Dagli inizi nel Beaujolais negli anni ’80, il movimento del vino naturale è diventato un fenomeno globale. Ma quale influenza ha avuto poco più a nord, nelle storiche denominazioni della Borgogna? Simon J Woolf esplora il confine sempre più sfumato tra viticoltura classica e naturale

From Beaujolais to Burgundy, how has the natural wine movement shaped a terroir-driven region? For FONDATA Simon J Woolf explores the changing landscape.

Natural Wine’s Influence on Burgundy

Natura vs. Intervento: la ricerca della vera identità della Borgogna

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

Historically peat was used as a fuel source. In recent history, it has been a source of great fervour and one-upmanship as whisky producers clambered to create the peatiest whisky on the market.  For the most part, this narrative and competition has played out on the remote and beguiling Hebridean isle of Islay and its nine malt distilleries. One even deciding the prefix “super” was required on the label because “heavily-peated” was no longer sufficient. But this could all be about to change as Seattle-based Westland Distillery finetunes an industry first: locally-peated American single malt whiskey.   “We are not trying to make it taste like Islay,” Co-Founder and Managing Director Matthew Hofmann says. “We want Solum to exhibit its own terroir and its own flavour influence so long as it tastes good.”   In the 10 years since it was founded, Westland has sought to challenge every stage of whisk(e)y-making convention from barley, casks and now peat. For the past five years the team has been encountering setbacks while they navigated the uncharted territory of producing peated malt in the United States. The first was the discovery that a peat malting company didn’t exist in America, despite Washington State boasting 50,000 acres of peat.   While Hofmann worked on options closer to home, Westland turned to the historic Glasgow-based malt producer Baird’s. But he knew he had struck on something and eventually started working with a start-up malting company, Skagit Valley Malting, to produce what the company believes is the first commercially produced batch of peated malts in America.   Pioneering a locally-peated whiskey created all sorts of headaches – or as Hofmann calls them “interesting challenges” – for the team. In one of the first blind tastings, peat flavour notes were entirely absent.   “When you are trying something new like this, there is an inherent amount of risk,” Hofmann says. “It’s very much an ongoing process and we are far from being finished. It’s more accurate to say we have barely begun on this project.”   Westland uses approximately two cubic yards of peat from a local 30-acre bog which equates to a month’s production and roughly 100 casks of whiskey a year. Whereas others typically cut and drain peat – which has a negative impact on carbon dioxide and methane release, and damages the ecology of the area – Westland uses a different process with a backhoe which keeps the bog intact apart from the small amount of peat they use.   “The stuff we have got out here is wild,” Hofmann says with unfettered excitement. “There’s 11 different species of stagnant mosses. There’s wild cranberries. There’s wild crab-apples. There’s a lot more woody materials – cedar – that end up making it into the bog itself because the area is still heavily wooded as well. So, the result on the peat and aroma is very different.”   Hofmann said Westland will release Solum – Latin for “soil” – in winter 2023 but admits he doesn’t know what the product will taste like yet. He says there is a Mezcal profile at this stage, with vegetal smokiness and spice, but cask impact factors are currently unknown.   “This has been one of the most difficult things we have worked on here at Westland,” he says. “Which is saying something because we have a habit of diving headfirst into things we know very little about.”  One of the main challenges, Hofmann says, is the lack of industry and by extension experts in the country. “Nobody understands the impact of peat and how to use it,” he explains. “That can be quite interesting because when you’re learning it from scratch and you have zero base line knowledge, you tend to approach things in a different way.”   This has led to further innovation in production with engineers at the helm of the project and meant sustainability has been high on the agenda in the notoriously eco-cognisant region.   “We don’t quite know yet what the path is with Solum,” he adds. “Is it going to be about the different areas of the bog and peat flavours you might get from that – kind of like Colere is with barley? Or is it going to be about a general Washington State peat flavour?”  The exact destination may be unknown, but it’s guaranteed to be an entirely new take on a very old tradition.   Browse all current whisky listings or read more Editorial 

It’s one of the oldest styles of whisky in the world and has been known to unite as much as it divides. So why is a Pacific Northwest distillery moving heaven and earth to produce the first batch of American peated malts? Holly Motion digs into it 

Digging into why Pacific Northwest distillery Westland is moving heaven and earth to produce the first batch of American peated malts. 

Digging into American peated malts

Breaking new ground

Everyone remembers their first bottle of Soldera, such is its impact on the senses. Speak to anyone lucky enough to have tasted it and watch their eyes glaze over as they are immediately transported back to the moment, the friends they shared it with and no doubt the food it accompanied. It is one of those rare wines that has a way of imprinting itself on the memory. Such is the magic at work in seemingly every bottle of this special Tuscan red that it’s not just the first bottle, but every bottle that you remember. This year marks the 50th anniversary of the founding of this enigmatic estate set in the hills of Montalcino. In its comparatively short existence, the wine has built a considerable reputation, yet after founder Gianfranco Soldera passed away in 2019, the property finds itself at an interesting crossroads. Right up until his death, Gianfranco Soldera had very much been the face of the estate. His personality and strong opinions made him a memorable character – and a man not beyond controversy. He was a leading voice against the Brunello consortium’s handling of the Brunello-gate scandal in 2008 and fiercely believed that Brunello should be 100% Sangiovese. In 2012, his winery was the victim of sabotage, in which large volumes of wine (from vintages between 2007 and 2012) were lost – simply poured down the drain. After the attack, the Brunello consortium offered to help club together and replace the wine, but Soldera rejected the offer and soon left the consortium (although the exact reasons behind his resignation or expulsion are unclear). After this incident, Soldera simply labelled his wine as Toscana IGT (today IGP), to make a point that his wine was and will always be 100% Sangiovese. Despite his polarising nature, ultimately Soldera let his wines do the talking. He was incredibly ambitious from the start, setting out to produce a wine that would compete with the world’s finest – a feat he achieved remarkably quickly, considering he started the vineyard from scratch – replanting the vineyards in their entirety when he arrived at the estate in 1972.  While Gianfranco was the face of Soldera, he did not work alone. The estate has always been a family affair. Both Gianfranco’s son Mauro and daughter Monica, along with her husband Paolo Franco, have worked at the estate for many years. It is Monica’s husband who has since taken charge of the winemaking at Soldera, after working alongside Gianfranco for 16 years.  As we sit down to taste through seven vintages of Soldera that span 21 years, Monica introduces her husband, on what is his first visit to the UK as Soldera’s winemaker. She makes the point that before joining the family business, Franco was in fact a skilled silversmith – requiring a keen sensibility of the hands, eyes and mind. Skills, she believes, are ideal for working at Soldera, and perfectly attuned to her father’s perfectionist mentality. Gianfranco was by all accounts not an easy man to work with. “It’s a difficult job,” Monica laughs. “We are not him, but we try our best.”  Monica also explains that, despite her father’s headstrong approach, he was always open to advice and frequently invited university students to the estate, experimenting with vines on the property, exploring ways to bring out the best in the grapes and vines. Monica believes that science is the key to making wine more naturally. “The more we study, the more natural our processes become,” she says. Working with students has allowed them to fine-tune what they do, keeping the vines healthy in the shifting climate. The 2017 vintage – the penultimate wine made under Gianfranco’s watch – is due to be released later this year. It was a very difficult vintage in Tuscany, with a ferocious heatwave in the summer of 2017. There were concerns that it might be similar to 2003, when their vines were badly affected by the high temperatures. But to their surprise, the vines showed no signs of water stress, the leaves remained green and rich in colour. Soldera felt this was down to the vines’ deep roots and higher trellising, something they introduced after 2003.  Despite the lack of water in 2017, the team was still able to work with a bigger canopy – meaning more leaves to shade the grapes. The intensity of the summer saw them harvest the grapes a whole month earlier than is typical, starting on 26th August. “To lose one month is extraordinary,” says Monica. Production was also down to 11,000 bottles, versus a normal 15,000. Technically they are allowed to produce as many as 50,000, giving an idea of how much they are prepared to sacrifice to maintain their high standards. Tasting the 2017, there is only a hint of the heat that severely marked the vintage for many of Soldera’s neighbours. The wine still has the trademark perfumed aromatics of old rose and the sinewy tannins that flex beautifully on the palate. It is easily one of the most elegant wines produced in Montalcino in 2017. The 2017, however, was always going to struggle to live up to its predecessor, the 2016– a vintage that is amongst the very best in the region. Monica noted just how easy 2016 was in terms of the growing season; everything was just right, right up until harvest. The sheer amplitude of aromas is really quite extraordinary, with strawberry fruit, old rose perfume, fiery earthy, irony, ferric tones and a wild floral note. The energy on the palate is wonderful and thick, tender, with almost elastic-like tannins that make the mouth water. The wine has such vibrancy and a really long finish. The 2015 as a vintage sits somewhere between 2016 and 2017 in style. While it was very warm, the vines were less affected and produced wines of great concentration. The wine does not have the aromatic amplitude of the 2016 and is nuttier in its aromas rather than perfumed, but seemingly the signature of Soldera – those tender tannins, like silk, bring so much energy and emotion to the wine. The 2014 is perhaps a surprise highlight of the flight. It was a difficult vintage, with lots of rain. For Monica, it proved very tough and required lots of sorting and fruit selection. In the end they got just 400kg of fruit from one hectare, making just 8,400 bottles. The dried rose, perfumed scent is matched by earthier, ferric tones. I get tomato leaf – which is often considered negative in tasting notes – but here it adds a wild, lifted, herbal tone that brings more complexity to the wine, complementing the sweeter rose notes and savoury, dried-stone aromas. The breadth on the palate is where the magic really is. It stretches right across the palate and brings such effortless depth too. The tannins are still tight but just starting to ease up, and there is so much freshness too. It really is in a wonderful place. A 10-year gap and the 2004 is the wine of the flight. Despite the bottle age, the scented Pinot Noir-esque perfume is still there in abundance, matched again by an earthy ferric richness. The tannins have eased up as you would expect, developing more mid-palate richness, making the wine incredibly juicy. The tannins are still elastic and bring a huge lift to the palate. It is a mesmerising wine. It was a great vintage in Tuscany, albeit with moderate temperatures for Montalcino, and it has matured beautifully. Some argue that Soldera excels in more moderate vintages – something that shines through in the 2004 and 2014.  The 1999 is another great vintage in Brunello and the next wine in the line-up. Distinct tertiary notes are now showing on the wine, with blue cheese, roasted walnut, dried cherry, sage and light herbal tones mingling together. There is still so much vibrancy to the wine. The tannins are not quite as silky as the younger vintages, but the acid is still so striking. It definitely feels like a wine of its age and, despite the minimal approach at Soldera, the framework suggests extraction levels were higher back then, in keeping with the trends of the time. It is a lovely wine, but not as ethereal as others. Finally, the 1996: at 26 years of age still holds on to those wonderful, scented aromatics as exuberant as ever. Again, matched with more tertiary notes, blue cheese along with dried cherry fruit, lots of dry extract, the tannins as structured and sinewy as ever, but still very fresh. It’s an unforgettable flight of some of Montalcino’s top vintages, but it’s Soldera’s ethereality that emerges – with that heady mesmerising scent and tender tannins consistent across the wines. Soldera might thrive in cooler vintages, but the quality of this wine rarely drops below outstanding. Even without Gianfranco at the helm, it’s clear that – under the watchful eye of Monica Soldera, Paolo Franco, and the rest of the Soldera family, not to mention their research team – the estate has a very exciting future ahead. Huge thanks to Zubair at Raeburn Fine Wines for organising the event. Discover the history of Soldera and all current back vintages available

It’s 50 years since Soldera – the iconic Tuscan estate that crafts some of the region’s finest Sangiovese – was established. To mark the occasion, Gavin Smith caught up with Monica Soldera to taste through back vintages and talk about what lies ahead for the remarkable property

Soldera is the iconic Tuscan estate who crafts some of the region’s finest Sangiovese wines. We caught up with Monica Soldera to taste through back-vintages

Soldera: tasting 50 years of a Tuscan wine icon

Defining Soldera: tasting 50 years of a Tuscan icon

Of all the misconceptions about rum – and there are many – the belief that there aren’t any rules is arguably the most rife. “There is not a lack of regulation in rum,” Mitch Wilson, Global Brand Ambassador for Black Tot, says. “Rum is an umbrella term for an entire category, it does not specify a particular locale like ‘Barbados Rum’, ‘Jamaican Rum', 'Guyanese Rum’ would. Just as there is no 'one rule' for all the different whiskies around the world, there is no one rule for all of the different rums either.” Industry legend Richard Seale picks up the point. “Rules do vary from country to country in rum but that is no different to any spirit. What is different about rum is that it is rarely protected in export markets with a generic rule applying to all origins. “For example, rhum Agricole is a protected term in the EU, but in the US, you can use the term agricole with impunity. Jamaica excise law has protected its rum from adulteration for as long as Scotch whisky [regulations have existed] but you can find Jamaican rum with added sugar for sale in the EU and there is nothing at the moment to stop it.” Herein lies one of rum’s greatest problems and a source of the most heated debates: abuse. “Many rum brands have got away with misleading age claims and egregiously adulterating their products,” Seale explains. “There is little impetus to regulate. I am quite sure if similar happened with whisky, the Scotch Whisky Association would be pressing authorities to act.” Instead, it’s been something of a people’s movement and Seale says consumers are demanding more transparency. “I think huge progress has been made at the level of enthusiasts and industry professionals,” he adds. “Of course, there are many duped consumers but they are typically at a level that they do not care, so we do not care. “We have a mantra: ‘drink what you like, know what you are drinking’. Simply put, make an informed choice.” Daniele Bondi, who works for Hampden Estate's global distributor La Maison & Velier, agrees and says it’s only fair that people are made aware of the content in their glass. He adds: “You can keep adding whatever you like but tell me please. If there is a lot of sugar in what you buy, you should at least know about it like other food categories.” There are countless examples of European entities buying rum in bulk and adding sugar before bottling. They are not lawfully required to declare this and can brandish the words “Jamaican rum” on the label. This, argues many, is deceitful and incredibly harmful. “It’s important to limit this sort of practice and preserve the rum style and not create confusion,” Bondi adds. The Export Director says people will taste a sweetened Jamaican rum and not realise the liquid isn’t true to Jamaican style or that it has been adulterated. The need to disclose these practices extends beyond the consumer’s welfare and is of vital importance to the preservation of rum heritage and production methods. While valiant efforts are being made, the vested interests of some, who wield great power, are thwarting progress. For this reason, the team at Foursquare has created #saveBarbadosRum and are working towards getting the EU to recognise a Geographical Indication (GI) for rum from Barbados and Jamaica. “This would protect our rums from the adulteration that currently happens,” Seale says. “While the US does not recognise GIs, we could communicate to consumers which are the certified rums.” Seale says this is not universally popular. “At the moment, a single foreign interest who bottles adulterated rums sourced from distilleries in which they have a financial interest is taking whatever action they can to effectively derail the process.” The campaign hopes to raise awareness of this and what he calls the “long-term threat to the integrity of our rums”. He continues: “The hubris of some European companies towards rum is astounding. They continue to have an extraordinary sense of entitlement notwithstanding Barbados and Jamaica are sovereign countries.” The ethos at Foursquare and many other distilleries, including Mount Gay in Barbados, is to produce unsweetened, unadulterated rum in the centuries old tradition. Beyond the skulduggery that occurs, rum has struggled with another image issue and this is largely due to classification. Wilson says an insistence on grouping all rums as the same thing, irrespective of who made them – and their local laws, know-how and traditions – perpetuates the myth and undoes a lot of hard work over the past five to 10 years. The only way for this to truly change is through better education. “Without a doubt rum’s greatest struggle is to catch up our education with that of the whisky category,” he says. “On one hand you have hundreds if not thousands of whisky aficionados able to rattle off dozens of distilleries and their corresponding nuances throughout each Scottish region and the rest of the whisky world, with well-established whisky shows and dozens and dozens of books on the subject. Meanwhile, most people still think of rum as ‘white, gold, dark, or spiced’ and have very little understanding of the various regions of rum, raw materials or the differences that lay within.” He says there are undoubtedly a brave few who bang the “rum drum”, but they are “vastly outnumbered”. Another key difference, he says, is the way the rum world is set up compared to the whisky world. There are considerably more whisky distilleries than rum producers, and the majority are owned by behemoths with deep pockets to fund whisky education on various styles and regions. By contrast, many rum distilleries are independent or government controlled. In the instances where big multinationals do own rum distilleries, Wilson says, they typically only own one or two and understandably finance education on their offerings rather than the wider rum world. For the most part, he says this different structure is a positive thing, resulting in a “fiercely independent style” from each region and act as a “great preventative against homogenisation in the industry”. But the cost is felt by others who have struggled to get their message to the masses. “It’s like wine,” Dictador Creative Director Ken Grier explains. “Pinot Noir from the New World tends to be lighter but with a higher abv. Those from Old World producers are often darker and lower strength. It’s the same in rum; you really need to look beyond the headlines on the label. We have to explain the differences between rums from different regions and the distinction between brands. “We need to educate about provenance (cultural influences, stories), production, maturation etc. They will all become key.” One way to educate consumers, in Wilson’s view, is through conversations about blends. “The very essence behind blending rum from different regions is because each distillery’s flavour profile can be so unique and so varied,” he says. “If we choose to tell the customer why we picked the rums we did, and why each region has its own unique flavour profile and is individually important, I think we can give people a great snapshot of the wider rum world, and at the very least give them a starting point as to where to look should they be interested in researching further.” During the pandemic, Black Tot has – via the medium of technology – hosted tastings to do just this. “Rather than just let them taste our finished blend, we also deconstruct the blend into its individual components, allowing people to try rum from Barbados, Guyana, Jamaica individually, and understand what each one brings flavour wise to our blend. I believe this is the future of blends, to not just look at the finished product, but to really celebrate the provenance of where the rum is coming from.” In a similar vein, Venezuela’s Diplomatico has championed alternative production methods with its Distillery Collection. “The concept behind the collection is to produce, in limited quantities, rums from a single distillation method that are subsequently aged for a certain number of years,” Maestro Ronero Nelson Hernandez says. “The objective is to offer the opportunity to connoisseurs and rum lovers to discover the very own character of each one of these rums, in a collection that reflects our distillery’s wealth.” It might sound simple but tasting the liquid and reading the label can be the difference between cutting this misconception off at source or continuing down the sticky road. Bondi says it is sometimes easier for him to speak with single malt drinkers rather than “rum drinkers” who are used to a lighter and sweeter liquid. He often gets them to try the Hampden 8 Year Old – the most approachable rum – and asks what they think, and if they thought rum could taste like this. The reaction is instantaneous and incredibly satisfying for the Export Director when he gets to explain that this style is rum, in the authentic sense. Historically, “global” rums have tended to be lighter and sweeter, and far removed from the authentic liquid that is recognisable to the rum purist. To satisfy the global market, sugar has been added to sweeten the taste and in many cases caramel to darken the colour. “The first conversation is always – no, this is rum and all the other sweeter stuff, what you think is rum, maybe is not. At least from a historical point of view,” Bondi adds. “If you speak with single malt experts, they are normally super happy because there is sort of a resistance among the single malt community because ‘rum is sweet’, so when you approach with something like this [Hampden] they say wow, this is something that I can easily recognise because it is dry, it’s full-bodied, it’s funky, it’s flavourful like all the single malts they like.” Bondi finds adopting his boss, Luca Gargano’s – the man responsible for the classification of the same name – production-driven terminology helpful when introducing people to real rum. In the same way whisky drinkers understand Scotch whisky has regional styles – Speyside, Highlands, Islay etc – rum can be communicated in the same way. “Like a different category within a category,” he adds. Hampden is famous for its funky, high ester style, that Bondi says appeals to the peated whisky fan. “It’s more for the adventurers”, he says. “They love this crazy taste of Lagavulin and Laphroaig and maybe they will love to try rum with a different, funky taste.” Undoubtedly, the conversations and appreciation for rum are maturing. The category is shedding its skin of these unhelpful labels that have besmirched its reputation and the right questions are now being asked. Thankfully, there’s a formidable cohort armed with the answers and willing to speak truth to power in order to protect something that is truly sacred. Explore rum or read more Editorial 

Rum isn’t regulated. It is either dark or white. It all comes from the Caribbean. It’s nowhere near as high quality as Scotch. These are just some of the misconceptions that hang around the category like a millstone. Holly Motion speaks to some of those fighting to be heard among all the mistruths

Exploring some of the greatest misconceptions that hang around rum like a millstone, including miscategorisation and questions concerning quality.

How sugarcane spirit mistruths are coming unstuck

Rum: the sticky issues

James Suckling First out of the gate is James Suckling, who is in complete agreement with what we have been told by the châteaux and tasted so far: this is another great vintage for both the Left and Right Bank, forming the third in a trilogy of great vintages for Bordeaux. He writes, “The Médoc reds are closer in character to the 2019 vintage with more linear and finer tannins and precise, pure cabernet fruit while the Right Bank, particularly Pomerol and St.Emilion, is more like 2018 with reds that have more flamboyant fruit and creamier, densely ripe tannins.” While he had heard reports of heterogeneity, 90% of what he has tasted “show an outstanding quality level from first growths to petit chateaux”. He feels that Merlot has excelled, however there are plenty of outstanding wines in the Médoc too – indeed several worthy of perfect scores. Suckling’s highlights: Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Hosanna, La Fleur-Pétrus, Smith Haut-Lafitte, Le Gay, L’Eglise-Clinet, Troplong-Mondot, Angélus, Ducru-Beaucaillou, L’Evangile, Trotte Vieille Read more of James Suckling’s thoughts on the vintage on his site Jane Anson – Decanter Jane Anson rates the 2020 vintage four out of five, similar in quality to 2018 but lower than the ’19 and ’16 vintages. While she believes the Right Bank is similar in style to 1989 or the 2018s, she feels the Left Bank has more in common with 1996, 2000 and 2006 due to the tannic profile caused by the dry summer months. “You will find plenty of racy, supple tannins that power forward and have a sense of energy, but also tannins that are a little dry and sometimes underripe if the drought led to blockages,” she says. Despite many similarities in terms of tannin concentration to 2010 and ’16, she feels overall the 2020 vintage is not as consistent as either of these years. For her, the biggest potential issue was this risk of unripe tannins, typically in the Cabernet Sauvignon, mostly affecting the Left Bank. While she notes that some properties’ second wines bear the brunt of this, she commends the exceptional efforts of La Croix Ducru-Beacaillou, Mondot and Blason de l’Evangile. She highlights, however, that 2020 continues a trend in the region, with the best wines performing “a sleight of hand from the vintage conditions” – something that she feels comes from “a confidence that I find in Bordeaux today, where there no longer seems to be the need to choose the biggest tannins for the main estate wine, and instead many choose to prioritise site expression.” All her potential 100-point wines (of which there are five) come from the Right Bank, bar Ch. Margaux which takes the title of wine of the vintage on the Left Bank, while Ch. Canon steals the top spot on the Right.  Anson’s highlights: Ausone, Bélair-Monange, Canon, Margaux, Cheval Blanc, Larcis-Ducasse, Rocheyron, La Gaffelière, Pontet-Canet, Ducru-Beaucaillou, Montrose, Calon Ségur, Lafleur, L'Evangile, Trotanoy, La Croix de Beaucaillou, Fleur Cardinale, La Serre, Le Prieuré, Durfort-Vivens, Les Perrières de Lafleur, Clos Puy Arnaud, Phélan Ségur, Domaine de l’Aurage Read more of Jane Anson’s thoughts on the vintage on the Decanter site Jancis Robinson MW, Julia Harding MW + James Lawther MW – jancisrobinson.com  The team at jancisrobinson.com has tackled the vintage as a trio – with James Lawther MW tasting in the region, and Julia Harding MW and Jancis Robinson MW herself tasting in the UK. Collectively, they’ve tasted their way through the majority of major releases, publishing a range of articles around the vintage including tasting reports on the Left Bank, Right Bank and white wines of Bordeaux 2020. Perhaps most refreshing to hear is a positive article on the “revolution” that is taking place in Bordeaux when it comes to precision viticulture leading to
“delightfully fresh, expressive, 'new old' wines”. As for 2020, “There are admittedly some stunningly good 2020s, even if [it] is not as consistent a vintage as 2019,” Robinson says. Lawther highlights the surprising freshness of the wines, positioning it somewhere between ’18 and ’19. The lower alcohol levels on the Left Bank “delightfully combine the classicism of traditional Bordeaux with modern winemaking and vine-growing sophistication”. Similarly to Anson’s report, Robinson feels some of the later-ripening Cabernet Sauvignon wouldn’t have reached full maturity before the threat of early October storms forced
vignerons to pick by 30th September (something that didn’t impact the Right Bank with its earlier-ripening Merlot). She feels, however, the overall volume produced on the Left Bank allowed estates to be extremely selective, including only the finest lots in the Grand Vin. All in all, the team declares it a vintage that falls in favour of the Right Bank – with wines that have led Robinson herself to “[fall] back in love with” Saint-Emilion. On the Left, however, Robinson notes particular consistency in the wines of Graves/Pessac-Léognan,  jancisrobinson.com’s highlights: Lafleur, Margaux, Lafite Rothschild, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Mouton Rothschild, Pétrus, Angélus, Pichon Baron, Vieux Château Certan, Montrose, Ausone, La Lagune, Léoville Barton, Prieuré-Lichine, Rauzan-Gassies, du Tertre, Kirwan, Canon, Figeac, Pavie Read the team's full report on jancisrobinson.com Lisa Perrotti-Brown MW – Wine Advocate For Wine Advocate’s Lisa Perrotti-Brown MW, 2020 is “an enigma – a vintage that has been more difficult to understand than 2018 or 2019, with far more potential and, in some cases, greater growing season complexities than even 2017 (the year of the devastating frosts).” Despite comparisons with 2018, the wines are, in her view, very different. She highlights the differences between Left and Right Banks this year – with “more weight and generosity” in the latter, and more varied quality on the Left, noting that some from the Médoc lacked mid-palate weight. The key she thinks was the impact of the August rains: welcome relief for some, too late for others, and too much (therefore diluting the fruit) for certain properties in the Médoc in particular.  Overall she feels the variability brings 2020 in line with 2017 in some ways, however thinks that, at its best, the vintage is up alongside 2018 and 2019: “For some areas and terroirs, this is absolutely the third outstanding vintage.”  She notes that it is a simplification too far to declare it a Merlot vintage, as there are excellent wines from both Cabernets too. Pomerol and Saint-Emilion impressed her, while Fronsac and the Côtes de Castillon offer some great-value wines. Like us, she notes some outstanding performances from Pessac-Léognan. In the Médoc, she emphasises the importance of terroirs
with sufficient gravel to drain the August rains, as well as the budget and manpower to do the necessary work to manage the year’s challenging conditions. On the Right Bank, she characterises the best wines as “beautifully pure and perfumed expressions of ripeness”. Pessac is for her “staunchly earthy/savory”, while she warns some are dilute, the Médoc’s finest are “a paradox – lighter bodied, elegant, perfumed head-turners”.  Lisa Perrotti-Brown MW’s highlights: Smith Haut Lafitte, Haut Bailly, Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, Clerc Milon, Mouton Rothschild, Pontet-Canet, Canon, Angélus, Trotanoy, Vieux Château Certan, Margaux, L’Eglise Clinet, Le Dôme, Le Tertre Roteboeuf, Pavie, L’Evangile, Rauzan-Ségla Read Lisa Perrotti-Brown MW's full report on Wine Advocate Neal Martin – Vinous   In his report for Vinous Neal Martin declares 2020 “an excellent vintage” and “the third in a trilogy of great vintages”. He feels it is “better than 2018 but doesn’t quite reach the peaks of 2019”.  While he describes 2018 as more hedonistic and 2019 elegant and purer, he believes the difference between 2019 and 2020 is marginal. “There are instances where 2020 will surpass 2018 and 2019,” he says, believing this will become clearer in bottle.  In his view, lower alcohols on the Left Bank have “allowed for greater expression of individual terroirs and more salinity in the wines”, but the finest examples are wines that also have great concentration. In contrast, the alcohol levels on the Right Bank are generally higher than in 2019 and the best wines of the vintage were those that managed to retain elegance. The 2020s’ slightly firmer tannins in general, Martin believes, will “merit long-term cellaring” compared to the 2019, which can be enjoyed earlier.    Martin highlights the cool nights in August and September as a key factor in determining the success of a Bordeaux vintage, helping the wines retain acidity – and 2020 had just this. These cool nights mean the wines have “excellent acidity levels that engender fresh wines with ample tension”.  As has been the case in the last three vintages, he has found greater consistency in the top hierarchy of wines, where the finer terroirs have kept the vines healthy through a challenging growing season. Despite this, he says there are “still a raft of excellent wines punching above their weight outside the famous appellations, representing outstanding value”.   Neal Martin’s highlights: Margaux, Trotanoy, La Mission Haut-Brion, Canon, Figeac, La Conseillante, L’Eglise Clinet, Lafite, La Gaffelière, Haut-Brion, Léoville Las Cases, Pichon Lalande, Mouton Rothschild, Vieux Château Certan, De Pez, Grand-Puy-Ducasse, La Bridane, Marojallia, La Voûte, Le Chemin, Latour-Martillac and Latour-Martillac Blanc  Read Neal Martin’s full report on Vinous  Jeb Dunnuck  Jeb Dunnuck is undeniably enthusiastic about 2020, declaring it “unquestionably a great vintage”.  For him, the wines more focused than 2018, but denser than 2019 – but feels it sits just behind these two and 2016 in the rankings. He notes that the early season rains have given the wines “a beautiful sense of purity”. As almost everyone has noted, it is this purity and freshness from such a warm vintage that is surprising.  He highlights the advantage of clay and limestone soils, as well as old vines. For him Pomerol is the star of the vintage (with “a bevy of legendary wines”), while Saint-Emilion and Pessac-Léognan also thrived. He found the Médoc less consistent (especially Margaux), with the best wines coming from further north in the region, where you’ll find “a swath of beautiful, elegant, ripe, classically styled wines”.   Jeb Dunnuck’s highlights: Trotanoy, Vieux Château Certan, La Fleur-Pétrus, Clinet, La Conseillante, Hosanna, Feytit-Clinet, L’Eglise Clinet, Clos L’Eglise, L’Evangile, Valandraud, Tertre Roteboeuf, Clos Fourtet, Larcis Ducasse, Belair Monange, Pavie Decesse, Canon, Troplong Mondot, Figeac, Pavie, La Mondotte, Pichon Comtesse, Lafite-Rothschild, Mouton Rothschild, Pichon Baron, Lynch-Bages, Calon Ségur, Cos d’Estournel, Capbern, Phelan Ségur, Lafon-Rochet, Ducru-Beaucaillou, Léoville Las Cases, Léoville Poyferré, Beychevelle, Léoville Barton. Margaux, Rauzan-Ségla, Brane-Cantenac, D’Issan, Giscours, Malescot Saint Exupéry, Labégorce, Marquis d’Alesme, Haut-Brion, Pape Clément, Smith Haut Lafitte, Haut-Bailly, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion and Domaine de Chevalier  Read the full report on jebdunnuck.com  Antonio Galloni – Vinous   Antonio Galloni is the last of the major critics to release his report on the Bordeaux 2020 vintage and was impressed by the “energy and vibrancy” of the year. While he believes 2020 is not as consistent as 2019 or even 2018, he does believe the best examples are “incredibly exciting” and “unquestionably dazzling” wines.   For Galloni, the most important signature of 2020 is “a balance of richness and energy” which he believes is “highly unusual”. From his interviews with winemakers, he surmises that the cold August/September nights, along with the high seed count in the berries are the reasons behind the freshness of the wines, making them “sizzle with brightness and mineral-drenched vibrancy”.   He identifies Pessac-Léognan as the most consistent appellation of the vintage, which benefitted most from summer rains. The Left Bank, more generally, he says is more about “linearity and persistence rather than volume”, providing the wines with a classic feel and notably lower alcohols. The châteaux situated on the limestone plateau of Saint-Emilion, he believes, produced some of the vintage’s most exciting wines, “defined by a soaring vertical energy”, in a notable positive shift away from an overreliance on opulence.  Antonio Galloni’s highlights: Haut-Brion, Margaux, Pavie, Angélus, Clos Fourtet, L’Eglise Client, La Mission Haut-Brion, Mouton-Rothschild, Pichon Baron, Trotanoy, Vieux Chateau Certain  Read Antonio Galloni’s full report on Vinous  Find out more about Bordeaux or read more Editorial

The Bordeaux châteaux – and the world’s wine lovers – are waiting for the critics to give their verdict on the 2020 vintage. We’ll be adding to this page as their reports are released – offering a summary of what each of these prestigious palates are saying about the vintage

Our round-up of what the world’s top tasters are saying about the Bordeaux 2020 en primeur vintage

What the critics are saying about Bordeaux 2020

Bordeaux 2020: what the critics are saying

Domaine Derain

Saint-Aubin

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In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

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