Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

I Thienpont regnano sulla Rive Droite di Bordeaux. A Vieux Château Certan, Alexandre Thienpont – quasi sempre vestito con il suo Barbour – comanda, producendo Pomerol di immacolata genealogia, come la sua famiglia fa ormai da oltre un secolo. Poco distante, il cugino Jacques Thienpont tiene corte a Le Pin, il primo indirizzo cult di Pomerol. Nicolas Thienpont è un altro cugino il cui dominio si estende da Saint-Emilion – da Pavie Macquin e Larcis Ducasse fino a diverse tenute nella Côte des Francs. E la dinastia continua a crescere, mentre ogni ramo di questa complessa famiglia trova un nuovo angolo della regione da padroneggiare. 
 La famiglia fiamminga ha una lunga storia nel mondo del vino, commerciando vino francese (soprattutto Bordeaux) dal 1842. Georges Thienpont – nonno di Jacques, Alexandre e Nicolas) fu il primo a passare alla produzione, acquistando Ch. Troplong Mondot nel 1921, poi Vieux Château Certan nel 1924. Tuttavia, non passò molto tempo prima che arrivasse la Grande Depressione, e Georges Thienpont fu costretto a vendere Troplong Mondot nel 1934. A quanto pare, l’unico motivo per cui mantenne Vieux Château Certan fu che nessuno voleva comprarlo – con le vigne che all’epoca esercitavano scarso fascino. Fu il château stesso a Troplong Mondot, posizionato nel punto più alto della regione e con vista sul villaggio di Saint-Emilion, a permettergli di vendere la tenuta di Saint-Emilion. Georges continuò a produrre vino durante la Seconda Guerra Mondiale e la devastante gelata del 1956. Nonostante un inizio difficile, “VCC” (come è affettuosamente noto dagli amanti del vino) è diventato uno dei nomi di punta di Bordeaux. Fu però Jacques Thienpont a portare la famiglia decisamente sotto i riflettori. Fu nel 1979 che Jacques, allora ancora commerciante di vini in Belgio, acquistò un vigneto di 1,6 ettari a Pomerol. Il sito aveva prodotto Pomerol generico, ma Jacques iniziò a realizzare minuscoli volumi di vino dallo stile opulento, chiamandolo come il pino solitario (“le pin”) che si ergeva sulla proprietà. L’annata 1982 fu determinante, ricevendo notevoli consensi dalla critica – soprattutto da Robert Parker – e presto Le Pin divenne uno dei vini più desiderati al mondo. 
 Poco più di 30 anni dopo quel primo acquisto di vigneto, parve destino quando Jacques andò a vedere una parcella di terreno a Saint-Emilion proprio accanto a Troplong Mondot. Precedentemente conosciuta come Ch. Haut-Plantey, il potenziale del sito era chiaro a Jacques e la simmetria dei Thienpont che tornavano dove era iniziata l’eredità vinicola della loro famiglia sembrava appropriata. Acquistò la proprietà nel 2010 e mise Cyrille Thienpont (suo cugino di primo grado una volta rimosso) a capo della gestione quotidiana. In linea con il tema arboreo, chiamò l’impresa di Saint-Emilion L’If (il tasso). 
 Il primo progetto intrapreso dal team fu una mappa dettagliata dei suoli per comprendere a fondo il sito. La cantina si trova a Saint-Laurent-des-Combes, appena a est di Troplong Mondot, con cinque ettari di vigneto intorno e altri due ettari di vigne esposte a ovest vicino a Saint-Hippolyte. Le parcelle più basse sono più erose e sabbiose, ma gran parte del vigneto poggia su puro calcare e argilla. Si misero a ristrutturare il vigneto – eliminando il 5% di Cabernet Sauvignon e aumentando la quota di Cabernet Franc, con circa il 25% sull’intera proprietà oggi (qualsiasi nuovo impianto è stato fatto con una selezione massale da Pavie Macquin). 
 Nel 2013, Jacques acquistò un altro ettaro circa di vigne a Saint-Etienne-de-Lisse, proprio accanto a Ch. Puy-Blanquet. Nonostante la qualità dei suoli, Jacques era esitante a comprare una parcella così “lontana”, ben tre chilometri in linea d’aria – o circa 10 minuti di auto. Estirparono le viti e reimpiantarono questa parcella aggiuntiva, raccogliendo i primi frutti nel 2018. Nonostante la sua giovane età, l’uva della parcella è entrata nel blend finale di ogni annata di L’If dal 2020 (“Ne è valsa la pena del viaggio,” scherza Cyrille). Anche con il significativo reimpianto e questa nuova parcella, l’età media delle vigne dell’azienda è di circa 40 anni – con le più vecchie oltre i 60 anni. 
 I lavori per una nuova cantina sono terminati appena in tempo per la vendemmia 2023, consentendo maggiore precisione e flessibilità – con più spazio di manovra (e 16 tini in cemento per i loro otto ettari di vigne). Ci si potrebbe aspettare un edificio appariscente, magari firmato da un architetto famoso – ma non è nello stile dei Thienpont. La discrezione è tutto per questa famiglia – e la cantina è una replica quasi esatta di ciò che c’era prima, semplicemente con più spazio all’interno, progettata per una funzionalità semplice. In un angolo si trova un serbatoio in acciaio inox altrimenti anonimo – il primo che Jacques acquistò per Le Pin nel 1979. Era forse inevitabile che L’If stesse all’ombra di Le Pin. Ma ora, 15 anni dopo l’acquisto della tenuta da parte di Jacques Thienpont, con una nuova cantina e il significativo lavoro nei vigneti completato, L’If sta costruendo una propria reputazione. 
 Sebbene lo stesso team sia in gran parte coinvolto in entrambe le tenute, L’If è un sito e un vino totalmente diversi. I suoli freschi hanno una migliore capacità di ritenzione idrica e il germogliamento avviene circa 10 giorni più tardi che a Le Pin, con le sue ghiaie calde e ben drenanti – un divario che spesso si amplia con l’avanzare della stagione vegetativa, il che significa che qui la vendemmia è significativamente più tardiva. Diana Berrouet Garcia – che funge da Direttrice Generale per i Domaines Jacques Thienpont, inclusi sia Le Pin che L’If – osserva come a L’If il terroir sembri parlare più forte dell’annata e riesca ad adattarsi meglio a condizioni più impegnative, mentre a Le Pin le viti possono faticare – soprattutto negli anni caldi e siccitosi. Dove Le Pin è rotondo, suadente ed esotico, L’If è lineare, teso e minerale; uno sensuale e sferico, l’altro appena dal lato giusto del severo, con una qualità cristallina. Anche negli ultimi anni, è sorprendente come il vino stia evolvendo – tallonando Le Pin in termini di qualità. Riassaggiando il 2019, è sorprendentemente accessibile, con un naso profumato e un frutto succoso e puro che completa la tensione naturale del vino. 
 Sono ancora giorni relativamente iniziali per L’If – e il team ha investito in modo significativo, concentrandosi sul modellare il vigneto e sull’assicurarsi di avere in cantina gli strumenti per tradurre il lavoro in vigna. Per ora, oltre metà del vigneto viene utilizzata per il second vin, Les Collines d’If – qualcosa che cambierà col tempo, man mano che continuano a reimpiantare parcelle. A quanto pare, i tassi crescono incredibilmente lentamente – ma sono anche tra gli alberi più longevi (il Perthshire in Scozia ospita il tasso di Fortingall, che si pensa abbia 2.000–3.000 anni ed è uno degli alberi più antichi d’Europa). La famiglia Theinpont si sta appena insediando a L’If, ma mentre mette radici, il potenziale è chiaro. 
 La famiglia Thienpont: chi fa cosa? Jacques Thienpont: Possiede Le Pin, L’If e L’Hêtre (quest’ultimo con sua sorella Anne de Raeymaeker), ma è anche comproprietario di Vieux Château Certan. Sovrintende all’originaria attività di commercio di vini della famiglia in Belgio, la Thienpont Wine, detentrice del Royal Warrant belga, gestita da sua moglie e premiata scrittrice di vino Fiona Morrison MW. 
 Alexandre Thienpont: Comproprietario e direttore di Vieux Château Certan con suo figlio, Guillaume, oltre a essere comproprietario di Le Pin con Jacques. Alexandre e Guillaume coltivano anche le vigne di Le Pin, L’If e L’Hêtre, oltre a quelle di Vieux Château Certan. 
 Guillaume Thienpont: Gestisce Vieux Château Certan con il padre, Alexandre, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con il suo cugino di secondo grado, François Thienpont. Gestisce anche ora Ch. Guillot-Clauzel, che non è di proprietà della famiglia. 
 François Thienpont: Gestisce il negocio di famiglia, Wings, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con Guillaume Thienpont ed è comproprietario sia di Vieux Château Certan sia di Ch. Puygueraud. 
 Nicolas Thienpont: Possiede e/o gestisce un gruppo di tenute con suo figlio Cyrille: Pavie Macquin, Larcis Ducasse, La Prade, Laclaverie, Charmes Godard e Puygueraud. 
 Cyrille Thienpont: Possiede e gestisce il gruppo di proprietà di Nicolas Thienpont con suo padre, oltre a dirigere e produrre il vino a L’If. 
 Ci sono molti altri membri della famiglia Thienpont coinvolti nel vino, ma questi sono i più importanti al momento della stesura. 
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Le Pin è uno dei vini più famosi al mondo, ma è solo uno dei progetti della famiglia Thienpont. Analizziamo la dinastia ed esploriamo l'evoluzione di L'If, la tenuta di Saint-Émilion che si sta affermando come uno dei nomi più interessanti della regione.

Jacques Thienpont created cult Pomerol wine estate Le Pin in 1979, but now he’s got a new project in Saint-Emilion, Bordeaux: L’If 

Exploring L’If: Le Pin’s Saint-Emilion sibling 

Alla scoperta di L’If: il fratello di Le Pin, Saint-Emilion

William Kelley + Yohan Castaing – Wine Advocate Ancora una volta, la copertura del Bordeaux en primeur di Wine Advocate è condivisa da William Kelley e Yohan Castaing, con entrambi che forniscono i punteggi, ma con Kelley che scrive il rapporto della pubblicazione. È significativo che il punteggio potenziale più alto assegnato a qualsiasi 2024 sia 94-96, con oltre la metà dei vini al di sotto di 90: nelle parole di Kelley, l’annata – che “ha messo alla prova i limiti dei viticoltori” – “ha prodotto pochi vini convincenti”. Sebbene ci siano alcuni “successi notevoli”, la coppia ritiene che questa sia “chiaramente la vendemmia più debole di Bordeaux dell’ultimo decennio”, con molti vini “diluiti, erbacei e aspri”. 
 L’annata non è omogenea, e Kelley lo attribuisce semplicemente ai livelli di maturità. Sostiene che quei produttori che “hanno osato aspettare” per vendemmiare sono stati ricompensati. È chiaro, tuttavia, che nessuna varietà o sotto-regione in particolare sia andata particolarmente meglio nel 2024, con l’annata giudicabile solo a livello di produttore. I migliori 2024 sono, per Kelley, “pesi medi intensamente saporiti con buona struttura ed energia, che mostrano acidità integrata e tannino maturo”. Sebbene i peggiori abbiano un’acidità che può essere “stridente”, con “tannini astringenti e un marcato carattere di pirazine”, alcuni – in gran parte da siti a maturazione precoce vendemmiati tardi – “possiedono una densità e un’ampiezza di centro bocca che trascendono l’annata”. La vendemmia è, tuttavia, “un ritorno al passato”, più vicina a quelle degli anni ’90 che a qualcosa di più recente. L’élevage dovrebbe aiutare a dare maggiore pienezza ad alcuni vini, ma Kelley è cauto riguardo alla fragilità dei vini – e prevede che “amplificherà solo il divario tra i migliori e il resto”. 
 I punti salienti di Kelley: Cheval Blanc, La Conseillante, Pontet-Canet, Les Carmes Haut-Brion 
 Esplora il rapporto completo di Kelley, le note e i punteggi su Wine Advocate (solo abbonati) Jane Anson – Inside Bordeaux Per Anson, il 2024 ha superato le sue aspettative: sebbene, riconosce, ci siano “molte bottiglie deludenti”, l’annata è migliore del 2013 e – nei casi migliori – del 2021. Ritiene che ci siano “più successi complessivi sulla Rive Droite che sulla Sinistra, semplicemente perché è molto difficile mascherare un Cabernet non maturo”, e in generale i secondi vini non sono consigliati quest’anno, con un notevole salto di qualità. Nei migliori rossi, l’acidità dona “succo, muscoli e salinità”, con il Médoc che offre Claret lineari, “floreali, fragranti, sfumati”. Evidenzia in particolare la qualità di Saint-Julien e osserva che ci sono “molti vini eccellenti” a Pauillac, mentre Saint-Estèphe è più variegata. 
 La Rive Droite ha prodotto il suo vino dell’annata – Eglise-Clinet – ma osserva come Pomerol sia variegata, con alcuni vini di successo che sono “favolosi, elevati, aromatici, di grande qualità” e altri meno riusciti, generalmente con i migliori provenienti dall’altopiano interno. A Saint-Émilion, osserva come l’austerità naturale del calcare abbia dovuto essere gestita – ma “ci sono molti vini gustosi, di successo seppur slanciati” nell’appellazione. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi nell’annata, sia dolci che secchi, con “maggiore coerenza e molti vini eccellenti”. I bianchi secchi offrono grandi aromaticità, ma non hanno la densità dei migliori vini, da cui il suo tetto ai punteggi. Descrive i vini dolci come “meno lussureggianti dei 2022 e 2023”, ma con “molti vini equilibrati, deliziosi e pieni di piacere”. 
 I punti salienti di Anson: Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion Blanc, Coutet, Pavillon Blanc, Les Champs Libres, Margaux, Léoville Poyferré, Brane-Cantenac, Ausone, Laroque, Couvent des Jacobins, La Prade, Vieux Château Saint André, L’If, Pagodes de Cos Blanc, Rieussec, Suduiraut, Clos Albus, Les Hauts de Smith Blanc, Les Charmes-Godard 
 Esplora il rapporto completo di Anson, le note e i punteggi su Inside Bordeaux (solo abbonati) Antonio Galloni – Vinous Galloni è il primo dei due autori di Vinous a pubblicare il proprio rapporto sul Bordeaux 2024. Sebbene ammetta che i vini siano “ovunque in termini di qualità e stile”, ritiene anche che “i migliori vini abbiano molto da offrire”. Dopotutto, “il meteo non è più l’elemento critico nel determinare la qualità dei vini e quindi di un’annata”. 
 Sottolinea quanto sarà fondamentale l’élevage nello sviluppo dei vini, aspettandosi “un livello molto alto di variabilità nei vini finiti” – ritenendo, come indica il titolo del suo rapporto, che molti dei vini stiano su un “filo del rasoio”. Galloni descrive i 2024 come aromatici, tendenti al frutto rosso, con i migliori che “trasudano equilibrio” – sebbene alcuni possano essere “eccessivamente leggeri”, rendendo l’annata “frustrantemente irregolare”. Tuttavia, è “ben lontana dal totale disastro” suggerito. Per lui è un anno in cui la Rive Gauche e il Cabernet sono fioriti, evidenziando i vini di Saint-Estèphe e Pauillac, e trovando quelli di Pomerol e Pessac-Léognan i più variabili. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi secchi nel 2024, che sono “tra i migliori” dell’annata e possono essere “davvero eccezionali”, offrendo al contempo un valore relativo. Quanto ai dolci, sono – per lui – molto buoni, ma non straordinari, non avendo il “fattore brivido degli anni davvero migliori”. 
 I punti salienti di Galloni: Beychevelle, Clos Puy Arnaud, Cos d’Estournel, Jean Faure, Larcis-Ducasse, Lascombes, La Conseillante, Rauzan-Ségla 
 Esplora il rapporto completo di Antonio Galloni, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) Neal Martin – Vinous Sulla scia del rapporto di Galloni (sopra), Neal Martin copre la stagione di crescita definita dalla sua quantità “biblica” di pioggia. Ritiene che il 2024 sia “una buona annata con limitazioni”, osservando che i vini sono incoerenti e che la “stagione malefica… amplia il divario tra chi ha e chi non ha”. Sottolinea che a trionfare non è stato il miglior terroir, ma “chi aveva le tasche più profonde e chi ha preso le decisioni giuste nei momenti giusti” – e anche allora, è “una stagione di crescita impossibile da trascendere”. 
 Come altri, nota quanto diversa sarebbe stata l’annata solo un paio di decenni fa, osservando che è “inequivocabilmente di gran lunga superiore” a annate come 1984, 1992 o 2013. Sebbene non sia coerente, ammette che ci sono vini che “sfiorano il cielo”, e i migliori sono “belli” – offrendo aromi “delineati e focalizzati”, vini equilibrati in cui una “spina dorsale di acidità dona portamento”, con “ampia freschezza e sapidità”. Sono, scrive, “vini ideali da ristorante che offriranno un piacere di beva facile mentre aspettate che i 2019 o i 2022 maturino”. 
 Martin evidenzia la qualità dei bianchi secchi – con condizioni fresche che producono “Sauvignon Blanc/Sémillon avvincenti e tesi che spesso superano le loro controparti rosse”. Per quanto riguarda Sauternes, riferisce che sono molto buoni, ma non classicamente opulenti, piuttosto “pieni di freschezza e purezza”. 
 I punti salienti di Neal Martin: Vieux Château Certan, Lafleur, Eglise-Clinet, Lafite Rothschild, Margaux, Montrose, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Malartic-Lagravière Blanc, Le Blanc de Lafite, Les Champs Libres, Doisy-Daëne, Coutet, Guiraud, Suduiraut 
 Esplora il rapporto completo di Neal Martin, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) James Suckling Per James Suckling, degustare il 2024 è stata un’esperienza nostalgica – che gli ha ricordato le “versioni moderne di anni come il 1985 o il 1995”. Sebbene lo consideri tra le annate più eterogenee che abbia assaggiato, descrive i migliori 2024 come dotati di “tannini fini e un carattere croccante e brillante”, “lineari e freschi” con “acidità vivida”, osservando che saranno approcciabili presto. I migliori, ritiene, provengono da siti a maturazione precoce con le grandi squadre necessarie per affrontare l’annata. Ritiene che i bianchi secchi, nel frattempo, siano da molto buoni a eccellenti – con Haut-Brion Blanc e Pavillon Blanc tra i suoi vini con i punteggi più alti. 
 I punti salienti di Suckling: Haut-Brion Blanc, Evangile, Lafleur, Latour, Pavillon Blanc, Angélus, Ausone, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Pétrus, Smith-Haut-Lafitte Blanc, Vieux Château Certan 
 Esplora il rapporto completo di James Suckling, le note e i punteggi sul suo sito (solo abbonati) Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent Il titolo per Lisa Perrotti-Brown MW è che i migliori rossi del 2024 sono “di corpo più leggero, dalla trama morbida, rinfrescanti e profumati”, mentre ci sono “molti spettacolari vini bianchi secchi e piccole quantità di eccellenti vini da Sauternes”. Osserva come i vini abbiano generalmente tannini maturi, ma che la maturità del gusto sia stata più impegnativa – e ha portato a “molti rossi buoni, deliziosi, bevibili, se non sbalorditivi”, sebbene “molti non abbiano gli strati di sapore o l’intensità di un vero grande vino”. 
 Una cosa emerge chiaramente per lei: “I livelli di qualità sono ovunque.” Come noi, ritiene che la Rive Droite sia più coerente e osserva che “molti vini eleganti, brillanti, rinfrescanti, dalla trama morbida e profumati” provengono da Saint-Émilion e Pomerol. Sulla Rive Gauche, trova che la qualità diminuisca allontanandosi dalle terrazze ghiaiose e dai terroir più fini, sebbene molte Classed Growths abbiano prodotto vini “degni del loro status” anche se in uno stile più leggero rispetto agli anni recenti. 
 I bianchi secchi sono, per lei, “il lato positivo” dell’annata – notandone la coerenza e la qualità. Trova che molti abbiano “un senso di armonia senza sforzo”, con aromaticità e acidità preservate dalle condizioni più fresche. Evidenzia numerosi bianchi secchi da tenere d’occhio – elencati sotto. La qualità a Sauternes e Barsac è “eccellente”, scrive, ritenendo che l’ossatura acida inietti “vivacità” nei vini, portando a un maggiore equilibrio rispetto alle annate più calde. I migliori hanno “grande intensità di sapore, molta complessità instillata dalla botrite e ossature scattanti” – e sono vini che vale davvero la pena cercare. 
 I punti salienti di Lisa Perrotti-Brown MW: Figeac, Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc, Eglise-Clinet, Montrose, Trotte Vieille, Pape Clément Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Valandraud Blanc, D’Aiguilhe Blanc, Larrivet Haut-Brion Blanc, Suduiraut Pur Sémillon, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc, Lespault-Martillac Blanc 
Esplora il rapporto completo di Lisa Perrotti-Brown MW su The Wine Independent (solo abbonati) Georgie Hindle – Decanter La copertura di Decanter viene rilasciata gradualmente e finora include un rapporto sulla stagione di crescita, oltre a una prima occhiata agli stili prodotti dall’annata. Georgie Hindle afferma che è più vicina nello stile al 2021, guardando alle annate recenti, tuttavia evidenzia l’estate più secca e calda che la differenzia. Sottolinea che l’annata non è uniforme e che i vini sono generalmente plasmati da una “freschezza tesa e minerale” piuttosto che da profondità di frutto o opulenza. Dice che i migliori “offrono lampi di precisione aromatica, eleganza e chiarezza rinfrescante con struttura e lunghezza” – “raggiungono un equilibrio tra frutto, acidità e tannini”. Molti sono deboli o esili e – come noi e altri abbiamo sottolineato – non si può generalizzare quest’anno – e non dovrebbe essere un’annata da scartare, esorta. 
 Non ritiene che i bianchi secchi se la siano cavata meglio dei rossi, con risultati similmente misti – ma alcuni vini riusciti che sono aromatici e accattivanti. Per quanto riguarda i vini dolci della regione, offrono “una facilità di beva”, ma non tutti hanno “la densità e la consistenza delle annate più forti”. 
 Esplora la copertura di Georgie Hindle su Decanter (solo abbonati) Colin Hay – The Drinks Business Questo è il primo anno in cui includiamo The Drinks Business. Una pubblicazione di settore, ha ampliato la sua copertura di Bordeaux e relativamente di recente ha iniziato a dare punteggi ai vini, il tutto affrontato da Colin Hay. Nonostante la stagione di crescita impegnativa, sostiene che “coloro che hanno avuto sia le risorse – umane e finanziarie – e soprattutto l’acume per rispondere alle sue prove e tribolazioni hanno trionfato”. Sebbene nella fascia più bassa dell’albero della qualità trovi i vini deludenti e l’annata lontana dall’essere uniforme, scrive che “in cima alla piramide” ci sono “vini che trascendono le sfide dell’annata” – “pienamente maturi, eleganti, raffinati, altamente aromatici, con tannini morbidi, delicati e finemente grigliati e una succulenza, chiarezza e brillantezza davvero rare”. Li trova “notevoli” – anche senza il contesto dell’anno. Sebbene non raggiungano le vette del 2019, 2020 o 2022, ritiene che i vini possano essere favorevolmente paragonati ad altre annate recenti – anzi, ritiene che i migliori stiano sopra i vini del 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. 
 Scrive che sebbene i vini siano “probabilmente altamente accessibili in gioventù”, “hanno comunque un potenziale di invecchiamento piuttosto significativo”. È un altro a ritenere che l’annata sia leggermente più forte sulla Rive Droite, e a entusiasmarsi per i bianchi (“unici e spettacolari”, “un indubbio punto culminante dell’annata” che mette allo stesso livello del 2017 e 2021) e per i vini dolci (sebbene ammetta che siano meno coerenti). Sebbene vi siano eccezioni, Pauillac è “la meno lusingata dall’annata”, e può risultare austera. Ha riscontrato che le tenute di Saint-Estèphe sembrano aver abbracciato l’annata, trovando diversi punti salienti – tra cui Montrose, “un vino di sbalorditiva profondità e originalità, e al contempo di una bellezza eterea e aerea e di profonda complessità aromatica”. A Saint-Julien, trova “una rassicurante dolcezza del frutto e una cremosità nocciolata”, affrontando meglio l’annata, come ha fatto anche Margaux, offrendo molta “grazia e tipicità”. Trova i rossi di Pessac-Léognan e Graves particolarmente eterogenei, sebbene ritenga che le persone ricorderanno l’annata per i suoi bianchi. 
 Sulla Rive Droite, Hay riscontra che i migliori di Pomerol “non indicano nulla delle difficoltà della stagione di crescita”, con proporzioni elevate di Cabernet che forniscono “un’ulteriore spinta aromatica e floralità”. A Saint-Émilion, scopre anche molti vini che trascendono l’annata, “molto più omogenei” del previsto, soprattutto rispetto alla Rive Gauche, e molti di essi rientrano nel suo sistema di classificazione – suggerendo che sia “una garanzia di qualità impressionante per il consumatore”. 
 I punti salienti di Colin Hay: Mouton Rothschild, Montrose, Cos d’Estournel, Gruaud Larose, Palmer, Lafleur, Le Pin, Petrus, Eglise-Clinet, Trotanoy, Bélair-Monange, Rocheyron, Cheval Blanc, Figeac, Angélus, Beauséjour, Larcis-Ducasse, Pavie, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Lafaurie-Peyraguey, Suduiraut
 Esplora il rapporto completo di Colin Hay, le note e i punteggi su The Drinks Business Jeb Dunnuck Sebbene il 2024 sia stata un’annata difficile, ha prodotto “vini affascinanti, di medio corpo, pronti, moderatamente concentrati”, scrive Dunnuck. Paragona la qualità al 2021 ma con maggiore “apertura e morbidezza”, ritenendo che non sia né un anno da Rive Gauche né da Rive Droite, ma uno che deve essere analizzato per tenuta. Ritiene tuttavia che Pessac sia “una gemma splendente dell’annata”. I vini puntano “all’approcciabilità più che alla densità”, e i vini a base Merlot della Rive Droite mostrano bene il loro terroir, mentre Pomerol ha uno stile più scuro. Sulla Rive Gauche, similmente, non sono vini esplosivi, ma – dice – “piaceranno certamente a chi rimpiange i tempi andati degli anni ’80 e ’90”, e “offriranno indiscutibilmente ampia bevibilità e longevità”. Suggerisce che possano seguire una traiettoria simile ai 2001, vini “che bevono magnificamente oggi” – e alcuni “hanno un equilibrio e un’armonia che potrebbero sorprendere”. 
 Per quanto riguarda i bianchi, sebbene ci siano “alcuni bianchi brillanti”, non è universale – un’annata buona piuttosto che grande. E questo è vero per l’annata in generale, a suo avviso: consiglia acquisti selettivi, ma ci sono buoni vini degni di attenzione. 
 I punti salienti di Jeb Dunnuck: Figeac, Haut-Brion, La Conseillante, Lafaurie Peyraguey Coeur de Terroir, Pavillon Blanc, Mouton Rothschild, Pape Clément, Suduiraut, Suduiraut Pur Semillon, Valandraud Blanc Esplora Bordeaux 2024

Mentre si aprono le porte alle uscite di Bordeaux 2024, i principali critici enologici del mondo esprimono le loro opinioni sull'annata. Qui troverete un riepilogo di ciò che Wine Advocate, Vinous e altri hanno detto finora sull'annata, e i vini che hanno valutato più positivamente.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2024 en primeur–including Wine Advocate, Vinous,Decanter and more

Bordeaux 2024 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2024: cosa dicono i critici

Maturation, distillation and the base grain combine to give whisky its character. But – while it only takes a week from milling to filling a cask – the new-make liquid will spend years in cask, a minimum three for it to earn a Scotch whisky label, but often significantly longer. As the spirit lies in wait in a cool, dark cellar, flavour from the cask – and whatever the cask previously held – is imparted. It is believed that as much as 80% of the final style is determined during this time. Most would argue that it is this carefully monitored process that makes whisky such a fascinating and coveted liquid.  But the trend for transferring that whisky from one barrel to another is a relatively modern phenomenon. Cask finishing, wood-finishing, secondary, double or consecutive maturation are all names given to this process, whereby matured whisky is aged for an additional length of time in a second, different cask.   As is often the case with anything whisky-related, the process was pioneered in Scotland, but it has since found its way around the globe. In 1983, under the guardianship of David Stewart MBE, Balvenie launched Balvenie Classic.  Known today as Balvenie DoubleWood, it was one of the first Scotch whiskies to be matured in re-fill American oak casks before being transferred to first-fill European oak Oloroso Sherry butts. Around the same time, Glenmorangie was maturing whisky in Madeira casks. Its experiments led to inconsistent results and the team switched to Sauternes casks – and the Nectar d’Or was born. To this day, the Highland distillery is one of the biggest proponents of finishing – experimenting with casks that have previously held Port, American rye whiskey, PX Sherry and Sassicaia. Fast forward 40 years and some of the biggest names in the blended Scotch world have embraced cask finishing. Blends aged in rum, mezcal and Port casks have all been released in the past year, much to the delight of new and old whisky drinkers.  The rules surrounding this secondary practice are relatively fluid. As such, a cask-finished whisky could have spent anywhere from six months to two years maturing in a barrel that has previously held rum, red wine, Madeira, Port or even stout. The second stint in cask is generally intended to introduce new flavours that complement and enhance rather than dominate and overpower the spirit’s inherent character.   Many of the world’s leading whisky distilleries have embraced the trend, following in the footsteps of the likes of Balvenie and Glenmorangie. With the resulting whiskies regularly winning major awards, high scores and favour amongst consumers, the fashion for cask-finishing shows no sign of abating any time soon.   Explore our range of Scotch whiskies or read more Editorial 

Master distillers have been maturing whisky in oak barrels for centuries. While it is generally accepted that “the cask is king” and “the wood makes the whisky”, cask finishing – or second maturation – is a relatively new fashion. Here we look at what it is and why it matters 

Exploring why the process of cask finishing (secondary maturation or double maturation) can be so controversial in the whisky world.

What is cask finishing?

There’s something unlikely about the pairing of Scotland and Andalusia – the fine single malts of Scotland’s craggy landscape being matured in barrels shipped from the warmth of Jerez, where orange trees line the streets. Together, however, the raw spirit and these barrels – drenched in the complex flavours of the Sherry they previously held – create something all the more special.  Today you’ll find spirits aged or finished in any number of casks – previously bearers of Bourbon, wine, Port, Madeira and more. Sherry casks are, however, the traditional choice – but why?  Well, largely thanks to the Scots’ penchant for Sherry. The fortified wines of this southern Spanish region have been savoured north of the border since the 16th century, although it was a trend for Sherry and rum punches in its clubs during the 18th century that really caused a rocket in sales. Doubtless this was tied to Scottish interests in Sherry, with bodegas in the hands of the likes of Arthur Gordon and George Sandeman (also of Port fame) .  At the time Sherry was – like most wines – shipped in cask, then bottled on arrival. These barrels wouldn’t be the ones in which the Sherry had been maturing (ie they weren’t part of the solera), but barrels explicitly made and used for transport, holding Sherry for a matter of months as it was shipped from Spain to its final destination. This kept the Scotch whisky industry well stocked with a steady supply of Sherry casks being delivered right to its doorstep.  And producers found that these barrels – thought to have absorbed as much as 10 litres of Sherry – delivered layers of complexity to the spirit that fills them, adding notes of dried fruit, nuts and sweet spice. Of course the sort of Sherry that filled the barrel impacts the style of the final whisky. Biologically aged styles – Fino and Manzanilla – are rarely used, while the nutty, spice and dried fruit notes of Oloroso are the most common choice. Pedro Ximénez or PX – the lusciously sweet, almost treacle-like style of Sherry – lends the richest notes to a whisky.  Gradually, however, regional bodies around the world started insisting wines were bottled at source to protect their wines from possible adulteration. And so in the 1980s, the death knell almost sounded for Sherry-cask-aged whisky, as it became illegal to transport Sherry in cask. This, paired with Sherry’s fall from fashion and therefore decreased production, made Sherry casks rare beasts.   But – to the relief of whisky-lovers everywhere – the industry found a solution. Today, the production of Sherry casks for the whisky industry has become a second avenue of income for Sherry bodegas. The barrels are filled with Sherry with the sole purpose of flavouring the cask – either at the bodega in Jerez, or in Scotland (having shipped the Sherry over).   Technically, there’s no definition of “Sherry cask” under Scotch whisky regulations. While casks have to be made of oak and hold no more than 700 litres, the rules don’t specify how long a cask would have to hold Sherry for the term to be used on the label. In fact, at present, the casks don’t in fact have to hold “real” Sherry – and as a result much of the fortified wine used to season casks is from beyond the borders of the Sherry triangle.  “True” Sherry casks are in high demand. Today they can fetch as much as 10 times the price of a Bourbon cask. Given their expense and rarity, it’s no surprise that producers use these casks many times over. However, with each use the impact of the Sherry flavour is reduced – meaning that “first-fill” casks are all the more special.  With such a long tradition, Sherry-cask-aged whisky isn’t going anywhere – but it’s certainly getting harder to find.  Explore all Scotch or read more Editorial

We trace how Sherry casks came to be used for ageing Scotch whisky, and why they’re increasingly rare and sought-after 

Tracing how Sherry casks came to be used for ageing Scotch whisky, and why they’re increasingly rare and sought-after.

Why Sherry butts are rarer than ever

Cask secrets: why Sherry butts are rarer than ever 

William Kelley has rapidly risen up the wine-writing ranks. He started writing for Decanter in 2015, covering the 2015 and 2016 Burgundy vintages, before joining the Wine Advocate in 2018, where he now looks after Burgundy, Champagne, Madeira and English Sparkling Wine. But it’s clear that Burgundy is his passion – spending half the year in the region’s cellars and vineyards. “It is a region that grabbed me the first time I visited (as a student, in winter 2008/2009),” he explains. “For all that it has changed over the last few years, it remains an immensely rich and individualistic wine culture, which never loses its capacity to surprise. Nothing is ever quite what it seems! That, combined with the fact that the Burgundian model has become in a sense the driving paradigm for contemporary wine culture, makes it a very exciting place to be.” As anyone following him on Instagram knows, he seemingly tastes and drinks more old Burgundy than most. But – since 2018 – he’s been doing much more than just drinking the wines, trying his hand at making wine himself, an experience that he feels has only helped him talk and write about the region. “There is no substitute for experiencing first-hand the stressful choice of when to pick; for handling and tasting the grapes at harvest; or for following their progress from must in a tank to wine in a barrel,” he explains. “In 2018, for example, I used very little press wine; but in 2019 I couldn’t get enough of it, the tannins were so velvety… Insights of this nature, in turn, make it much easier for me to discuss the vintage with producers.” In fact, one factor in his decision to start making wine was the rising prices in the region – something that he fears puts some wines “beyond the reach of a new generation of consumers”. However, he still feels that Burgundy can offer value – it’s simply about knowing where to look, and his advice is to look for the best farmers and winemakers working in “lesser” appellations.  “I have championed growers such as Mercurey’s Bruno Lorenzon, Rully’s Vincent Dureuil-Janthail, the Mâconnais’s Jean-Marie Guffens, and Santenay’s Jean-Marc Vincent in the pages of The Wine Advocate, and the results are indisputable when their wines are tasted blind in the company of others from grander appellations. Rather than looking for second-tier producers of the famed Premiers and Grands Crus of the Côte de Nuits and Côte de Beaune, the smart thing to do is to look for real vignerons like these, who are smashing the glass ceilings that have long been imposed by the appellation hierarchy.” As for 2019 in Burgundy, it’s the latest vintage in a growing trend for ever warmer, dryer years – something that he feels is, or should be, forcing vignerons to question the way they work both in the vineyard and winery, with conventional practices adapted to cooler, wetter conditions that are now a thing of the past. But he’s excited about the wines the warm, dry year produced: “The vines adapted to the conditions better than I think anyone could have hoped,” he says. The whites are proving harder to read at this stage, and therefore feels it’s going to be particularly important to revisit them in bottle. But he’s “impressed by how chiselled many 2019s remain, despite their huge levels of concentration” – there are, in his view, “some great bottles in the making”. As for the reds, they are, in his view, “simply brilliant”. For him, the vintage combines elements of 2005, 2009, 2015 and 2017: “If 2019 must clearly be numbered among what the French call ‘solaire’ vintages (ie those shaped by warm, sunny conditions), it also remains very classically Burgundian.” Explore all Burgundy or read more Editorial

As we focus on all-things Burgundy with the release of the 2019 wine vintage, we talk to the Wine Advocate’s Burgundy critic William Kelley about the region, why it is still so exciting and where to find value.

Wine Advocate critic William Kelley on Burgundy wines today, why it is still so exciting and where to find value.

Wine critic William Kelley on Burgundy

Sitting down with William Kelley

There are interviews, and there are conversations. And this meeting with Italian cashmere tycoon, Brunello Cucinelli, definitely falls into the category of the latter. Cucinelli has conquered the world with his products, his perception of style and beauty, and has published a book outlining his particular approach to doing business which he defines as “humanistic capitalism”.   This distinction between interview and conversation is a necessary contemplation; understanding the meaning behind the words, selecting them carefully, tasting each of them in a silent meditation. This is, in fact, the first step to allowing you into Cucinelli’s world, where external quality is just as important as inner quality. To him, as to late 18th century German philosopher Kant, beauty is a moral interest.   The word “interview” is composed of two parts: “inter”, which implies reciprocity, and “view”, which refers to sight; each looking at the other, trying to truly see. It is not a given that this is always successful.   A conversation, however, is different. The word derives from the Latin “conversari”, composed of “con” meaning “with” or “together”, and “versari”: to reside, to find oneself. It is a meeting – a graceful way of getting to know each other, or getting to know each other better. It is a way to agree upon certain behaviours and visions in order to truly share a physical place, as well as a state of being. In this conversation, we meet Brunello Cucinelli in Solomeo, Umbria, Italy. He reminisces that, The New York Times once published a map of must-see places in Italy – in which Solomeo was included along with Venice, Florence, Rome and Naples. Cucinelli states this with no small amount of pride.  Despite the lockdown, and an obligation to talk through a screen, encouraged by both the pandemic and by a sense of caution, Solomeo is truly the location of our meeting – and not just because Il Sogno di Solomeo (The Dream of Solomeo) is the title of his book, in which he recounts his life story, the roots of his success, and his vision as an “entrepreneurial custodian”. Solomeo enters through the window, breathing audibly in the background of the words and thoughts which define our conversation. It speaks through Cucinelli’s expressions, bringing to light a kind of organised peace within his sense of time, its horizons are centuries-old, and reside in diligent silence. It speaks of a knowledge acquired through generations passed, to be shared with generations to come.  We are in Umbria, just 15 minutes from Perugia and only one hour from Florence. Only 800 people live in Solomeo – a stunning, almost-abandoned medieval village brought back to life by skilful restoration work led by Cucinelli over the last 25 years. The village of Solomeo was revitalised as an allusion to Rome, the city of Emperor Hadrian’s soul, according to French novelist and essayist Marguerite Yourcenar. Creativity needs a “genius loci”, a safe space. Cucinelli restored a village that was “robust, useful, and beautiful”, as instructed by Vitruvius. Onora tutti gliuomini (“honour all men”) is the inscription displayed in Solomeo’s Piazza delleArti, and is also the motto which inspired Cucinelli’s humanistic capitalism. He believes gift-giving to be one of the kindest forms of the soul, and he loves to give presents of homemade oils and wines; believing that, in every gift, there is also a piece of Solomeo.   Cucinelli’s love of philosophy, and his habit of allowing the great minds of history to dictate his approach to beauty, is also a lesson Cucinelli learned in youth as a farmer, when he used to pull the ox plough and till the fields. In the evenings, his father would encourage him to admire the beauty of those ploughed fields, the neat ridges stretching over the hills.   His sensitivity to the idea of living in harmony with nature was born from this, as was his ability to recognise that there is greater value in that which is carried out with beauty in mind. His more practical attention to the selection of raw materials also stemmed from these roots – his respect for producers and collaborators, and his ability to think in terms of centuries, not years. All this has rendered Brunello Cucinelli one of the world’s most famous luxury brands.   Beauty is also a form of truth. As three Buddhist monks remarked to him, upon visiting him in Solomeo, there are three things which cannot remain hidden: the sun, the moon and truth. In order to live well, beauty requires you to take care of your soul, your mind and your body. This is why, at Cucinelli’s company, at half past five in the evening, the computers are switched off, the working day completed. The body, mind and soul need a life outside work, to be able to look themselves in the eye and overcome the “soul-ache” that creativity can also help to alleviate.  To him, beauty is also a business method; his humanistic capitalism was not cast aside even during the crisis sparked by Covid, during which time Cucinelli did not let a single employee go, or ask for any discounts from producers or suppliers. This is part of an ethical business vision which considers humanity as an end, and never as a means; it is defined by considering the businessman as a “custodian of creation”. Developing this idea of being a custodian, Cucinelli sees that luxe can be interpreted as an orchestrator of sustainable development.   Brunello Cucinelli smiles. He likes the words of 15th century Florentine Republic ruler, Lorenzo the Magnificent – “How beautiful is youth, / though quickly it does flee! / be happy if you want to: / for tomorrow may not come” – which recall an Italian sense of national pride. Although home to only 0.7% of the globe’s population, Italy boasts one of the the world’s top 10 economies; it excels at quality manufacturing and craftsmanship; it offers a welfare state which leaves no one trailing behind. He sees a great country and a golden era, in spite of the crisis. He does so with a pinch of the “Italiote”, as Plato called the people of Syracuse when he reached Sicily from Greece, “a population which feasts twice a day and never goes to bed alone”.  We are also like this, he says, before returning to consider the ideas of creativity and responsibility. “It really is possible to live in harmony with creation. And this makes us custodians, not consumers. I also think of my product as something to be desired, something to be inherited. That is why I chose cashmere. I wanted something that was already precious. I’ve learnt to transform it over time. I’ve made mistakes, had teachers and guardian angels that have helped me and taught me. But the principle was already clear to me, right from the beginning: to create beauty, you need to begin with something beautiful, from an exceptional raw material. And you also need to believe that it will last for centuries, not for years. Before it became fashionable, we had already opened a restyling and reusing department for our garments. Because, for a jumper to be beautiful and precious, it must also stand the test of time.”   “Verum factum”, as stated by 17th century Italian political philosopher Giambattista Vico: nothing is true unless it has been done. The humanistic capitalism in Solomeo is evident: an art of Renaissance-style trading which has taken over the world, yes. But it has done so with honour. It possesses a beauty which is markedly exclusive, moving against the crisis of civilisation. It is something that manages to make itself be considered as rare, something precious, only for you. It requires time, artisanal hard work and precision, fighting against the culture of impatience. In fact, Solomeo’s theatre is crafted from hand-cut stones, with walls built to endure. The company itself is located within a restored factory which opens out onto gardens and spaces where it is impossible not to inhale the surrounding beauty.  Most of the employees and managers within Cucinelli are young: this is because they are hard workers. It is also because beauty and fairness produce brilliance. Cucinelli is the one to engender this genius. “Oh, myesteemed men!” (O miei stimati uomini!) Cucinelli quotes Marcus Aurelius. It is from this statement that he has learnt to recognise value, to respect and admire, and to never rise above dignity. He applies the concept of remote working only when strictly necessary, because creativity dwindles and becomes degraded by a lack of human contact.   The story of humanistic capitalism is so long to recount (and so wonderful to hear) that Cucinelli has summarised it within his book, Il Sogno di Solomeo. These ideas, typically influenced by previous generations, took inspiration from the manual The Book of the Art of Trade by Benedetto Cotrugli – an Italian merchant during the Renaissance era – which speaks about “getting rich honourably”. One can choose whether to be “a seeker of work or a creator of work”: therefore, an entrepreneur is someone who creates development for themselves and for others. On one hand, there is the revaluation of the role of whoever decides to take this risk; on the other, there is the idea that they are doing so by enforcing a strong sense of ethic. A sort of return to business. An important lesson.  Cucinelli notes that, in Cotrugli’s story, this is fulfilled out of duty rather than pleasure. The death of his father in 1438 forced him to abandon his studies and take the reins of the family business. This was during a time when Italy was bestowing the Renaissance upon the world; and Cotrugli, who originated from Ragusa (currently known as Dubrovnik – which, at the time, was considered the fifth Italian Maritime Republic), was catapulted to Naples, in an environment where ethics and morals evidently left a lot to be desired. The family business, and by extension, he as the owner, “bought wool in Barcelona; turned it into cloth and thread in Florence and Prato, to then sell it on again in Constantinople and Venice”. Cotrugli travelled, visiting cities which formed the heart of that golden era. He breathed in the air of Florence, which was, at the time, Europe’s most powerful guild, and produced figures such as Donatello, Masaccio and Brunelleschi.   Among the 15 golden rules for “getting rich honourably” outlined within The Book of the Art of Trade, Cucinelli feels a “deep resonance” not only because of its modernity and its entrepreneurial insight, “but mostly for the system of values it imposes and passes on”, to “get rich honourably” by creating work and development with consistency. And he thinks back to the crisis, echoing the words of Roman statesman Marcus Tullius Cicero, as quoted by Cotrugli: we must not waver in the face of adversity or lose ourselves in our own prosperity. “Let’s talk about what this year has brought us, not what it has taken from us,” he states.   And this is the truest representation of a dedicated and kind businessman, who has spent half his time gazing up at the stars and loves to watch a fire flicker because it makes him “drunk on pleasant thoughts”. Life is blessed. We eat only what we must, so that there is enough for everyone. There was Seneca, there was Epicurus, and now there is the wonderful dream of Brunello Cucinelli and his beloved Solomeo. He spends his years contemplating centuries past and considering those to come. This, in itself, is a rare form of immortality.  In 2011, Cucinelli planted vines in the valley below Solomeo, and the first vintage of the wine made from this special site – 2018 Castello di Solomeo – is available from FINE+RARE. Read more about the project. This article was originally published in FONDATA, Issue One

As Brunello Cucinelli launches his new wine project – Castello di Solomeo – we dig into the philosophy of the designer behind Italy’s cashmere empire. Educator and business guru Germana di Falco sits down with the fashion icon to discuss his philosophy on business and life itself 

Italian cashmere tycoon and fashion designer Brunello Cucinelli on his new wine project Castello di Solomeo and his business philosophy 

Brunello Cucinelli – the fashion philosopher

Brunello Cucinelli: the fashion philosopher 

“The only thing more fun than drinking wine is buying wine,” says Allan Frischman, our new Vice President of Global Client Reserves, arching an eyebrow and laughing. He should know – he’s been working in the wine business since the early 1990s, with the vast majority of that spent sourcing, studying, authenticating and selling fine wine collections for a leading auction house. As of this month, he’ll be working to develop our network of reservists and their portfolios – allowing our clients to both sell and buy even more than before, giving us – and you – access to the world’s finest (and deepest) cellars. Beyond this, he’ll be finessing local pricing for each market we work in and helping manage clients’ wine storage – a job for which he is uniquely qualified. Frischman grew up in New Jersey and never planned to get into wine – but he took a part-time job at college (“to pay for beer”, he confesses) in a wine shop. The shop’s storage system was divided by country and region, with a warren-like basement that he needed to navigate, finding the right bin for new stocks. Reading about the different appellations, and using his staff discount to buy the odd bottle, got him interested – but it was a bottle of 1975 Ch. Talbot, tasted at Mary Ewing-Mulligan MW’s International Wine Center that hooked him: “At that point, I knew that this is what I wanted to do.”  The economics graduate was working at Manhattan’s Morell & Co. when, in 1994, the laws changed. For the first time since Prohibition, wine auctions were permitted to take place in New York State. “I didn’t know anything at all about auctions,” says Frischman – but it didn’t stop him jumping headfirst into something new, organising the state’s first commercial wine auction since 1920. “I didn’t know if we were going to get 10 bidders or 1,000,” he tells me. He shouldn’t have worried, for that auction was met with such enthusiasm that he walked away from the event on cloud nine, confident that he had found his calling.  In the 30 years since, he’s seen the auction business transformed. The 1994 law change created a new hub for wine’s secondary market, with New York rapidly becoming a rival for its traditional heartland in London – and the Big Apple rapidly added its own signature. Until then, auctions were staid affairs, dominated by trade buyers with little action beyond the raising of paddles in muted crowds – in Frischman’s words, “something dreary that dragged on for 10 hours”.  But Zachys – one of the auction houses that popped up in New York – added American flair, a touch of Broadway jazz hands to turn auctions into events, gathering bidders at round tables with great food and wine. Traditionalists said it wouldn’t work – but they were wrong. No longer were auctions purely a way to buy wine, they became fun – they became a place for wine lovers to gather, eat, drink and be seen. Higher attendance meant more bids, higher hammer prices – and more consignments that in turn brought more business, and a shift from trade to individuals.  The late 2000s brought challenges. “The Dow Jones was tumbling and it looked like the world was about to collapse,” Frischman tells me, looking back at the worldwide recession. “It was terrifying and of course people stopped buying wine.” But as Frischman rapidly learnt, people were waiting for the bottom of the market – and then they started buying again. At the same time, Hong Kong abolished import duty on wine (initially halved in 2007 and removed entirely in 2008) – and, like New York in 1994, instantly became a new centre for the wine trade. “The Asian market evolved almost over days,” remarks Frischman. “It became extremely sophisticated very quickly.” American auction houses started opening offices in Hong Kong. “For a few years, Hong Kong was just chewing up all the wine and the big hammer prices were all [there].”  The most recent shift in the world of auctioneering has been the advent of real-time, online bidding – one forced by the Covid-19 pandemic. “There was a perception that it would discourage people to show up in the sale room and would also discourage people from leaving bids in advance,” Frischman says, explaining why the industry was perhaps a little slow to embrace the online sphere. Interestingly, however, he anticipates that before online bidding was introduced, maybe only 10% of lots went to bidders physically in the room. With consumers stranded at home, and the technology already up to scratch, online auctions rocketed – and opened the market to an even broader range of consumers, with bidding wars between wine lovers in Brazil, Singapore, London, New York, Hong Kong and beyond now the norm.  As auction houses realised that online auctions worked, the need for events and associated spend dropped – and the auction style established by Zachys in the 1990s has become significantly less common. You might argue that this also heralds the end of the auctioneer – but even online companies have retained the compère, the familiar patter still something that bidders want.   It isn’t just where and how wine was selling, but which wines were selling that has evolved. In the mid-1990s and early 2000s, Frischman notes how the US market centred on Napa’s cult Cabernets, along with wines from the likes Williams Selyem, Ravenswood and, of course, Bordeaux’s top names. “[There was] across the board demand for Bordeaux,” Frischman tells me, “but you couldn’t give Burgundy away.” Of course, that’s all changed now – and Burgundy, despite its extremely limited supply, has become the darling of the fine wine scene. As prices have soared for the Côte d’Or’s top wines, wine lovers have started looking elsewhere, to Italy (Barolo, Barbaresco and some Brunello), Madeira (especially older vintages) and the Northern Rhône (Côte-Rôtie, Cornas and Saint-Joseph) – but none have the liquidity of Bordeaux. “They [the Bordelais] don’t get enough credit for the sheer, mind-boggling amount of great wine they’re able to put out every year,” says Frischman.  Over the years, Frischman has become an expert authenticator – the sort of knowledge that can only be gained by handling immense volumes of fine wine, working closely with producers and getting up close and personal with the rarest bottles. In 2006, he went to check over some wines that had been sent to the auction house he then worked for by a young Asian collector. The consignment was significant, worth millions of dollars – but even from across the room, Frischman knew that the wines didn’t look right. Closer inspection only confirmed that the wines looked like fakes – and the auction house turned them away, sending them back to the collector, then a new name on the scene, Rudy Kurniawan. A couple of years later, he got a call from the FBI’s Jim Wynn, asking if he would be an expert witness in a wine fraud case against Kurniawan, who had – by that point – become prolific. “I inspected, I don’t know, 40 bankers boxes of stuff that they’d gotten from his home, stamps for corks, fake labels, fake import strips – all kinds of stuff,” he says. In a warehouse in Queens, he studied the evidence – “going through bottle after bottle after bottle and writing a report about why I thought that they were fake”. It was – and still is – the biggest wine forgery case to have ever taken place, and Frischman, along with fellow authentication expert Michael Egan, was essential to proving Kurniawan’s guilt.  Wine authentication has become an essential component of wine collecting, and a key reason to work with trusted merchants. There are people who suggest that as much as 10% of wine on the secondary market is fake, but – in Frischman’s view, having handled fine wine for over 30 years – “That’s a substantial overestimate.” Despite such claims, forgery has only become more sophisticated, and it’s important, he says, to work with someone who knows what they’re looking at. “You want someone who is experienced to look at the bottle and who is empowered to say, ‘I don’t like it – we’re not offering it.’” There’s a big difference, he explains, between being convinced something is fake, and being convinced something is real – and you always want the person checking wines you’re buying to be in the latter camp.  The wine business is a people business – and he’s been lucky to spend three decades getting to know the world’s foremost collectors, spending time rustling through cellars, lugging his fair share of cases in and out of vans, and cradling bottles of elusive vintages and cuvées. Beyond this privilege, he’s often found himself on the receiving end of collectors’ generosity – recognising a fellow enthusiast’s passion. When I ask him if there’s a bottle that stands out, beyond the 1975 Talbot that was his hook into the industry, his eyes mist over. It was, he tells me, on a trip to Tokyo, at a remarkable dinner that included some incredible wines, including the fabled 1947 Cheval Blanc. But it was a bottle of 1978 La Romanée-Conti from Domaine de la Romanée-Conti that stole the show: it was “breathtaking, magical”, he says. “I was practically brought to tears.” Until that moment, he’d never necessarily understood why collectors kept this prized cuvée, and didn’t sell it to fund their La Tâche or Romanée-Saint-Vivant – but this bottle made him realise just why people don’t. “This wine was perfect,” he says.  It’s easy, perhaps, to imagine the auctioneering world is over-run with wine investors, but that’s far from what Frischman has found. “The vast majority, regardless of what they say they’re doing, are buying to drink,” he says. On paper, that may not make sense – after all, who needs 30,000 bottles of wine? But that, as Frischman and any wine obsessive knows, is the collector’s mentality – and, deciding to sell, despite owning more wine than could possibly be consumed in a lifetime, is much harder than buying another case or 10.  When Frischman first started auctioning wine, he recalls talking to his father, who wondered if there was enough fine wine to sustain a career. The beauty, Frischman, now knows, is that there’s a new vintage every year – beyond that, and as he’s seen over the past 30 years, the wine world is constantly shifting, with an ever-expanding range of regions and producers. And he’s evolving with the industry, making a move of his own and bringing his expertise to FINE+RARE. We can’t wait to see what he’ll do. Whether you’re looking to buy, sell or anything else, contact Allan Frischman directly at allan.frischman@frw.co.uk

After two decades at one of the world’s leading auction houses, Allan Frischman has joined our team, as Vice President of Global Client Reserves. We caught up with him to dive into the world of auctioneering, his 30 years in the business and his new role

After two decades at one of the USA’s leading auction houses, auctioneer and wine authentication expert Allan Frischman has joined our team

Introducing Allan Frischman

Hammer time: Allan Frischman

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La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
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