners, associazione fondata nel 1944 che rappresenta oltre 500 produttori della valle. “Sono un ponte tra vecchio e nuovo,” spiega, “voglio portare una prospettiva fresca che rifletta la diversità di stili, prezzi e persone.” Steve condivide la stessa visione: “Il mondo del vino è pieno di artifici, ma noi vogliamo aprirlo alle persone.” Matthiasson e Trois Noix hanno collaborato a un lotto speciale per Premiere Napa Valley lo scorso anno – un lotto che abbiamo acquistato e che sarà presto disponibile. Contatta il tuo Account Manager per registrare il tuo interesse.

In una regione dove il vino è sinonimo di lusso, due produttori vogliono ricordare le umili origini di Napa. Rachael Ryan, Senior Buyer per Vinfolio, parla con Jaime Araujo e Steve Matthiasson della loro filosofia, del loro approccio alla viticoltura e alla produzione del vino.

Two Napa wine producers are championing economic, environmental and social sustainability: we talk to Trois Noix’s Jaime Araujo and Steve Matthiasson 

Farming for the future: Trois Noix and Matthiasson 

L'agricoltura del futuro: Trois Noix e Matthiasson

Burgundy’s vignerons are currently preoccupied with the 2024 vintage – one that has been challenging, with warm, wet weather and high disease pressure, leading to a relatively late harvest in comparison to recent years. But we’ll soon be back on the ground, tasting the 2023s with producers. We’ll be providing a full, detailed report as soon as we can, but – in the meantime – here’s a preview of what to expect from the year.   The 2023 growing season in Burgundy  The growing season wasn’t – for once – hugely eventful in 2023, until the harvest, at least. The winter was warm and dry, delaying budbreak until early April and allowing the region to escape the dangers of frost. The warm weather continued, with a quick and even flowering – promising a generous and homogenous crop. Across the season, rainfall was average for the region. Showers seemed to arrive when needed to support vine growth, with some storms in June, but any disease pressure was easily handled by producers. There was a little localised hail in July, with some damage reported in Meursault.  The first grapes were brought in from 25th August (starting with those destined for Crémant de Bourgogne). Fruit destined for still wines started coming in from the very end of August: 29th for Alvina Pernot, Au Pied du Mont Chauve and Louis Jadot following on 4th September, and Samuel Billaud in Chablis on 11th, with all the fruit in by the end of September. Just as harvest got underway, however, temperatures soared: making for incredibly challenging conditions. As Frédéric Barnier at Jadot explained, it was the first time they’d had to pick in the middle of a heatwave – but was, as he said, “probably our future”. The challenge was largely human: ensuring the safety of those out in the vines picking. There were widespread reports after five people died further north in Champagne due to the strenuous conditions. Some producers harvested at night, or as early as possible once dawn broke, ensuring they stopped before the heat of the day set in, to reduce the risk to pickers. Barnier explained that, although challenging for the team, the hot spell was helpful for the reds. While they picked the whites, the conditions allowed the Pinot Noir to concentrate and gain density, as well as reducing the sometimes-extreme volumes.  The yields were so generous (thanks to the even flowering, warm conditions and plentiful rainfall) that green harvesting was key. Frédéric Weber of Bouchard explained how the vineyards were “a wall of grapes” and they had to drop half the crop. Faiveley green harvested across 80% of its vines. Nevertheless, producers saw record volumes, even on normally low-yielding old vines. At Heresztyn-Mazzini, they reported finding single bunches on their old vines that weighed half a kilo, and Cyril Audoin found he was at the legal maximum even on his oldest plots. At Domaine des Lambrays, Jacques Devauges reported that there’s a third more of their Grand Cru Clos des Lambrays in the vintage, with an impressive 40hl/ha. There were even reports of producers reaching 100hl/ha in potential crop.  Although most vignerons saw even higher yields than 2022, that wasn’t universally the case – as at Lamarche and Hubert Lamy, who both brought in slightly smaller crops than the year before. Even at these addresses, however, producers are happy to have full cellars – and with high-quality wines too.  Key decisions for Burgundy 2023  “It was hard to make bad wines in 2022, but was very easy to take wrong decisions in 2023,” said Louis-Michel Liger-Belair of Domaine du Comte Liger-Belair when we visited him last year.  Harvest dates are always important when it comes to the pernickety Chardonnay and Pinot Noir, but there were many elements to consider in this vintage. Space was a challenge for some producers, on a purely practical level, needing the requisite number of tanks at the right time to allow them to harvest at the right time. The hot end to the season risked losing freshness, so preserving acidity – especially in the whites – was key. As mentioned above, managing the crop-load was important, balancing quantity and quality. Yields were less of a concern when it came to the white grapes, as Chardonnay is better able to manage high yields, however there was potential concern over concentration for the reds. Good producers, of course, are well aware of the need to balance the vine to avoid any potential dilution – and handled the season to harvest a good crop of high-quality fruit.  With the Chardonnay, Barnier explained how at Jadot they blocked the malolactic on some lots to retain freshness; while for the reds, sorting was important (to remove any shrivelled berries) and saignée common. At Jadot, they bled off between 10 and 20% of the juice. We haven’t yet spoken to many producers regarding élevage; with higher volumes, however, we anticipate that there may be higher portions of new oak at some addresses, while others will have looked to alternative vessels to complement their “standard” portion of wood.  The style of the wines in 2023  So far, we’ve tasted very little – only the whites from Samuel Billaud and Alvina Pernot (both of which were very impressive – find more on these below), and we’ll be reporting more once we’ve been out to taste more comprehensively. We can, however, tell you what producers are saying – and what we’re expecting based on the growing season and our conversations so far.  Following on from the good yields of 2022, 2023 was another plentiful vintage – allowing producers to replenish stocks, and cellars are looking much less bare. With the warm weather and good rainfall, the wines are riper than the 2022s, quite generous in style, with an approachability that means they will drink well in youth – yet don’t let that fool you into thinking they don’t also have good acidity.  We have heard rumours of heterogeneity, and – as ever – producer decisions are key in determining success; with the human hand likely more important than site this year. Those that over-cropped risked producing dilute wines – but they are undoubtedly in the minority, and lesser names. That said, from what we’ve tasted and heard, there is good consistency across sites – from village through to Premier and Grand Cru, and across the Côte d’Or.  Alcohol levels are average for the region – sitting between 12% for Bourgogne or village wines, and up to 13.5% for some Grands Crus. The reds are not powerhouses; Jean-Marie Fourrier compared them to 2009 for their ripeness and the generous yields, but Barnier at Jadot feels they sit between the 2017s and 2019s in terms of richness, with a “buvabilité” (“drinkability”) that is very appealing. We expect the whites to be particularly strong this year – offering similar acidity levels to 2022, but additional richness.  At Alvina Pernot, it’s brilliant to see the style develop – with a very complete range of effortless composure; we loved all the wines, but the Meursault Perrières was an undeniable highlight. Alvina Pernot and Philippe Abadie love the purity and balance in their wines, and suggest the 2023s are a blend of the 2020 and 2022 vintages, while Barnier points to a vintage somewhere between 2015 and 2018. The 2018 vintage is also the reference point for Samuel Billaud in Chablis, whose wines were already enticingly aromatic in July this year – precise and gourmand, with a satisfying suppleness.  News from the region  Burgundy, more than ever before, is a region constantly shifting, with land changing hands, producers and ranges evolving. Here are some of the key developments to be aware of for the vintage:  William Fèvre: This benchmark Chablis producer was acquired by Domaines Barons de Rothschild (of Ch. Lafite Rothschild fame) and 2023 will be the first vintage under their ownership – although be reassured that longtime winemaker Didier Séguier remains in situ.  Alvina Pernot: Alvina Pernot stepped down from her family estate (Domaine Paul Pernot) in time for the 2023 harvest, to focus exclusively on her project with husband Philippe Abadie. There is also a new Premier Cru in the line-up this year – Puligny-Montrachet Champs Gains.  Henri Boillot: The 2023 is the 40th vintage that Henri Boillot has produced of their monopole Clos de la Mouchère – a site to which he is rightfully attached. He also noted that the range is around 90% domaine in the vintage.  Hubert Lamy: The 2023 vintage is the first to be made in his new, enlarged cellar.  Charles van Canneyt: The star winemaker behind Domaine Hudelot-Noëllat purchased Domaine des Chézeaux and the 2023 vintage will see the first wines made by him from the estate (under a name that remains to be confirmed). The acquisition brought some prime vineyards, including Griotte-Chambertin, Chambertin, Clos Saint-Denis and Lavaux-Saint-Jacques.  Duroché: The 2023 will be the first vintage of a new Corton from Duroché (half a hectare in Corton Rognet). Technically it is négoce, but is domaine in all but name as they are farming the site themselves.  Olivier Bernstein: Although the Bernstein team has long been farming organically, the 2023 vintage is the first on their path to official certification.  Bouchard Père & Fils: Since Artémis Domaines (the Pinault family of Ch. Latour) purchased the company in 2022, Bouchard has been winding down their négoce operation and the 2023 vintage will be the last for the final few négoce wines, with the range domaine-only from 2024.   What we know so far about Burgundy 2023  A relatively uneventful growing season with a heatwave during harvest  A plentiful crop of good-quality approachable reds and whites  Alcohol levels are average for the region, between 12 and 13.5%  The whites expected to be particularly strong, combining richness and good levels of acidity  The reds seem juicier in style, destined to drink well in their youth and for the medium term  A vintage where producer decisions rather than site seem to have dictated the style of the wines   Keep your eyes peeled for further coverage of the Burgundy 2023 in the coming weeks. In the meantime, browse all available Burgundy 2023. 

Next month our team will be heading out to Burgundy to taste and dig into the 2023 vintage. Ahead of our full report and as the first wines are released en primeur, here’s everything we know so far

Ahead of our full report on Burgundy 2023, here’s everything we know about the vintage, the growing season and the wines produced

A first look at the Burgundy 2023 vintage

Burgundy 2023: first look

The 2023 vintage was rare for Burgundy – offering both quantity and quality. But it isn’t quite that simple, with an atypical growing season, almost too much fruit, and a less homogenous crop. We report on the vintage and its wines – the best of which are remarkable

The 2023 vintage was rare for Burgundy – offering both quantity and quality. We report on the growing season and the wines it produced

Burgundy 2023 vintage overview

Burgundy 2023: vintage overview

Our team spent several weeks exploring the 2023 vintage in Burgundy – visiting, tasting and talking to a range of producers up and down the Côte d’Or. Here, we offer a run-down of the year by producer, from north to south, reporting on how each fared and our pick of their range this year

A run-down of the Burgundy 2023 vintage wines en primeur by producer: from Fourrier to Lafon via Bernstein, Lamarche, Lambrays, Duroche and Hudelot-Noellat 

Burgundy 2023 vintage by producer 

Burgundy 2023: by producer

Ch. Latour doesn’t need PR. The Pauillac estate, one of Bordeaux’s five hallowed First Growths, is rightfully revered. But browse Google and there’s an almost eerie absence of stories about what you’d imagine is one of the world’s most storied estates. It can, and does, let its wines do the talking. Sure, when it broke ranks and walked away from en primeur in 2012, there was a flurry of activity – as the wine world rushed to record Latour’s momentous decision. But even then, the news came via a letter to négociants, none of whom were particularly willing to comment on record. There’s been little noise from the estate itself. Even the release of its first vintages since it left en primeur (2012 and 2013, for the Grand Vin, in 2020 and 2021, respectively) didn’t come with the patter of press interviews. It’s hard not to draw comparisons between the style of its wines – powerful, precise and stern – and the team here. Their quiet breeds confidence. The estate has some of the Médoc’s finest terroir. Right next to (just 300m from) the Gironde, the temperature is moderated; this combined with the natural airflow shields them from extreme weather (even in severe frost years such as 2017 or 2021, the damage at Latour has been negligible). But it is the soils – the free-draining gravel layered over sticky blue clay (the latter the same sort as found at Pétrus) – that makes the place truly special. While the property’s reputation stretches back to the 14th century, many pinpoint the moment it was bought by François Pinault in 1993 as pivotal. The billionaire – who currently sits at number 32 on the Forbes list – invested heavily and hired CEO Frédéric Engerer, the man who has in turn led Latour firmly to the front of the pack. Of the 10 most recent vintages of Latour reviewed by the Wine Advocate, four received perfect scores, another two got 98 points. This is a property at the very top of its game. So why the silence? “We are all focused on what we do. When François Pinault bought the estate, when Frédéric Engerer joined as CEO, the aim is to make the best wine possible. That’s the priority,” Jean Garandeau, the property’s Sales and Marketing Director, tells me. “We are not sending tons of press releases,” he says. “We like to communicate with our clients one-to-one.” The face of Latour amongst the trade, Garandeau seems equally mysterious when looking at his digital footprint. He grew up around wine – guaranteed with a Burgundian mother and Bordelais father (“We were used to having good wines and good food at our table,” he tells me). But it was the commercial side that officially drew him, heading off to business school in Paris, before a stint at Moët Hennessy managing the marketing for Krug. He arrived in Bordeaux in 2010, working across Pinault’s straight flush of wine estates (under the Artémis group) – now including Eisele Vineyard, Ch. Grillet, Domaine d’Eugénie, Clos de Tart and, of course, Latour. Unsurprisingly, given the places, the people and bottles involved – it’s a gig he’s happy to keep. The challenge with such pedigree, of course, is how one manages to stay on top. Asking Garandeau, he says: “Never get satisfied by what you are doing.” And it seems there’s no risk of complacency at Latour. Despite the limited drip-feed of information, it is clear that the First Growth is more than happy forging its own path. The property started experimenting with organics in 2007 – “to understand the impact of these methods in a oceanic climate”, Garandeau explains. They picked the most sensitive plots to test the limits of organic viticulture. Almost a decade later, they converted the entire estate, becoming officially certified in 2018. The historic heart of the estate, L’Enclos, is now farmed entirely biodynamically – although they don’t plan to shift the entire 95 hectares to biodynamics. While Garandeau won’t offer any details, there are “lots of experiments – but nothing we are communicating about”. The aim, however, is “to make this place in harmony with its environment”. Since the winery was renovated in 2001, the team has been able to vinify plots individually, allowing a broader palette when it comes to blending. Today, they’re also looking to reduce sulphur – in particular when the grapes first arrive at the winery, feeling it is something that results in fruit of greater purity and complexity. What’s next? “Constantly looking at what could be the solutions of tomorrow to fight against climate change, to introduce even more biodiversity at the estate,” Garandeau says. To find out exactly what those solutions are, we’ll need to wait and see. There’s a clear reluctance to reveal too much. Perhaps of course, it’s because – inevitably – people continue to ask about the shift away from en primeur, the reasons behind it, and whether they feel they made the right choice. So, did they? With only two vintages released under the new system, it’s too soon to say. But, there’s no doubt that demand for Latour remains strong. While Bordeaux properties are holding back and increasing proportion of stock for mature ex-château releases with perfect provenance (and an associated premium), no one – yet – has been bold enough to follow in the First Growth’s footsteps. This month sees the release, or re-release, of a parcel of 2005 Latour – a star-studded vintage that has left critics suitably impressed (Antonio Galloni described the wine as “life-affirming”). It was, in Garandeau’s words, an “easy” growing season – dry and warm but with doses of rain at the appropriate junctures – that produced stunning wine, only on the cusp of its extensive drinking window. “It combines a lot of very top elements. It’s a vintage that has naturally a great backbone, great tannin structure, magic of ripe and quite juicy fruit at the same time… but keeps that wonderful balance,” he says. “It’s definitely in the league of the great vintages we produced in the 20th/21st centuries.” It’s hard to imagine the lure of this fabled stalwart of the fine wine scene fading. Approachability is over-rated – this is a property in it for the long-term. And as anyone lucky enough to have tasted any number of legendary vintages from this estate knows, it’s well worth the wait. Browse all current available listings of Ch. Latour or read more Editorial

Few wine producers are as lauded as Ch. Latour. Ahead of the release of their 2005, Sophie Thorpe attempts to look behind the curtain at the legendary First Growth estate

Looking behind the curtain at legendary First Growth estate Ch. Latour ahead of the release of their 2005 vintage.

Behind the curtain at First Growth Ch. Latour 

Ch. Latour: the power of silence

Arvine: Switzerland’s hidden treasure Berry colour: white
 Arvine, pearl of the Alps The ultimate Swiss grape variety, Arvine can produce captivating, complex wines of international stature, from dry to sweet. It is native to the Valais, southern Switzerland, where it was mentioned for the first time in 1602. Since the late 19th century, it has often been called Petite Arvine to distinguish it from Grosse Arvine, a completely different and rare local variety. I have not so far been able to uncover Arvine’s parents by DNA testing. It is often said that Arvine was introduced to Switzerland by the Romans. Its name allegedly derived from helvola, a grape variety mentioned by Cato the Elder. I refute this claim for two very simple reasons: firstly, it is impossible to establish botanical identity between the vague descriptions of Latin authors and modern varieties, and secondly, helvola grapes were black-berried. I think instead that its name comes from the local dialect arvena, itself probably derived from the Latin advena, meaning ‘just arrived’. This name could have been given to the variety shortly after its birth (or arrival?) in the Valais. It is a late-ripening variety, with small berries and compact, small bunches. It is quite productive, but prone to wind damage and susceptible to fungal diseases. Arvine covers 218 hectares (539 acres), almost exclusively in the Valais, representing only 1.48% of the country’s vine-bearing area. It produces complex, lively wines that can age well, with aromas of citrus and rhubarb, and a firm structure, as well as a characteristic salinity on the finish. Champions of Arvine In the Valais, several outstanding producers make excellent varietal Arvine wines. For dry wines, I would recommend Cave Benoît Dorsaz in Fully, Valentina Andrei in Saillon, Didier Joris in Chamoson, Cave de l’Orpailleur in Uvrier and Domaine des Muses in Granges, among many others. For the sweet wines, produced from grapes that are naturally left to shrivel on the vine, the undisputed champion is Marie-Thérèse Chappaz in Fully. From her biodynamic vineyards, this icon of Swiss winegrowers crafts some of the best sweet wines in the world, especially from Arvine. Her Petite Arvine Grain Noble is highly sought after, and her otherworldly Arvine Grain par Grain, made exclusively from botrytised berries harvested by hand, berry by berry, is almost impossible to find. Arvine has rarely been planted outside Switzerland. In Italy, it was introduced to the neighbouring Aosta Valley in 1970. In 1992, Angelo Gaja, one of Italy’s most famous wine producers, planted 0.36 hectares in Serralunga (Piedmonte). The result was a disaster, in his words, mainly because of problems with coulure and wind damage. In France, some vine parcels exist in the Languedoc and in the Rhône Valley, where charismatic winemaker Michel Chapoutier planted half a hectare in Tain-l’Hermitage, but he was not convinced by the results and has now abandoned the experiment. Outside Europe, it is produced only in Mendocino, California, by one adventurous producer, Ernest Vineyards, which makes a varietal wine under the Edaphos label.

Dr José Vouillamoz
 
Areni: Armenia’s national treasure Berry colour: BLACK 
History in a bottle Areni is the most important red variety in Armenia. It most likely comes from the village of Areni in Vayots Dzor, at the southeastern end of the county, where the world’s oldest cellar (4000 BC) was discovered in a cave in 2011. Interestingly, the grape remains found at the bottom of the old karas (the traditional clay jars) buried in the cave look very similar to the pips of the modern Areni variety. DNA profiling has failed to identify Areni’s parents, making it an orphan Armenian variety, but it has shown that at least two distinct varieties share the name Areni: Areni Sev (sev means black), the ‘true’ one that has historically been grown in Vayots Dzor, and Areni Seyrak (seyrak means loose, referring to the bunches), sporadically found among Areni Sev vines in old mixed vineyards. Areni Sev is a late-ripening variety with oblong, sometimes ovate, thick-skinned berries. The bunches are medium-sized and dense. It shows good resistance to frost, which means it can be cultivated at high elevations (up to 1,600 metres in Armenia). It is moderately resistant to powdery mildew and susceptible to downy mildew. Areni is exclusively cultivated in Armenia, where it has traditionally been used to make high-quality, age-worthy wines with complex aromas of violets, wisteria, cherries and blackberries, silky tannins and refreshing acidity. Champions of Areni After my first visit to Areni village in 2003, and despite the rudimentary winemaking at the only local winery (Areni Winery, now Hin Winery), I was convinced that Areni was among the most promising grape varieties in the world. In 2012, I met Zorik Gharibian in Izmir (Turkey) at the European Wine Bloggers’ Conference. I was much impressed by his 2010 Karasi Areni Noir, Zorah Wines’ very first vintage after 10 years of trial and error. We became friends and I selfishly helped him find an importer in Switzerland, in order to secure my own supply of his wines, including the mind-blowing high-end cuvée Yeraz. Since then, Zorik and his wife Yeraz have relentlessly promoted Armenian wines all over the world, and Zorah Wines has become one of Armenia’s most respected flagships. Their wines, sourced from ungrafted vineyards between 1,300 and 1,600 metres altitude are partly made in karas, traditional clay jars partly buried underground, ‘cousins’ of the Georgian qvevri. The sad thing is that Armenian-born Eduardo Eurnekian, one of the wealthiest people in Argentina and owner of several airports, including that of Yerevan in Armenia, has founded a winery named Karas Wines, despite not using any karas in the winemaking process. In 2018, judges granted him the exclusive usage of the name Karas, disregarding 6,000 years of shared tradition. Zorik Gharibian has been determinedly fighting against this unfair judgement and he plans to appeal to the country’s Supreme Court. I strongly support him. And I predict that Armenia may well be the ‘next big thing’ in the wine world. Dr José Vouillamoz
 Kydonitsa: Rebirth of an extremely rare grape variety Berry colour: WHITE Rescued in the nick of time Kydonitsa is a survivor, an almost forgotten variety from Lakonía (Laconia) in the southern Pelopónnisos (Peloponnese) in Greece. According to local belief, it was widely cultivated in the medieval period when Lakonía formed part of the Byzantine Empire. It then flourished under brief periods of Venetian rule, before it was threatened with extinction under Ottoman rule, as a result of the bans on alcohol consumption. It had almost disappeared when it was saved from extinction by Yiannis Vatistas and Yorgos Tsimbidi (Monemvasia Winery) in the late 1990s. DNA profiling has not revealed any match or parentage with any other variety, making it a Greek orphan. The medium-sized bunches are relatively loose and elongated. The berries are small and turn golden yellow when ripe. In Greek, the word kυδωνίτσα (kydonitsa) means ‘little quince’, referring to the aroma of both the berry and the wine. The wine also shows notes of lemon, grapefruit, bergamot and mirabelle plum, as well as aromatic herbs. It is elegant, creamy, with crisp acidity and a slightly bitter, orange-peel finish, with a hint of iodine. Kydonitsa is grown exclusively in Lakonía, on the east coast of the Pelopónnisos, near the island of Monemvasia. Champions of Kydonitsa Yorgos Tsimbidi is a visionary. In 1997, while most wineries in the Pelopónnisos were busy planting so-called international grape varieties, he founded Monemvasia Winery in order to revive the historical Malvasia wine in its birthplace. The name Malvasia has been given to a wide range of genetically distinct white-, pink-, grey- and black-skinned varieties which are all particularly well suited to the production of sweet wines. The name is purported to be a corruption of Monemvasia, which means ‘single entrance’ and is the name of a small port situated on a rocky spur in Lakonía. It has been famous since ancient times for its sweet wine made from sun-dried grapes. The earliest mention of the sweet wines of Monemvasia dates back to 1214 in Éfesos (Ephesus, today in Turkey), and in 1278 the Venetians were already importing vinum de Malvasias. The exact identities of the grape varieties making up this sweet wine are still unknown, but Kydonitsa and the appropriately named Monemvasia were probably part of the blend. This is what drove Yorgos Tsimbidi to put all his time and energy into rescuing them, carrying out countless on-farm trials since 1997. He now produces dry varietal wines, as well as the sweet ‘Monemvasia – Malvasia’, a blend of Monemvasia, Kydonitsa, Assyrtiko and Asproudi grapes, dried for approximately two weeks under the sun, in order to revive the ancient tradition. Today, Yorgos runs the winery with his wife Elli and their daughters Marialena, Anastasia and Artemis. I was able to taste a mini-vertical of Kydonitsa during my visit in 2016, which convinced me of the exceptional quality and ageing potential of this resurrected variety. And the rest of the portfolio convinced me that Monemvasia Winery is one of the best in mainland Greece. Dr José Vouillamoz

 Baga: Northern Portuguese red with a simple name and a complex character Berry colour: black 
The rehabilitation of Baga The meaning of Baga may be simple (berry) but the variety is far from it. When it is good, it is breathtakingly beautiful and capable of long ageing. When it is abused, it is acid, mean and lean, with tough tannins. It requires commitment from growers and wine lovers. While it may have originated in Portugal's Dão region, it has found its home in neighbouring Bairrada, where it is the dominant red variety. In 2017 there were 8,258 hectares (20,406 acres), 4% of Portugal’s vineyard area. It’s found mainly in Bairrada but also in Dão, although there it is not authorised in DOP wines. Baga vines are also planted, though far less numerously, in Lisboa, the Tejo and the Douro. The cool, wet, Atlantic-influenced climate of Bairrada is particularly inconvenient for a late-ripening variety with thin skins and prone to botrytis. If its vigour and productivity are not controlled by careful viticulture or the natural balance achieved by older vines in poor soils, there is increased risk of under-ripeness or rot when the September rains arrive. Despite all this, those whose hearts have been captured by the variety have shown it to be as bewitching as Pinot Noir, and as hauntingly complex and long-lived as Nebbiolo. Champions of Baga The variety allows itself to be made in many styles, influenced strongly by the soil (limestone-clay and granite are both prized), the age of the vines and, not least, by the personalities of the winegrowers and their choices in the winery. The most restlessly experimental and determined is Luís Pato, who was prominent among a small group of quality-minded winegrowers who dragged Baga into the spotlight for fine wine after it had languished for so long as a source of bulk reds churned out by the state-controlled co-ops and négociants for much of the 20th century. While there are today, thankfully, too many good winegrowers to mention by name, the Baga Friends display the variety’s wonderful diversity: from the powerful styles aged in oak that become increasingly complex and perfumed with age that are produced by, for example, Luís Pato, Mário Sérgio Alves Nuno at Quinta das Bageiras, François Chasans at Quinta da Vacariça and Paulo Sousa at Sidónio de Sousa; to the lightly stepping, red-fruited, fresh and scented beauties of Filipa Pato and Douro incomer Dirk Niepoort at Quinta de Baixo. Baga can also make very good sparkling wines. Bussaco Palace Hotel has an astonishing collection of very old vintages, blending Baga from Bairrada with Touriga Nacional from Dão. Julia Harding MW 
Kisi: Recently resurrected and scented Georgian white Berry colour: WHITE The resurrection of Kisi Maybe it’s because thin-skinned Kisi is difficult to grow and sensitive to the climate that it was on the verge of extinction at the end of the 20th century, when David Maisuradze made a wine that put the variety firmly back in the spotlight. The highly respected winemaker, then with Telavi Wine Cellar, managed to find just four tonnes of the variety to make a wine, fermented in a stainless-steel tank, that stunned wine lovers with its pure, floral aromas and deep fruit flavours of citrus and pear, richly fruited but dry. This variety didn’t stand much chance in the Soviet era when only a very limited number of varieties were permitted in the interests of volume rather than quality. Kisi was not among them and it survived in family vineyards in just three villages in its homeland of Kakheti, in the Alazani Valley in eastern Georgia in the shadow of the Caucasus Mountains: mainly in Maghraani but also in Argokhi and Pichkhovani. There are currently about 500 hectares (1,235 acres) of Kisi in Georgia, all still in this region. There is currently no DNA evidence to reveal the variety’s parentage but it is not related to Mtsvane Kakhuri or Rkatsiteli, the latter a Soviet favourite. Champions of Kisi In Georgia, ‘classic’ white wines are made in a way familiar to most 21st-century wine drinkers – fermented without the skins, typically in temperature-controlled tanks, occasionally fermented or aged in oak. By contrast, so-called qvevri white wines, sometimes referred to as amber wines because of their typically deep colour, are those vinified in traditional Georgian qvevri, large clay vessels ranging from 700 to 2,000 litres, buried underground so that just the opening is visible. The lightly crushed whole berries, including the skins and seeds, and sometimes even the stems, are fermented together in a qvevri, thus producing a wine with firm, even chewy, tannic texture and a wonderful panoply of flavours derived both from the variety and the winemaking, often ranging from apricots to chamomile. Soon after the appearance of Maisuradze’s revelatory wine, Gogi Dakishvili, a master of these qvevri wines, was able to buy a small amount of Kisi and make a wine in this second style. The cat was out of the bag and growers, including Dakishvili, started to replant when they saw the potential.  Kisi made under both the Dakishvili Family and the Orgo labels reveal all the textural and aromatic complexity of scented varieties made in this way. They are utterly pure, full-bodied wines with intense aromas and flavours that have sufficient structure to be very versatile with food. Qvevri winemaking was recognised as a UNESCO intangible heritage in 2013. While this is the style I particularly enjoy, for anyone who is not a fan of amber wines, there are fine examples that reveal even more of Kisi’s aromatic potential and deep but fresh fruit intensity. These include those from Winiveria and Khareba, and a particularly good off-dry style from Koncho & Co. One of the finest, in this case with light oak influence, is made by Danieli Winery, from vines near Argokhi, one of the three villages which were key to Kisi’s renaissance. Julia Harding MW
 This article was originally published in FONDATA, Issue One.  Illustration by Sarah Jane Humphrey.

Wine Grapes co-authors, Julia Harding MW and Dr José Vouillamoz, champion five lesser-known grape varieties from the book – and the winemakers that are using them to notable effect.

Wine Grapes co-authors Julia Harding MW and Dr José Vouillamoz champion five lesser-known grape varieties – and the winemakers using them to notable effect

FONDATA: Raisins d'être

Raisins d'être

Artemis Karamolegos

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