The beauty of Bordeaux wines is that each vintage follows the next, yet no two are ever alike. Reading back over my notes on the 2025 vintage, one thing becomes clear: one could almost write the exact opposite of 2024. In 2024, excessive rainfall during ripening forced some châteaux to delay their harvests with great care. In 2025, the situation was reversed: in the vineyards, one could almost imagine rain dances, pleading with Mother Nature to water the parched soils. Drought defines the vintage. Opposite in their development, the two vintages nevertheless converge on one point: volume. 2025 stands as the smallest vintage since 1991 – a statement that already applied to 2024. In Bordeaux, a pressing question now arises: can great, even very great vintages – as 2025 appears to be – still coexist with generous yields, as in 2016? Let us remain optimistic. 2025 is a beautiful vintage, which comes as a relief for the entire industry. Yet a deeper question lingers: does “normal” still exist in viticulture in an era of climate disruption? What was the biggest challenge for winegrowers in 2025? Eric Boissenot: Overall, the year was fairly easy from a vineyard perspective: no major disease pressure, low mildew risk, and the vines coped well with the drought—likely even better than in 2022. Thomas Duclos: Most likely, the biggest challenge was staying calm and level-headed towards the end of the growing cycle, which saw a heatwave around mid-August followed by rainfall in early September. Julien Viaud: With hindsight, this vintage was much easier than others. Spring and summer conditions were generally favourable. The greater challenge came in the cellar, where it was essential to manage the richness of the material. The fruit was abundant and concentrated, and the winemaker’s role was to be precise, measured, and restrained in order to express the very best the grapes had to offer. Could you share a few thoughts on the 2025 yields? Eric Boissenot: Yields were low, even very low. This was due, on the one hand, to limited floral initiation (resulting in fewer bunches), and on the other hand to small berry size at harvest (across all grape varieties), caused by the low rainfall throughout the vintage. Thomas Duclos: The 2025 vintage was affected by a low number of bunches—a direct consequence of the 2024 conditions (poor floral induction) combined with a dry growing season. The result is therefore low yields. Julien Viaud: Yields in 2025 were not high, mainly for physiological reasons. The issue is that both the size and number of bunches—determined the previous year within the buds—were limited from the outset. The potential was therefore already constrained. How would you describe the style of the 2025 vintage? Eric Boissenot: First of all, it is a very early vintage, shaped by a warm and dry climate. It then benefited from rainfall in late August and early September, which helped the vines manage water stress. As a result, alcohol levels remain moderate (around 13–13.5% vol) for a warm year. While it shows a warm and very ripe character, it also retains a classic, distinctly Bordeaux style that is both balanced and highly drinkable. Thomas Duclos: 2025 is a Bordeaux vintage shaped by climate change. Julien Viaud: It is a sunny vintage, but not “solar” in the sense that it allowed for ripe grapes full of fruit expression, without excessive sugar (and therefore alcohol), and without a loss of acidity (and thus freshness). It is an approachable, generous, and charming vintage, with wines bursting with aromas and delivering real pleasure. If you had to sum up 2025 in one word or a short phrase, what would you choose? Eric Boissenot: High density Thomas Duclos: Futuristic Julien Viaud: Intense and fast-paced Conclusions Reds: Well-balanced wines, showing fine concentration and the freshness so characteristic of Bordeaux—perhaps, as Julien Viaud suggests, a style the world might envy. They retain a solid yet never heavy tannic structure, resulting in wines that are both vibrant and structured. A beautiful vintage, even exceptional in certain cases. Whites: The first grapes arrived at the cellar as early as August 11. The wines are highly expressive, with good mid-palate weight and a certain creaminess. They also stand out for their freshness, which brings energy and lift. Sweet wines: When the rains came in late August / early September, the grapes were in excellent health, allowing Botrytis cinerea to develop evenly. The style is rather opulent, with lovely complexity. Bordeaux 2025 overview: A historically low-yield vintage, the smallest since 1991. A prolonged heatwave period, exceeding those of 2003 and 2022. Marked drought throughout the summer, enhancing grape concentration. Decisive rainfall at the end of August / beginning of September, helping to balance ripeness. Exceptionally early harvest, among the earliest ever recorded. Moderate alcohol levels, thanks to day/night temperature variation and late August / early September rainfall. Low pH levels, bringing freshness and tension to the wines. An extreme vintage in climate, yet precise and balanced in the glass. Rarity, freshness, and control: 2025 ticks all the boxes of a great modern Bordeaux. About Inside La Place Inside La Place is a specialist newsletter published by Roland Coiffe & Associés, offering expert commentary, vintage analysis and insider perspectives from across the Place de Bordeaux. Bordeaux 2025 Each spring, the Bordeaux En Primeur campaign gives collectors the opportunity to secure the new vintage before bottling – follow Bordeaux 2025 with FINE+RARE as our team travels to Bordeaux next week, sharing insights, producer highlights and release alerts. Explore now.

Written by Gerda Beziade of négociant Roland Coiffe & Associés, this Inside La Place piece explores the Bordeaux 2025 vintage – one of the smallest in decades – combining her analysis with insights from leading oenologists Eric Boissenot, Thomas Duclos and Julien Viaud.

Gerda Beziade explores Bordeaux 2025, with insights from leading oenologists on style, yields and quality.

Inside La Place: Bordeaux 2025 Vintage Insights 

Inside La Place: Bordeaux 2025

Ispirata da un russo, prima prodotta da un ungherese, poi da un francese e poi da un tedesco, la tradizione enologica di Masseto è stata decisamente internazionale, almeno fino ad ora. Da gennaio 2024, la principale azienda produttrice di Super Tuscan e gemella di Ornellaia ha avuto il suo primo autoctono al timone: Marco Balsimelli, nato ad Arezzo, non lontano da Siena, ha preso le redini dal direttore di produzione di lunga data Axel Heinz. 
Balsimelli vanta un illustre pedigree, avendo vissuto a lungo a Bordeaux, lavorando presso Gruaud Larose e, dal 2010, al fianco del celebre Eric Boissenot come enologo consulente per molte delle principali aziende della regione, ma l'opportunità di lavorare a Ornellaia e Masseto – nomi iconici della sua terra d'origine toscana – era un'opportunità che non poteva rifiutare. 
Fu André Tchelistcheff (enologo di origine russa di Napa Valley) a suggerire per primo a Lodovico Antinori che una particolare collina della tenuta di Ornellaia sarebbe stata perfetta per il Merlot. Tchelistcheff, consulente di Antinori, riconobbe il potenziale di quel terreno di argilla blu, lo stesso che è sinonimo di Pétrus. All'epoca, negli anni '80, il Merlot era scarsamente piantato in Toscana e rimaneva una quantità sconosciuta nella regione, con solo Castello di Ama, con sede più nell'entroterra del Chianti Classico, che possedeva alcune viti (oggi utilizzate per il suo vino di punta, L'Apparita). Ciononostante, il team di Ornellaia si arrischiò e piantò la maggior parte dei sette ettari di terreno argilloso nel 1984 (ulteriori impianti furono effettuati nel 1995). 
La ​​prima annata di Merlot da questa tenuta fu prodotta nel 1987: nacque il Masseto. Il nome deriva da "masso", che in italiano significa roccia, per i grandi ammassi di argilla simili a massi che punteggiano la superficie del vigneto. Non ci volle molto perché il vino ottenesse riconoscimenti internazionali, con Wine Spectator che assegnò all'annata 2001 100 punti, e il suo posto nella storia del vino si consolidò. Sebbene Tchelistcheff sia stato consulente fino al 1989, sostituito da Michel Rolland dal 1991, l'ungherese Tibor Gál fu il primo enologo della proprietà. A Gál successe Thomas Duroux (ora di Ch. Palmer), che nel 2005 passò il testimone ad Axel Heinz, l'enologo di origine tedesca che aveva preceduto Balsimelli. Anche la proprietà è cambiata di mano nel corso degli anni: la famiglia Mondavi ne ha acquisito una quota nel 1999, prima di acquistarla direttamente da Lodovico Antinori e venderla alla famiglia Frescobaldi, che ha acquisito la piena proprietà di Ornellaia e Masseto dal 2005. 
Molto potrebbe essere cambiato, ma il terroir è rimasto immutato. "È un sito davvero speciale", mi dice Balsimelli. L'argilla, fondamentale, domina lo strato superficiale del terreno, che è profondo solo circa un metro. Quando piove, l'argilla si gonfia, rendendo quasi impossibile lo sviluppo delle radici delle viti. Gli alti livelli di sodio nei terreni non fanno che accentuare il problema. "Per le radici, è una battaglia quotidiana", dice. È questa lotta, secondo lui, che si può assaporare nei frutti concentrati e ad alta acidità di questo sito. 
Anche il clima è fondamentale, trovandosi a soli 10 chilometri dal Mar Tirreno. Le fresche brezze marine fanno sì che la temperatura sia di circa 5 °C inferiore a quella della Toscana centrale, con un calo di circa 15 °C tra il giorno e la notte. Combinando questo con la luce riflessa dal mare, si ottiene una lunga stagione vegetativa, che preserva aromi e acidità, ma favorisce la maturazione fenolica: vini che combinano profumo e potenza. Circondato dai boschi, c'è un motivo per cui Masseto è gestito come un progetto completamente separato da Ornellaia, con una propria identità unica, anche se ha sempre condiviso un enologo (e, fino al 2019, una cantina) con la tenuta gemella. 
Per Balsimelli, il progetto ha rappresentato una nuova sfida. L'abbandono del ruolo di consulente – non più un semplice consulente prima di passare al progetto successivo, ma un semplice sostenitore di ogni decisione – aggiunge un nuovo peso di responsabilità. "Passo molto tempo a riflettere sulle questioni tecniche e sulle conseguenze", mi dice. Poiché la maggior parte del suo lavoro con Boissenot si era concentrato sulla Rive Gauche di Bordeaux, concentrandosi su blend a base di Cabernet provenienti da tenute più grandi, lavorare con una piccola proprietà, concentrandosi su un solo vitigno e diverse sottoparticelle, è un puzzle completamente diverso. L'approccio, per lui, è molto più borgognone, incentrato sull'espressione della purezza del sito e della sua argilla blu. "Bisogna essere perfetti con un solo tipo di terreno e un solo vitigno", spiega. La ricerca della perfezione è iniziata molto tempo fa a Masseto e oggi le viti hanno un'età media compresa tra i 20 e i 30 anni. Sono anche passati dal cordone speronato all'alberello, una tecnica sperimentata per la prima volta nel 2008, che hanno scoperto aiutare a mitigare gli effetti del riscaldamento globale (reagendo meglio in condizioni di siccità e proteggendo i frutti dal calore del sole). Coltivato biologicamente dal 2012, è stata posta particolare attenzione anche alla promozione della biodiversità in tutto il sito, anche utilizzando colture di copertura per ridurre la compattazione del suolo, aumentare l'organicità c e trattenere l'umidità nei terreni. 
La prima annata di Balsimelli è stata la 2024, che non uscirà prima del 2027. Ma è chiaramente entusiasta del sito, così come di come può modificare e migliorare un vino già lodato dalla critica e dai consumatori. "Quando assaggi vecchie annate di Masseto, puoi percepire l'eredità, assaporare il terroir", afferma – ed è esattamente ciò che vuole fare in futuro, incanalando la filosofia di Boissenot: comprendere un pezzo di terra e trovare la soluzione migliore per esprimerlo nel bicchiere. Per lui, quella soluzione consisterà nell'accentuare l'eleganza del vino. 
Fa notare come ci fosse – in tutto il mondo del vino – una tendenza verso basse rese e alti livelli di maturità nei primi anni 2000, ma le sue annate preferite sono quelle che hanno visto un maggiore equilibrio. Il 2006, ad esempio, è il suo preferito al momento: un anno con più precipitazioni, più vigore e, a suo dire, più energia. È un'annata che, a suo avviso, è "la chiave per il futuro". 
Il sito è in grado di maturare rapidamente e Balsimelli intende concentrarsi sulla freschezza, magari anticipando un po' la vendemmia, riducendo l'estrazione e abbassando le temperature di macerazione. Il 2022 è l'annata che uscirà a settembre: un vino che, a detta di Balsimelli, dimostra quanto sia buono il sito, performando anche in condizioni difficili come la calda stagione vegetativa del 2022. È, a suo dire, "la magia di Masseto". Magia che sia, ma Balsimelli è determinato a valorizzare ulteriormente questa tenuta speciale. 
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Spesso considerato il Petrus d'Italia, il Masseto è un vino senza eguali. In vista della nuova uscita, abbiamo incontrato Marco Balsimelli, oggi alla guida, per parlare di questo sito speciale e di cosa riserva il futuro al Super Tuscan.

Talking to the Super Tuscan’s new Production Director Marco Balsimelli about Masseto, Ornellaia sibling estate and its unique Merlot wines

The magic of Masseto - Marco Balsimelli

La magia del Masseto

Cos’è Krug? 
 Krug è una delle più famose Maison di Champagne al mondo. È insolita perché produce solo cuvée di prestigio ed è apprezzata dagli amanti del vino raffinato, considerata da molti come l’apice dello Champagne di alta qualità – in competizione con nomi come Cristal e Dom Pérignon. Quando è stato prodotto per la prima volta Krug? 
 Joseph Krug fondò Krug & Compagnie nel 1843 insieme a un amico commerciante di vini, Hyppolyte de Vivès. Nato a Magonza nel 1800, Johann-Joseph Krug era figlio di un macellaio. Abbandonò il nome Johann, si trasferì a Parigi nel 1834 e lavorò come contabile presso Champagne Jacquesson prima di iniziare a miscelare i suoi primi vini con De Vivès, prove che avrebbero portato al progetto Krug. Krug è ancora di proprietà della famiglia Krug? 
 No – anche se la famiglia è ancora molto coinvolta. 
 Quando Joseph morì nel 1866, suo figlio Paul prese in mano l’attività. Nel 1868 trasferì l’azienda al numero 5 di Rue Coquebert a Reims, indirizzo che ospita ancora oggi Krug e le sue storiche cantine. L’azienda passò al figlio di Paul, Joseph II, nel 1910, ma fu la moglie Jeanne a prendere le redini quando Joseph II fu fatto prigioniero di guerra durante la Prima Guerra Mondiale. Il nipote di Joseph II, Jean Seydoux, divenne co-direttore dopo la guerra, e l’attività passò a Paul Krug II (figlio di Joseph II) nel 1959, poi a Henri e Rémi Krug, che entrarono in azienda negli anni ’60 e la rilevarono nel 1977. 
 I fratelli Henri e Rémi furono fondamentali nello sviluppo della Maison – ampliarono la gamma, ne costruirono la reputazione internazionale e ne supervisionarono la vendita al colosso del lusso LVMH nel 1999. Anche se continuarono a gestire la Maison, il supporto finanziario di LVMH permise a Krug di prosperare. Nel 2009, Olivier Krug – sesta generazione della famiglia – divenne Direttore della Maison e ancora oggi è al suo comando. Qual è lo stile Krug? 
 Spesso di colore dorato intenso, Krug è rinomata per l’uso del legno, scegliendo di fermentare tutti i suoi vini base in vecchie botti di rovere da 205 litri, permettendo la micro-ossigenazione. Questo, unito a un lungo affinamento sui lieviti (minimo sei anni per i non millesimati e dieci per i millesimati), produce uno stile potente, ampio e riccamente autolitico, con strati di pane, biscotto e brioche. L’enorme numero di componenti usati per la Grande Cuvée crea un vino non millesimato – o, come preferiscono chiamarlo, multi-vintage – particolarmente complesso. La Maison tende inoltre a vendemmiare leggermente in anticipo per mantenere freschezza nei vini. Il dosaggio è medio, con i vini etichettati come Brut, e si aggira normalmente sui 5–6 g/l nelle versioni moderne. 
 È interessante notare che Krug considera il Meunier un elemento importante nei propri assemblaggi (talvolta considerato un vitigno minore dalle altre Maison), apprezzandone la generosità di metà palato che dona ai vini. Il Meunier rappresenta spesso il 15–25% dei blend millesimati della Maison. Quali sono i diversi vini Krug? 
 Joseph Krug aveva idee molto chiare su come realizzare il miglior Champagne e le descrisse nel suo famoso taccuino di pelle color bordeaux (oggi esposto nella sede della famiglia Krug). Dichiarò che la Maison avrebbe prodotto solo due cuvée, concepite per essere di pari qualità. La Cuvée n. 1 era un vino non millesimato, pensato come “la più completa espressione dello Champagne ogni anno” (oggi incarnata dalla Grande Cuvée), mentre la Cuvée n. 2 avrebbe espresso ciascuna annata. Credeva anche fermamente nell’importanza del terroir, scrivendo: “Non possiamo ottenere buoni vini senza buoni elementi e buoni terroir.” 
 Per molti anni, la Maison continuò a produrre solo due vini, ma la gamma si è da allora ampliata. Sebbene i vini non millesimati e millesimati fossero concepiti per essere di pari qualità, i vini millesimati oggi raggiungono prezzi più elevati. 
 La gamma Krug comprende sei vini: 
 Krug Grande Cuvée: La Grande Cuvée è il vino di punta non millesimato (o multi-vintage, MV) di Krug, la moderna Cuvée n. 1, precedentemente conosciuta come Private Cuvée (fino al 1978, vedi sotto). Ogni imbottigliamento contiene fino a 200 componenti provenienti da oltre 10 annate (la più giovane di sei anni, la più vecchia oltre 20). Sebbene oggi sia il vino “d’ingresso” della Maison, Krug riserva per esso molti dei suoi migliori vini delle annate top. Affina per almeno sette anni sui lieviti prima della sboccatura, con un ulteriore anno in bottiglia prima della vendita. A differenza di molti non millesimati, l’obiettivo non è la totale coerenza tra le versioni, ma “la più completa espressione dello Champagne”. Dal 2011, ciò è stato ufficializzato con l’introduzione del Krug ID su ogni bottiglia (vedi sotto). Nel 2016, la Maison ha aggiunto anche un numero di Edizione a ogni release, partendo dalla Edizione 163 (base 2007). Alcuni collezionisti ricercano edizioni specifiche della Grande Cuvée, come la 164 (base 2008) o la 168 (base 2012). Le mezze bottiglie non riportano il numero di edizione in etichetta, quindi serve il Krug ID per identificarle. 
 Krug Rosé: L’altro vino non millesimato della Maison, Krug Rosé, fu creato da Henri e Rémi Krug negli anni ’70, con la prima uscita basata sull’annata 1976, rilasciata nel 1983. Il vino è un assemblaggio di vini bianchi con circa l’11% di Pinot Noir rosso fermo, combinando da 20 a 70 componenti di cinque annate, con un affinamento minimo di sei anni sui lieviti. Come per la Grande Cuvée, nel 2016 Krug aggiunse il numero di Edizione anche all’etichetta del Rosé, iniziando con l’Edizione 21 (base 2008). 
 Krug Clos du Mesnil: Clos du Mesnil è uno Champagne Blanc de Blancs millesimato da un unico vigneto, ed è uno dei vini di punta di Krug. L’esperto Richard Juhlin lo descrive come “il miglior vino del mondo”. Henri e Rémi Krug acquistarono sei ettari di Chardonnay a Le Mesnil-sur-Oger nel 1971 e scoprirono un appezzamento murato di 1,84 ettari nel cuore del villaggio. Sul muro si legge: “Nell’anno 1698 questo muro fu costruito da Claude Jannin e Pierre Dehée Metoen e nello stesso anno le viti furono piantate da Gaspard Jannin, figlio di Claude.” Reimpiantarono il sito e inizialmente l’uva fu utilizzata nei blend della Maison, ma il microclima più caldo – circondato da edifici – produceva un vino distintivo, che decisero di imbottigliare separatamente. La prima annata fu il 1979, rilasciata nel 1986 – quando un vino da singolo vitigno e singolo sito era un concetto pionieristico. Affina per almeno dieci anni sui lieviti ed è prodotto solo nelle annate di qualità eccezionale. 
 Ad oggi, le annate di Clos du Mesnil prodotte sono: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2009. 
 Krug Clos d’Ambonnay: Pinot Noir puro da un appezzamento di 0,68 ettari, Clos d’Ambonnay è l’altro vino millesimato da singolo vigneto di Krug. Henri e Rémi scoprirono il sito ai margini del villaggio di Ambonnay, sul versante sud-orientale della Montagne de Reims, nel 1991, e riuscirono ad acquistarlo nel 1994. Come il Clos du Mesnil, il sito è recintato, con muri risalenti al 1766, anche se le viti furono piantate solo nel XX secolo. La prima annata del Blanc de Noirs fu prodotta nel 1995 e rilasciata nel 2007. Come il Clos du Mesnil, subisce un lungo affinamento sui lieviti (minimo dieci anni) ed è prodotto solo quando le condizioni dell’annata lo consentono. Data la dimensione del vigneto, Clos d’Ambonnay è particolarmente raro. 
 Ad oggi, le annate prodotte di Clos d’Ambonnay sono: 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006 e 2008. 
 Krug Clos d’Ambonnay Rosé: La prima annata del Krug Clos d’Ambonnay Rosé verrà rilasciata nell’autunno 2025, l’annata 2008. È la prima nuova cuvée dalla creazione di Clos d’Ambonnay, un rosé dallo stesso vigneto, con il 15% di vino rosso fermo nel blend. 
 Krug Vintage: L’altro vino concepito dal fondatore Joseph Krug, la Cuvée n. 2, era un millesimato che la Maison produce ancora oggi. È realizzato solo in annate ritenute degne e affina per oltre 10 anni sui lieviti prima della sboccatura. 
 Le annate recenti di Krug Vintage sono: 1988, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2011. 
 Krug Collection: Negli anni ’80, Krug introdusse la sua Collection – una versione a sboccatura tardiva di vini maturi, generalmente offerta circa 25 anni dopo l’annata. Questi vini sono stati conservati nelle cantine della Maison, in condizioni perfette. Le uscite fino ad oggi includono: 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990 e 1995. Cos’è la Private Cuvée? 
 Private Cuvée era il precedente nome della Grande Cuvée, il vino non millesimato della Maison, etichettato così dal 1862 al 1978. L’esperto di Champagne Richard Juhlin osserva che lo stile cambiò con il cambio di nome: la Grande Cuvée risulta un po’ più leggera, più incentrata sullo Chardonnay e più sfaccettata, mentre la Private Cuvée era più simile a un vino millesimato, con maggiore corpo. “Lo stile dagli anni ’20 agli anni ’60 è sorprendentemente costante e, se trovate una bottiglia in buone condizioni e a un prezzo accessibile, è un’occasione da non perdere”, scrive Juhlin a proposito della Private Cuvée. Quanto Champagne Krug viene prodotto? 
 La produzione della Maison è tenuta strettamente riservata, ma si stima che vengano prodotte circa 425.000 bottiglie all’anno. Cos’è il Krug ID? 
 Questo codice a sei cifre appare sull’etichetta posteriore di ogni bottiglia di Krug e consente di scoprire informazioni specifiche su quella bottiglia, con le prime tre cifre che indicano il trimestre e l’anno della sboccatura. È possibile consultare l’ID sul sito web o sull’app della Maison per scoprire il blend, i vini più giovani e più vecchi, le note di degustazione e i suggerimenti di abbinamento con cibo e musica. Il Krug ID è stato introdotto nel 2011, quindi compare solo sulle bottiglie rilasciate dopo tale data. Krug possiede vigneti? 
 Storicamente, l’esperienza di Krug risiedeva nella vinificazione e nell’assemblaggio, operando sempre come négociant, come era consuetudine per le Grandes Marques in Champagne. Krug acquistava uve da siti accuratamente selezionati per i propri vini, ma Henri e Rémi acquistarono i primi vigneti della Maison nel 1971 – tra cui il celebre Clos du Mesnil. 
 Oggi Krug possiede 21 ettari di vigne, che rappresentano circa il 20% della produzione, integrando il resto con uve acquistate. Krug si approvvigiona di Chardonnay, Pinot Noir e Meunier dai villaggi di Ambonnay, Aÿ, Le Mesnil-sur-Oger e Trépail. Tutti i contratti riguardano parcelle specifiche, spesso basati su relazioni di lunga data, con il contratto più antico risalente al 1876. 
 Krug si è concentrata sempre di più sulla sostenibilità, non utilizzando erbicidi né pesticidi nei propri vigneti, e quelli di proprietà sono certificati biologici a partire dalla vendemmia 2024. Chi produce Krug? 
 Come in ogni azienda vinicola, un ampio team è coinvolto nella produzione di Krug – inclusi i coltivatori che forniscono l’uva e il personale della cantina. Eric Lebel è stato per lungo tempo il chef de cave, dal 1999 al 2019, passando poi il testimone a Julie Cavil, che aveva lavorato al suo fianco per 13 anni prima di assumere la direzione all’inizio del 2020. 
 Per quanto riguarda la decisione sui blend, esiste un comitato di degustazione guidato da Cavil e solitamente con Olivier Krug. Il comitato si riunisce ogni giorno tra la fine della vendemmia e marzo, degustando 15 campioni al giorno (un massimo rigoroso per evitare l’affaticamento del palato). Durante questo periodo, l’obiettivo è degustare tutti i 400 campioni due o tre volte in totale. Ogni degustatore deve descrivere ogni campione con una sola parola, che non può essere duplicata da altri – un metodo che, secondo Cavil, aiuta a ottenere un quadro complessivo più accurato dei vini. Come viene prodotto Krug? 
 Come già menzionato, tutti i vini base di Krug sono fermentati in vecchie botti di rovere. Si utilizzano botti da 205 litri, con un’età media di 20 anni, spesso ritirate dal servizio intorno ai 40 anni. Non si blocca la fermentazione malolattica, ma non la si incoraggia neppure, quindi alcuni vini la svolgono naturalmente. Dopo la fermentazione, i vini vengono trasferiti in serbatoi di acciaio inox (non vengono affinati in legno, come accade ad esempio da Henri Giraud). I blend vengono decisi dal Comitato di Degustazione della Maison (guidato dalla Chef de Cave Julie Cavil) tra la fine della vendemmia e aprile, prima dell’imbottigliamento, e restano almeno sette anni sui lieviti (dieci per i millesimati). Dove viene prodotto Krug? 
 Per quasi due secoli, i vini sono stati prodotti nella storica sede di Krug a Reims, ma dal 2024 la produzione si è spostata nella nuova cantina Joseph, situata proprio accanto al Clos d’Ambonnay. Qual è la storia di Krug e Burning Man? 
 Krug suscitò alcune polemiche quando, nel 2011, girò una campagna pubblicitaria durante il festival Burning Man a Black Rock, in Nevada. Lo shooting e il marchio furono criticati dall’organizzazione del festival per non aver rispettato i suoi principi, commercializzando l’evento e la sua comunità. Perché la bottiglia di Krug ha una forma diversa? 
 La caratteristica bottiglia a collo stretto di Krug fu introdotta nel 1978, contemporaneamente al cambio di nome da Private Cuvée a Grande Cuvée. In precedenza, la Maison utilizzava bottiglie standard di Champagne. Oltre a rendere le bottiglie di Krug più distintive, il collo stretto è pensato per ridurre lo scambio di ossigeno durante l’invecchiamento. Come invecchia Krug? 
 Krug è rinomato per il suo potenziale di invecchiamento – tutti i vini della Maison, comprese le cuvée non millesimate, sono progettati per evolversi in bottiglia. L’esperta di Champagne Essi Avellan MW osserva: “Tutti i Krug beneficiano dell’invecchiamento. Cinque anni dopo la loro uscita, tendono ad aprirsi magnificamente, mostrando maggiore espressione e un carattere armonioso. Le Grand Cuvée sono una vera delizia dopo 10–15 anni dal rilascio, spesso al culmine della loro espressività. I millesimati sono tutti longevi; dopodiché dipende dall’annata (e ovviamente dalla singola bottiglia) come evolveranno. Se conservati correttamente, tutti dovrebbero invecchiare almeno 15 anni dopo la loro uscita, e i migliori per diversi decenni.” Scopri tutte le etichette Krug, incluse le nuove uscite di Grande Cuvée e Rosé, o leggi di più su Champagne e vini spumanti.

Krug è un nome che va ben oltre gli amanti del vino, l'etichetta dorata e la forma iconica della bottiglia sono immediatamente riconoscibili. Con l'uscita delle ultime edizioni di Grande Cuvée e Rosé, abbiamo compilato una guida privilegiata su questa leggendaria casa di champagne e sui suoi vini

Everything you need to know about Krug Champagne – the luxury House and its iconic Grande Cuvee, Rose, Clos du Mesnil, Clos d’Ambonnay and vintage wines

Your essential guide to Krug Champagne 

Tutto quello che devi sapere su Krug

Barolo remains the most important region in the world for Nebbiolo. This variety is one of the world’s most sensitive and difficult to grow, rarely found outside Piedmont. While there are a handful of other high-quality enclaves across Piedmont including Valmaggiore (24km north of Barolo) and the cooler sites of Gattinara and Ghemme – collectively known as Alto Piedmont (or Alto Piemonte), nowhere else matches Barolo and neighbouring Barbaresco for complexity and ageing potential.  The wines are typically pale ruby in colour with grippy tannins, high acidity and a flavour profile of red cherry, mulberry, camphor and rose petal. The grape’s almost transparent character (similar to Pinot Noir) makes it a great transmitter of terroir – producing many nuanced styles, flavours and aromas – from the most delicate and floral to the most structured and mineral, and everywhere in between. It is this complex variety within such a small region that makes the grape, and the varying communes of Barolo, so interesting. Barolo has a cooler microclimate compared to nearby Barbaresco, resulting in a longer ripening season. While this means it is more sensitive to vintage variation, in the best years the wines reach highs unmatched anywhere else. Dry Barolo has been produced in the region since the mid-1800s. A wine that was a favourite amongst the aristocratic families of the Savoy dynasty, it is thought to have been first produced in this style by King Carlo Alberto’s estate in nearby Pollenzo. The aristocracy bankrolled wine production in Barolo, helping the pioneering winemakers at the time – such as Staglieno and the French oenologist Oudart – improve the quality and reputation of the wines. Their aristocratic link earned Barolo the nickname “the king of wines and the wine of kings”. Understanding the variety of styles of Barolo to a large extent depends upon where the grapes are grown. The landscape of Barolo is made up of many small undulating hillsides where exposition, topography and altitude all play important roles in the final character of a wine made in a specific part of the region or vineyard. Historically the sub-regions were not so important, largely due to the fact that Barolo wines existed exclusively as blends of fruit from across the region (often including grapes from the vineyards of Barbaresco). The 1961 vintage, however, represents a significant turning point when both Prunotto and Vietti released single-vineyard Barolos from Barolo Bussia and Rocche di Castiglione. While it was common knowledge amongst the local grape brokers which parts of the valley produced the best Nebbiolo, it wasn’t until the 1970s when these place names first came to print in Luigi Veronelli’s map. At the most basic level Barolo is divided into two valleys: the Central Valley and the Serralunga Valley. The Central Valley – including sub-regions of La Morra, Barolo and Novello – produce a more approachable style, noted for their fragrance and elegance, thought to be due to the distinct blue-grey marl content in the Tortonian soils found in these vineyards. The Serralunga Valley – with its sub-regions of Serralunga d’Alba and Monforte d’Alba – tend to create more powerful, tannic, concentrated wines due to the higher content of clay, limestone and sandstone found in the Serravalian soils. In Castiglione Falletto there is a richer concentration of sandstone and this is generally thought to produce a middle ground between the more structured character of the Serravalian soils and the elegance brought about by the Tortonian soils.  While these variations in soil throughout the sub-regions play some part in the differences in the structure and flavour profile of different Barolos, this is just one factor and should be understood as broad generalisations. The complex terroirs are defined not just by the soils, but by the varying expositions, altitudes, viticutural techniques, clones, pruning and winemaking methods which vary from estate to estate – making it impossible to provide a completely definitive profile of each area.    
A guide to Barolo's communes  There are 11 village communes within the Barolo DOCG: La Morra, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Cherasco, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Monforte d’Alba, Novello, Roddi and Verduno. Below you’ll find a guide to the distinctive style of the main communes, as well as the best growers from each.  La Morra Wines from La Morra can be some of the most perfumed Barolo, typically with soft, smooth tannins. It is believed that the fine sandy soil of the region is behind the wines’ elegance. As the largest Barolo subregion, however, La Morra is the most diverse both in style and quality. Typically, these wines can be much more approachable in youth and tend to fair better in cooler vintages. Top producers in the region include Roberto Voerzio – who makes a unique style for the region, with strict pruning leading to miniscule yields and austere, tannic wines with long ageing potential. Poderi Oddero is more typical for the commune, producing bright, fruity Barolos with distinctly elegant tannins. Elio Altare is known for more modern-style Barolos which are matured both in traditional large barrels, as well as smaller barriques, and some new oak for their single-vineyard wines. Top vineyards: Brunate, Cerequio, Rocche dell’Annunziata Barolo Similar to La Morra, the Barolo sub-region produces broad, open, velvety Barolo but often with a bit more structure and concentration than those from La Morra. The region is home to some of the most historic sites, including Cannubi – a Cru that was singled out as an exceptional site even before the creation of the Barolo appellation (with the earliest bottled example of this site dating back to 1752). It is also home to some of the most respected producers in the region, who make markedly different styles of Barolo – further confirming that location is only part of the puzzle. Fierce traditionalists Bartolo Mascarello famously don’t make single-vineyard wines but their blended Barolo remains one of the region’s finest. Guiseppe Rinaldi’s winery is also staunchly traditional in their winemaking, seeing cross-commune blends as the ultimate expression of Barolo. winery is also staunchly traditional both in their winemaking, and blending of vineyards, seeing cross-commune blends as the ultimate expression of Barolo. Luciano Sandrone is more modern in style, the wines made in an elegant style that is more approachable in youth but also offers fantastic ageing potential – making them some of the region’s most collectable. Top vineyards: Cannubi, Ravera, Bricco delle Viole Castiglione Falletto  Although situated in the Serralunga valley, Castiglione Falletto falls somewhere in the middle between the elegant and fragrant qualities of La Morra and Barolo, and the boldness and concentration of Serralunga and Monforte. This is due to the aspect of the best slopes here, where the vines have maximum exposure to the sun, meaning riper fruit and added concentration. Giuseppe Mascarello produces one of Barolo’s most famous single-vineyard wines from the Monprivato Cru. Traditional in style, the wine is fermented in tank and aged in large oak. Vietti – a true pioneer of single-Cru Barolos – is also based here, as it has been since the 1800s. This estate has not only some of the best label designs in the world, but access to some of the finest Crus in Barolo, including Ravera, Rocche di Castiglione and Brunate. Top vineyards: Rocche di Castiglione, Fiasco, Villero Serralunga d’Alba  Serralunga is defined by its high concentration of Sant’Agata soils. Growers here talk about the vines feeling pain, as the harder soils put more stress on the vine, producing wines of great depth and power – as well as some of the highest tannin levels and the most full-bodied Barolos of any region. The wines can often have a distinctive bitter orange aroma. The wines are solid and typically austere, but can also be incredibly elegant and expressive, some of the most terroir-driven and long-lasting Barolo. By far the most famous and revered wine from Serralunga is Giacomo Conterno’s Monfortino. Monfortino was in fact the first ever producer-named Barolo made in the Riserva style, with the first vintage made in the 1920s (today it comes from the Cascina Francia Cru). Although based in Barbaresco, Bruno Giacosa produces two of Barolo’s most revered wines from the Serralunga Cru of Falletto, released only in top vintages. These are two of the most consistent expressions of top single-vineyard Nebbiolo in Barolo. Top vineyards: Cascina Francia, Falletto, Ornato Monforte d’Alba Defined by concentration and structure, the soils in Monforte d’Alba contain more clay than limestone – the opposite of Serralunga. The resulting wines tend to have more volume on the palate and boldness, making them the most concentrated Barolos. The wines exhibit classic rose petal, clay pot, clove, camphor and cardamom aromas, and particularly bold tannins. Look out for bottlings from Elio Grasso whose Case Matè Barolo comes from Ginestra. Bussia is one of the most famous, but also largest Crus, producing many different styles. The best part of the vineyard is Upper Bussia; a natural amphitheatre with varying expositions, when combined it produces wines of fantastic complexity. For the ultimate insight into the vineyard, try the wines of Aldo Conterno – who makes five separate bottlings all from the Bussia Cru. Top vineyards: Bussia, Ginestra, Mosconi Browse all Barolo or read more Editorial 

Age-worthy yet terroir transparent, Barolo is a fascinating region. Its complex, varied terroir often draws comparisons with Burgundy. Here we delve into “the king of wines and wine of kings” – from its aristocratic beginnings to the villages, vineyards and producers to look out for.


Your guide to “the king of wines and wine of kings” – Barolo: from its aristocratic beginnings to the villages, vineyards and producers to look out for.

Your definitive guide to Barolo 

Sono seduto di fronte a Rino Fontana, un collezionista di vini italiano che Antonio Galloni ha nominato Personalità del Vino dell’Anno nel 2023. Fontana ha un aspetto dimesso – come qualsiasi altro settantenne che potresti trovare, sigaretta in mano, mentre sorseggia un espresso in una piazza soleggiata. Gli occhiali da sole pendono da un cordino intorno al collo e, di tanto in tanto, fruga tra foglietti di carta che sembrano fungere da calendario e/o diario. Non so bene cosa mi aspettassi, ma forse qualcuno un po’ più, beh, sofisticato. 
 Fontana colleziona vini dagli anni ’80 ed è rinomato per la sua cantina, un vero tesoro di annate straordinarie dei migliori produttori piemontesi. Galloni lo ha persino soprannominato “Il Professore” per la sua profonda conoscenza del vino italiano – nonostante non abbia mai lavorato nel settore. Mentre Fontana scorre le foto sul telefono, ricordando cene recenti, snocciola nomi e annate che lascerebbero senza parole qualsiasi amante del vino. 
 È cresciuto nell’Oltrepò Pavese, dove il padre era scalpellino, ma comprava uva e faceva un po’ di vino per la famiglia. Fontana fu mandato a scuola a Valenza, una città nota per l’industria dell’oro – e iniziò a lavorare in una fabbrica orafa verso la fine dell’adolescenza. A 24 anni, lui e il suo migliore amico aprirono il proprio laboratorio di gioielleria. Fu il proprietario di un ristorante locale a Mortara a introdurlo ai veri piaceri del vino, e una bottiglia di Monfortino di Conterno lo fece innamorare perdutamente del Nebbiolo – l’annata 1958, per la precisione. Da quel primo assaggio, ha stappato oltre 150 bottiglie (sì, davvero) di Monfortino 1958. Fu proprio quel vino a spingere Fontana a iniziare a visitare i produttori – un’avventura di autoformazione. All’epoca, la gente non comprava vino e i produttori italiani erano lontani dall’essere di moda. Diventò amico di personaggi come Giuseppe Rinaldi, Bruno Giacosa e Gianfranco Soldera, assicurandosi rapidamente allocazioni importanti dei loro vini, quando pochi altri mostravano interesse. I produttori, a loro volta, sostenevano che avesse un dono – una capacità unica di comprendere i vini in botte e predirne l’evoluzione futura. 
 Oggi percorre circa 80.000 km all’anno visitando i produttori – ma la grande maggioranza di questi chilometri è in Piemonte, poiché Fontana beve – e colleziona – quasi esclusivamente Nebbiolo. Questa sola uva rappresenta circa il 95% del suo consumo, dice, con Barolo e/o Barbaresco nel bicchiere ogni giorno. Tiene sempre le ultime uscite in frigo – anche qualche semplice Langhe Nebbiolo – ma almeno due volte a settimana stappa qualcosa di speciale dagli anni ’60 o ’80 con amici o produttori amanti del vino. 
 Sebbene il Nebbiolo sia solo uno dei tanti vitigni proclamati “il re dei vini”, per Fontana regna davvero sovrano. Quando gli chiedo perché, stupito di come possa bere così tanto di un’unica varietà, alza le spalle: “Il Nebbiolo è Nebbiolo.” Quando lo incalzo, dice di amarlo per la sua capacità d’invecchiamento, la struttura e l’eleganza – qualcosa che ritiene non si possa trovare nel Pinot Nero. Ricorda una recente cena con Galloni al ristorante Il Centro di Priocca, dove condivisero una bottiglia di La Tâche 2004 di Domaine de la Romanée-Conti insieme a un Barolo Borgogno 1947 e a un Vigna Rionda 1989 di Giacosa. Entrambi i Barolo, racconta, crebbero durante la cena – mentre la La Tâche svaniva lentamente. Per lui, la Borgogna (anche nelle bottiglie più ricercate al mondo) non è all’altezza del Nebbiolo. È un’opinione controversa – ma Fontana non è certo un uomo privo di opinioni. Dismette i vini di Cappellano e Accomasso, mentre ha idee ben precise su come dovrebbe essere fatto il Nebbiolo, preferendo la vinificazione tradizionale con botti vecchie – non vuole sentire il legno nel vino. Sostiene che troppi giovani produttori vadano in Borgogna e cerchino di emularne lo stile nei propri vini, perdendo così la loro identità piemontese. I vini risultanti, a suo parere, sono troppo tecnici, troppo puliti. “Un grande vino non può essere perfetto,” dice – suggerendo che proprio le imperfezioni contribuiscono a far sentire il vino vivo. 
 Sebbene i produttori più affermati e famosi dominino la sua collezione, apprezza anche vini di nomi più giovani come Trediberri, Crissante e Cascina Baricchi. Oltre al Nebbiolo, si concede qualche etichetta di Sangiovese – Soldera, per esempio, è all’altezza, così come SanCarlo (un produttore che ritiene rivaleggi con il primo). Le Pergole Torte di Montevertine un tempo sarebbero state una scelta ideale, ma ora preferisce Le Trame di Le Boncie. Gli piacciono Valentini ed Emidio Pepe, e acquistava Gravner, ma ritiene che lo stile sia cambiato nel 2004, quindi smise. 
 Vendette la sua attività di gioielleria nel 2000 – dedicandosi interamente al vino – visitando produttori, costruendo la sua collezione e vendendo a clienti selezionati (tra cui FINE+RARE ha la fortuna di figurare). Oggi Fontana possiede circa 9.000 bottiglie nella sua collezione. Ci mostra un video della sua cantina – sorprendentemente, con molti vini conservati in posizione verticale. Tutto ciò che è post 1990 è tenuto coricato, ma i vini più vecchi sono in piedi – una pratica che, sostiene, è migliore una volta raggiunta una certa età, con il sughero e l’umidità della cantina più importanti per la loro conservazione. È una collezione straordinaria, con incredibili verticali di molti vini. Il suo accesso sembra impareggiabile – ricevendo allocazioni più grandi di molti importatori, grazie ai suoi legami storici. È l’unico individuo, per esempio, a ricevere un’allocazione del Cru Brunate di Rinaldi – un vino altrimenti riservato esclusivamente alla famiglia. Alcune delle sue bottiglie più preziose sono il Santo Stefano 1964 di Giacosa e le magnum di Monfortino 1970 (“straordinario” – dice), mentre nutre un affetto particolare per il giovane Soldera 2015. 
 Ora, a 73 anni, Fontana sembra affascinato dal vino tanto quanto quando assaggiò per la prima volta quel Monfortino 1958. Gli chiedo se ci sia un vino che desidera ancora disperatamente assaggiare, un unicorno che sta ancora cercando: la risposta è no. Ha potuto provare ogni annata dei produttori che ama. È una risposta rara per un appassionato di vino – ma “Il Professore” non è certo un collezionista come gli altri. 
 – Fotografia di Rino Fontana a Il Centro di Dan Deibel 
 Esplora una selezione delle migliori verticali dalla cantina di Fontana, tutte le offerte italiane o leggi altri Editoriali

Amico del fondatore e critico di Vinous, Antonio Galloni, e con una cantina che fa invidia a chiunque, Rino Fontana è il collezionista di vini più famoso d’Italia. Lo abbiamo incontrato per scoprire il suo percorso, la sua collezione e la sua ossessione per un vitigno.

Antonio Galloni’s Wine Personality of the Year 2023, Rino Fontana is Italy’s most famous wine collector – we met the man to talk about his cellar

Rino Fontana – the wine collector like no other

Rino Fontana: un collezionista come nessun altro

At this time Barolo was typically sold either by cask and blended by Alba merchants or in demi-john glass containers. On returning from the First World War, Giacomo Conterno had a clear vision that he wanted to produce a top cuvee that showed just how well Nebbiolo could perform if only the finest grapes were selected from top vintages and aged extensively in cask giving the wine more intensity, structure and ageing potential. We look into how the wine has developed over its 100-year existence and explore some of the legendary vintages. Barolo in fine wine terms is a relatively modern phenomenon. Whilst there are records of historic bottles of Barolo being produced as far back as the 1880s, for instance a bottle of Bourgogno Barolo 1886 was sold at an auction in 1972, there were very few producer-named Barolos being bottled at the time and no one making a Riserva style.  For the first 54 years of Monfortino, up to the now legendary 1978 vintage, the wine was
made from entirely purchased grapes. Whilst the winemaking in the family dates back to the early 18th century they did not own any vineyards until 1974. As Barolo’s reputation gained in status, grape prices were increasing and the fruit became less easily available as more and more growers began to bottle their own wine. It was at this point Giovanni (Giacomo's son) knew if they were to stay in business they needed to buy land.  He purchased the 14-hectare plot of Cascina Francia, a west-to-southwest-facing vineyard that ranges from 350 to 440 metres in altitude located on the southern limits of the Barolo region in the Serralunga range of hills. It has the Falletto vineyard (famous for Bruno Giacosa’s single vineyard site) nearby to the north on the Serralunga side. The first vintage of Monfortino produced entirely from the Francia vineyard is the much-celebrated 1978 vintage which was produced from just four-year-old vines. Ever since, all of the Barolo wines from Giacomo Conterno (Barolo “Francia”, Barolo Riserva and Barolo Riserva “Monfortino”) have been produced exclusively from the Francia vineyard.  Giacomo was then joined in the business by his two sons, Giovanni and Aldo, however, their differing ideas about how Barolo should be produced meant that Aldo split from his family to start his own winery, which represents a more modern style of winemaking. The estate is now run by Giacomo’s grandson Roberto, who continues to drive this estate from strength to strength. In 2008 Roberto Conterno bought three hectares of the famed Cru vineyard of Ceretta, producing the first Barolo from the vineyard with the 2010 vintage. Another addition to the
Conterno portfolio came in 2015 with the purchase of 6 hectare plot of which 3.5 hectares are dedicated to Barolo production in the Arione vineyard that neighbours Conterno’s Francia vineyard to the south. Roberto released just three barrels of Barolo Arione from the 2015 vintage. On tasting the two wines Monica Larner states, that if the Francia vineyard produces wines of “elegance” then the Arione vineyard produces “power”. The estate also produces a highly rated Barbera D’Alba. Since the 1978 vintage, just 18 vintages have been made. The wine continues to be made in the same traditional method throughout, ageing the wine in large 200 – 7500 litre oak barrels. The minimum cask ageing for the Monfortino is seven years. Top modern vintages Of the 100-point rated 2010 Barolo Monfortino Riserva, Antonio Galloni writes that this wine is “utterly compelling…nuanced and vivid on the palate, the 2010 Monfortino possesses remarkable finesse and power. Classic Monfortino notes of dried rose petal, leather, licorice and incense develop beautifully in the glass as the wine literally takes hold of all the
senses…. A vivid, thrilling wine, the 2010 will soon take its place among the greatest Monfortinos ever made.”  The quality of the wine produced at this estate is so consistently high, especially of the Monfortinos, that Galloni writes that: “readers will have much fun debating which is the greatest Monfortino of recent years." Could it be the 1996, 1999 or 2002 for their huge structure and classicism? Or, is it 1997 for its opulence? What if the dark horse 1998 and 2000 steal the show? Personally, I adore the 2001 and 2004 for their completeness, but the 2004 is the sexiest of them all.” Some of the best vintages at this estate have been 1978, 1990, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010. Monfortino 1961 To celebrate 100 years of Cantina Conterno since the first harvest we cracked open a 1961 Monfortino. Whilst this wine is now seriously developed, its retention in acidity and viscous
richness was quite extraordinary at 60 years old. Tasting through the bottle as it developed in the glass, the wine’s aromatics ebbed and flowed from earthy, savoury ferrous notes to wafts of beautiful floral perfume, sweet tobacco, dry spice and fresh leather. There was plenty going on in the palate too – candied and dried orange rind, bitters, dried cherry, fig, licorice and tamarind notes. This is perhaps more of a museum piece today but the retention in structure at 60 years old is impressive. Read more Editorial 

Giacomo Conterno’s Monfortino is the most celebrated and famous Barolo in the world. It is also said to be the first-ever producer-named Barolo made in the Riserva style, the first vintage being made in the 1920s. 

Exploring how Giacomo Conterno's fabled Montfortino Barolo wine has developed over the past 100 years

Monfortino, the world's most celebrated Barolo

Behind the bottle: Monfortino

Three of the five First Growths are situated in Pauillac. What is it that makes this appellation so special? As Chateau Lafite neighbours Saint-Estèphe does it share an affinity with both appellations?

We can only be very biased when making comments on the Pauillac appellation, having two Chateaux in the appellation (Chateau Lafite & Chateau Duhart Milon). We are Pauillac
lovers and defenders! It is deeply rooted. The capacity to combine density, complexity
and elegance is unique. The capacity to age the wines is remarkable, such is the potential to seduce wine lovers with captivating aromas. One phrase, not from us, that we feel symbolises Pauillac’s wine is “an iron fist in a velvet glove”. When it comes to Saint-Estèphe, we are also very biased as we have four hectares planted next door to Cos d’Estournel and Lafon-Rochet. Those four hectares produce remarkable Cabernet Sauvignon which goes into the Lafite Grand Vin nearly every year. It is part of the original estate of Chateau Lafite, which is one of the reasons why we have a specific authorisation to include it in our final blend. Ripeness, structure, capacity to seduce are really what makes our Saint-Estèphe grapes so special. In the past you have talked about how well the terroir of Lafite manages with warm vintages – why do you think that is?

The Lafite terroir is extraordinary, it is such a privilege for us to work on this very particular piece of land. The density and depth of gravel, the capacity to restrain water, the quality
of the vegetative material, the high proportion of Cabernet Sauvignon… all those elements combined are certainly part of the answer. Cabernet Sauvignon is a fascinating grape in that regard, the resistance and capacity of never becoming too extreme is very fortunate. But Lafite is not only one terroir. People think about the hill of Lafite of course, but we have Anseillan which is a very interesting territory to explore, we have Bel Air on the South West not far from Duhart-Milon which is a bit more arid, we have the Plateau des Carruades –  a playground for Grands Vins for a century, and we also have the Caillava in the Saint-Estèphe appellation which makes us a bit unique in that regards. Our fortune is to be able to play
with this diversity in the final blend, always challenging ourselves every year. Tell us more about the five defining terroirs of Chateau Lafite: Plateau de Lafite: Located just outside the Chateau from our cellar up to the hill of Lafite down south on one side, and up to the villages of Milon and Loubeyres going west on another side. This plateau, from the quaternary period is a mix of very deep Clayey gravel on top of the hill, sandy-gravel closer to the Chateau on the western part, and some parcels planted on aeolian sandy soil. All is mainly planted with old Cabernet Sauvignon. This is the backbone of Lafite Grand Vin nearly every year. It gives fruit elegance, texture, and exceptional density. The magical playground for us. Plateau des Carruades:  The iconic and historic terroir des Carruades nestled between the south of Duhart-Milon and Mouton, is one of the most extraordinary pieces of deep clayey gravel soil from the
quaternary period. This plateau is planted with great Cabernet Sauvignon but also with the best Merlot of Lafite. It is today a terroir of experimentation for us where we conduct most of our biodynamical analysis. As for the Plateau de Lafite, it is a core component of our Grand Vin blend nearly every year bringing structure. Le Caillava: Le Caillava is unique and is one of the reasons why we believe Lafite has something special. Le Caillava is located in Saint-Estèphe between Cos d’Estournel and Lafon-Rochet. A wonderful terroir of deep clayey-gravel soil from the Quaternary period. Planted in 1927, Cabernet Sauvignon on this terroir gives spicy, ripe and structured grapes entering every year in the final blend of Lafite Grand Vin. Bel Air, Passe-Temps, Berret:  Our most southern and arid terroir is located south of Duhart-Milon vineyards, next door to our cooperage. Most of the terroir is gravel soil from the quaternary period, with some
blocks mixed with more sandy soil. Grapes from those two terroirs are very expressive, generous, and sometimes more hard than other plateau, but always useful in blends. Our plot of Cabernet Franc is also planted in this part. 
Anseillan:  Located on the eastern side of the estate, the closest to the riverside, on the other side of the road from Pauillac to Saint-Estèphe. Some terroir of clayey gravel soil on top of Anseillan
surrounding the village. On the lower part of Anseillan down the road and up north closer to the Saint-Estèphe border the terroir is alluvial-clay-limestone from the tertiary period. It is relatively evenly planted in Cab Sauv and Merlot, and with our parcel of Petit Verdot. It is a new terroir of exploration for Carruades that looks very promising. An even more precise “laser-cut approach” towards parcel management enabling us to pick lovely grapes bringing us joy and confidence for the future of this terroir that we better master. 
Making a wine for such a historical estate, do you feel the pressure to maintain the status quo? Making wine and working in such a historical estate is a privilege, first of all. And because it is such a privilege, we have a moral duty of not maintaining status quo and always challenging ourselves. What can we do better? How is Bordeaux evolving? What is
driving wine lovers’ appetites today?...  Great companies and chateaux are led with an entrepreneurial spirit. We work for the long term, to prepare the estates for the next generation, the decisions we take when it comes to
investment or vineyard management are really long-term. This is strongly rooted in values of Lafite and the Rothschild family. 
How do you balance this with your own desires as a winemaker to make an impression on the wine? It’s a very good question! It was a little bit difficult at the beginning for a young agronomist/oenologist arriving at Lafite. At this age, you always think that you will be able to start the revolution and change everything and have a huge effect on the wine. But, rapidly, you understand that Lafite is not yours and belongs to the family of course, but also to the World, to the great clients, and to the history. Thus, when that is understood, your action is only focused on increasing the quality step by step, but with respect to all those who are waiting for Lafite. 
With the 2019 vintage what do you feel are the most important elements behind the vintage? 
The vintage started beautifully with a dry and mild winter. Fine weather continued in early spring with an early vegetative cycle. Cold came between March and May and we crossed our fingers/held our breath 6 times fearing that frost might hit us badly. Careful vigilance from the team was key, so was the use of candles. The first flowers appeared in Pauillac around 28th May. This flower was unfortunately capricious due to important rains arriving during the second part of flowering, leading to small amount of “coulure” and “millerandage”. Early summer was the warmest recorded since 2003, fortunately relatively short, and the vineyards showed beautiful resistance. Rain miraculously arrived on 26th July with 45mm in Pauillac  – ideal for “veraison” to start. August was then fine, with average temperatures and some rain. Early September was dry, enabling us to start the harvest on 19th September in Pauillac, 13th September at L’Evangile and 8th October in Rieussec. As always at Lafite we follow our philosophy and DNA of wine with freshness, tension and beautiful ageing capability. We have a viticulturist approach to winemaking, 80% of a great wine comes from the quality of the fruit and the investment we put in the vineyards. What have been some positive surprises of the vintage? This year we had lovely surprises from “outsider vineyards” producing pure and elegant wines that have been replacing some typical vineyards in the final blend – as always testing is key, such as the capacity to always question ourselves. This is particularly true for the Merlots planted on more gravely-clay terroirs showing beautiful tension this year. For Carruades (the second wine of Chateau Lafite), the very important work done over the last year of precision and exploration of our Anseillan terroir is really paying off. The Merlots of Anseillan and our Cabernet Franc are giving a lovely density and elegance to the pure Lafite DNA. Overall for Lafite, this is a vintage that we call “modern-classic”. In the pure Lafite style, very Cabernet led, very pure, very precise, with some ripeness. This is reflected in the final blends that is 94% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot, 1% Petit Verdot for Chateau Lafite Grand Vin, and 68% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 5% Cabernet Franc for Carruades. Our gut feel is that just as there will always be a discussion between 2009 and 2010, we will have the same between 2018 and 2019. 2018 being closer to 2009, and 2019 being closer to 2010. What are the most important factors in regard to Chateau Lafite’s winemaking philosophy? 
When it comes to winemaking, we have a very traditional and, we could say, “hands-off” approach to preserve the quality of the fruit and reflect the vintage conditions. As an example, we always use a high proportion of press wine as we don’t go for “maceration pre-fermentaire à froid” or even “maceration post-fermentaire à chaud”. We don’t do “delestage”, we have always been very gentle on vinification at Lafite.  We don’t push on the dregs/marc - we are always very soft and traditional. This explains why we then have super high quality press wine that we can include in the final blend, this year up to 15% of the blend comes from the press wine! Normally this is closer to 10-12%. 
Have you made any changes at Lafite due to global warming? We are already very well equipped at Lafite in the context of global warning. The extraordinary terroir we mentioned previously, our strong Carbernet Sauvignon planting, the quality of vegetative materials are strong assets.  Nevertheless, we try to anticipate these changes. We have an internal research and development team running some tests with different plantings, with grass development (enherbement) in vineyards, with canopy management.  We are not sure that the future will be the introduction of new grape varietals, given the Cabernet Sauvignon is already a very resistant grape. The topic of density of plantation is more important, and we are working on a slow decreasing of it. The main change in Bordeaux is the succession of extraordinary vintages. In the past, once every 5 years we had a great vintage and every 10 years an exceptional vintage. Now nearly every year the vintage conditions are such that we can produce very good wines.  How we can sustain beautiful vintages year on year in the markets is one of the big questions for the future. But it is a great challenge to have – we prefer to have amazing wine every year, it will always be drunk at some point! It is our duty as owners and producers to create the moment for wine lovers to open our bottles. Something that Bordeaux Chateaux have not been particularly active on in the past. 
How do you feel Bordeaux’s reputation has changed in the world of fine wine in the last 20 years? 20 years ago Bordeaux was by far the leading region in the world of fine wine, maybe followed by Napa and Piemont. Then Burgundy and Northern Rhone were under the spotlight. Today we have seen the rise of other regions like Tuscany… Cabernet Sauvignon was the acclaimed varietal also, now Pinot Noir is trendy - of course from Burgundy but also from Central Otago in New Zealand, and from Oregon State. The world is more open, wine lovers are maybe more curious, the loyalty to big names in the world of fine wine (as in other categories) is also weaker. This can explain why today younger generations may enter the world of fine wines through other regions, when in the past Bordeaux was the point of entry. What is also striking is how Bordeaux is modernising itself with more professionalism in many Chateaux, more willingness to travel and meet wine lovers, more open to welcome people at the property, a better understanding of the world of fine wine. With the quality of the wines produced, with more willingness to travel and understand consumers, with greater attention on crafting experiences and creating occasions for people to open bottles, there is no reason to doubt that Bordeaux will continue to shine and seduce the younger generations of wine lovers that today might not consider Bordeaux as a preferred choice. What is Bordeaux's greatest asset? We don’t see many regions in the world like Bordeaux that have the capacity to produce extraordinary wines year on year with significant volume to create a very capillary distribution. The investments that are made both in the vineyards and in the cellar are absolutely impressive in Bordeaux. Bordeaux is one of the greatest and most dynamic cities in France today, very well reachable from Paris, London, Amsterdam, Geneva…, with many things to do for a week or weekend in the region. Many Chateaux have invested in great hospitality experiences to provide customers with a memorable experience. Bordeaux has everything in its hands to really stand out and continue to seduce wine lovers from around the world, we just need to communicate it! 
What is Bordeaux’s biggest challenge? Its lack of capacity to communicate the assets discussed previously. There is no other region in France and in the world that is experiencing so much “bashing” over the last few years. Are all the criticisms unfair? Certainly not, but everything is exaggerated, and Bordeaux is not able to speak with one voice on some big topics, to have a consensus, to unite forces to make people realise how Bordeaux has changed, how modern and open to world things are now, on top of the extraordinary quality of the wines produced! How have you been affected by Coronavirus? We have been observing the evolution of this terrible pandemic for several weeks, and we have been taking immediate measures in line with the authorities. Our first priority is the safety and well-being of our people in our Chateaux, in our Bordeaux and Paris offices, in our Domaine of Aussière, but also in our properties in China, Chile and Argentina. The second priority has been to maintain minimal staff in the properties for mandatory activities – we are right in the middle of harvest in South America, we were planning the bottling of Duhart-Milon 2018, we were finishing the blending of vintage 2019 in our
Bordeaux Chateaux… We hope strongly that this terrible situation will pass very soon for everyone. 
With En Primeur tastings postponed how will this affect the release of Chateau Lafite 2019? You know that we are very strong believers in the en-primeur system as it is a unique platform for Bordeaux wines enabling the Chateaux to have the best reach and international spread possible. However, as with every system it needs to be fine-tuned, recreating a
sense of magic to maintain desirability, and needs to provide a customer incentive to purchase en-primeurs. So yes, postponing the en-primeurs is not a decision taken easily, but given the circumstances it is a choice that had to be made. It is almost impossible to have a clear view of when this terrible crisis will end and thus when we would be able to reorganize the en-primeurs. One thing is for sure, as soon as the conditions are in place for people to travel safely, which we all hope to be in June/July, we will be delighted to meet them for tastings (either in Bordeaux or around the world) to share the wines of the 2019 vintage, and share our passion and dedication to produce some of the best wines in the world! Explore all current Ch. Lafite listings or browse more Editorial 

Chateau Lafite Rothschild Technical Director Eric Kohler and Commercial Director Jean-Sebastien Philippe of Domaines Barons de Rothschild on Bordeaux’s continued relevance in an ever-expanding and competitive global fine wine market

Interview with one of the most prestigious and world-renowned wine estates, Chateau Lafite Rothschild

Interview with Chateau Lafite Rothschild

Exclusive interview with Chateau Lafite Rothschild 

This week saw the release of the Wine Advocate’s first report on 2016 Brunello di Montalcino, written by Monica Larner. It’s only a first look rather than full review, as – with the current restrictions on travel, some producers have preferred to hold back their samples until early
next year – so the report doesn’t include the full line-up of releases. This is the third major report to be released on the vintage in the last few weeks, following on from the Vinous (courtesy of Eric Guido) and James Suckling reports earlier in the month. All are in agreement, 2016 is an exceptional vintage. Perhaps the most exciting thing about 2016 is the huge range of excellent wines. The sheer scope and variety between them could keep a collector very happy for a very long time. There is universal agreement that the younger generation of more open-minded Montalcinesi are bringing real excitement to the region. Their impact has only become more evident in the region’s most recent yet completely contrasting vintages. 2015 showing off the fantastic concentration and fruit purity. 2016 its precision, structure and elegance. With 2017 looking like a much more difficult vintage – it’s worth making hay while the sun shines, and it has never shined brighter in Montalcino than today. 
2016 versus 2015 
For Monica Larner and Eric Guido, 2016 eclipses the hugely successful 2015 vintage. For Guido, who was a lot less taken by the 2015 vintage, there is little comparison to be made – 2016 is by far the better vintage in terms of typicity, precision and aging potential. For James Suckling, 2015 and 2016 are the best vintages ever made in the region and he is well-equipped to make such a statement, having tasted Brunello extensively back to the early 1980s. For Suckling, the 2015 just pips the 2016s to the post, but largely due to their approachability, stating that the 2016’s “intense tannins” make then a lot less accessible at this early stage. Eric Guido’s views of the two vintages are more polarised. In his 2015 report, he felt the exuberance and warmth of the 2015 vintage in the wrong hands could produce wines that were made “simple” by their ripeness, questioning their potential for “serious evolution”. He states that the 2015s do not compare with the other great modern vintages of 2004, 2006, 2007 or 2010 – yet 2016 certainly does, stating, “They are like a well-muscled black stallion in its prime. They are dark yet radiant, expressive, nearly explosive at times, yet pure, poised and structured… I frankly cannot remember the last time I tasted young wines from Montalcino that possessed such symmetry from start to finish.” Monica Larner feels there is less between the two vintages when it comes to quality, although she admits a personal preference to the style of the 2016s, stating. “I prefer the classic purity and linearity of the slightly cooler 2016 vintage to the more exuberant and texturally generous wines from the warmer 2015.” She actually believes the 2015s generally are “more even keeled” than the 2016s, where the “transparency” of the vintage has exposed both the highs and lows of the vintage. Despite this, she believes the power and elegance is greater in 2016 overall. Although too early in the wines’ evolution to directly compare with the 2010s, she believes it certainly is up there in terms of quality in the best examples. For James Suckling, it is the consistency of quality that marks out a great vintage – and both 2016 and 2015 tick that box: “I learned a long time ago as a wine critic that great years are years when everything is outstanding from the lesser-known properties to the most prestigious ones. The 2016 and 2015 vintages certainly achieved this, making this pair of years the greatest ever for Brunello di Montalcino.” He concludes that 2016 Brunello is the ideal vintage for laying down and enjoying over the long term, whereas 2015’s open-knit style makes them already approachable and enjoyable now.  

 The rise of the crus Larner makes the points that 2016 has certainly been a vintage that has showcased the rise of the Crus in the region, with many of her favourite wines coming from single vineyards. Most notably, she awarded Il Maronetto’s Madonna delle Grazie 100 points, but also Casanova di Neri’s Cerretalto and Tenuta Nuova both featuring in her top 10. A winery that has championed the concept of single vineyards in Brunello since the early days, first releasing the Cerretalto with the 1981 vintage. Eric Guido believes that this is still early days for the region’s Crus and we should expect many more over the coming vintages, with many producers registering names for future releases. The fact that all the top Crus in 2016 – Ciacci Piccolomini d’Aragona’s Pianrosso from Castelnuevo dell’Abate, Casanova di Neri’s Crus from Canalicchio and Il Maronetto’s Madonna delle Grazie from central Montalcino – are situated in very different parts of
Montalcino bodes well for the potential and variety set to develop as more producers start producing single-vineyard wines. Eric Guido points out that to produce a Cru wine, by law producers must reduce their yields from Brunello’s nine tonnes per hectare to seven. This means that these single-vineyard wines are about more than just terroir, the lower yields adding more intensity and concentration to the wines. Larner says, “Over these past six years, there has been a significant shift to
single-vineyard and so-called “Selezione” wines. This signals an important change in perspective and illuminates the very way the ilcinesi see themselves: not as a monolithic wine region but as a complex and fluid assembly of various moving pieces and parts. This self-awareness is key to Montalcino’s future success in an increasingly competitive marketplace.” 
Top-rated wines There’s no shortage of high scores this year – and many are already on the market. Here’s a short-list those that are well worth looking out for. Casanova di Neri Few producers have been so universally well scored than the single vineyards of Cerretalto and Tentua Nuova from Casanova di Neri. The Cerretalto 2015 Riserva being awarded 100 points from Suckling and 98+ points from Larner. Their Tenuta Nuova 2016 awarded 97+ points from Larner, 96 points from Guido and 99 points from Suckling. Their wines remain some of the most seductive and complex and consistent of the region. Poggio Antico Poggio Antico in terms of price-to-quality ratio also seemed to fare very well across the critics. Although the Altero might not be for the traditionalists, it is an outstanding wine and both their 2015 Riserva and straight 2016 Brunello are exceptional. Altesino Altesino’s straight Brunello, priced at just £185 per case of six in bond and awarded 95+ points from Larner, seems an absolute steal. Giodo Carlo Ferrini’s Giodo was also a fantastic hit for both Suckling (100 points) and Larner (98 points). Larner described it as a “career-defining wine from this proud Sangiovista”. With just over 800 cases produced, it will be a rare find in years to come. Gianni Brunelli Gianni Brunelli’s wines have been remarkably successful in 2016 and remain well-priced for the quality, although availability will likely become difficult, particularly for their Le Chiuse di Sotto, which Larner awarded 100 points – the only 2016 wine other than Il Maronetto’s Madonna delle Grazie to receive a perfect score. Any wine from Brunelli including their 2015
Riserva is well worth seeking out. Other great-value buys include Baricci, Livio Sassetti, Il Poggione and Castiglion del Bosco – all of which received glowing reviews

The 2016 vintage in Montalcino is one of the best we’ve tasted – and the critics have now had their say. Here’s an overview of the Wine Advocate, Vinous and James Suckling's reviews – and the wines they rate most highly

Our round-up of the reports from Vinous, Wine Advocate and James Suckling on the 2016 wine vintage in Montalcino. And it is one of the best we’ve tasted

What the critics are saying about Brunello 2016

Brunello 2016: what the critics are saying

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