Inside Burgundy – Jasper Morris MW  Côte de Beaune  Jasper Morris MW’s first assessment of Burgundy 2024 reveals a vintage of extreme adversity yet unexpected classical poise, particularly for whites. An “exceptionally wet year,” marked by poor flowering, mildew pressure, and limited sunshine, made 2024 one of the most challenging recent seasons. Conditions worsened moving north, with the Hill of Corton and northern Beaune hardest hit, while mid-slope vineyards benefited from better drainage and earlier flowering. Harvest was tightly compressed between 12–16 September.  Despite the difficulties, Morris calls 2024 “much more applicable” as a return to classic Burgundy than 2021, especially for whites, where quality is “relatively homogenous” and characterful. He found wines defined by citrus, fresh apple, and, at their best, “rapier-like acidity” and tension. These whites will be “accessible early,” though he warns buyers to avoid those lacking backbone and energy.  Reds are more mixed and occasionally fragile, yet the finest examples show charm and harmony. Morris highlights “aromatic pinots that could make you smile at first sniff,” with unusually refined tannins, aided by a return to a classical 100-day ripening cycle. Village wines and well-managed premiers crus represent the sweet spot of the vintage.  Chablis  Chablis faced the harshest conditions in 2024: floods, frost, hail, and relentless rain, with total rainfall reaching 634 mm and many organic producers harvesting below 10 hl/ha. Some, like Guillaume Vrignaud, “made hardly any wine and sold it off.” Morris expected “green… ugly and flawed” wines but found most were sound and “less fragile than their 2021 counterparts.” While few are truly great, many show classic Chablis character—crisp, defined, with “crushed oyster shell” notes. Best for short- to medium-term drinking, 2024 in Chablis demonstrates resilience and surprising drinkability after a punishing season.  Côte de Nuits  In the Côte de Nuits, Morris sees 2024 as a vintage of delicacy rather than power. Harvest ran 12–16 September, with Nuits-St-Georges hit hard by rain and further north affected by uneven conditions and hail. Losses came mostly from coulure rather than mildew, especially around Gevrey-Chambertin. Whole-bunch fermentation and reduced stem use were key, and while some wines need time to integrate, many show light, perfumed character. “If you like dark coloured powerful wines… there is nothing here for you,” notes Morris. Only 2% of wines achieve top accolades, making careful selection essential.  Explore Jasper Morris MW’s reports, notes and scores on his site (subscribers only)  Vinous – Neal Martin  Neal Martin portrays 2024 as a season of extremes, where relentless rain, frost, and mildew tested every winemaker. Flowering was uneven, yields sharply reduced (Pinot Noir suffered most) and frost damaged parcels from Marsannay to Clos de Vougeot. As one winemaker reflected, “Each day in the vineyard felt like a battle,” capturing the relentlessness of the season. Tiny harvests demanded meticulous vineyard work and careful vinification, with whole-bunch decisions critical: “2024 was not a vintage to play recklessly with stems.”  A sunny, warm August offered salvation, allowing grapes to reach phenolic ripeness. Martin notes it “enabled some to capture the brightness and freshness of vibrant red fruit where Pinot Noir reaches its apex” and lent Chardonnays “razor-sharp tension and delineation.” Whites show energy and mineral clarity, while reds are delicate, transparent, and expressive rather than powerful.  Despite the challenges, skill and perseverance triumphed. Careful vineyard management and thoughtful vinification produced wines of elegance, freshness, and charm. As Martin concludes, “The bottom line is that 2024 is an endlessly fascinating vintage that will enamour the small number who imbibe the fruits of much labour.”  Explore Neal Martin’s reports, notes and scores on the Vinous site (subscribers only)  Burghound – Allen Meadows  Allen Meadows’ Burghound report describes 2024 in the Côte de Nuits as a vintage of extreme difficulty and delicate character. Following “rain, rain, and yet more rain,” growers faced poor flowering, rampant mildew, and historically tiny yields, with clusters sometimes reduced to 15–20 berries. Meadows notes that “the variability in 2024 is that of 2023 squared,” making disease control, rigorous sorting, and careful vinification essential to preserving quality.  Despite the challenges, the best wines are “ultra-fresh, wonderfully energetic, impeccably well-balanced and the most transparent reds we’ve seen since 2010.” Alcohol levels are modest, around 12.5–13%, enhancing clarity and finesse rather than weight or power. Harvest ran from 16–21 September, slightly later than the traditional 100-day rule, allowing vines to achieve ripeness amid persistent rainfall.  Vinification emphasized restraint: light extraction, reduced stem use, and careful temperature control preserved purity and avoided harsh tannins. Minor faults, mostly reduction from copper or sulfur sprays or slight volatile acidity, rarely detract. Meadows notes some wines are “too skinny or too lean,” but the best display crystalline transparency that “puts the intrinsic terroir on parade.”  Most wines suit mid-term cellaring: villages and premiers crus are approachable in 4–8 years, while top grands crus can age 10–15. Stylistically, 2024 reds are elegant and energetic, rewarding careful selection in a year of extreme variability.  Explore Allen Meadows’ reports, notes and scores on the Burghound site (subscribers only) Jancis Robinson – Jancis Robinson Jancis Robinson MW sums up 2024 as “nightmare… misery… exhausting… unremittingly grim,” with “gruesome” final yields. Heavy rain and unusually low temperatures during flowering severely damaged Pinot Noir, particularly in the Côte d’Or, while Chardonnay fared slightly better. Many vignerons abandoned organic viticulture for systemic sprays to save their crops. Pierre-Yves Colin-Morey achieved “respectable, but most unusual for 2024” yields of 35–40 hl/ha only by switching early.  Losses were severe: reds down up to 80%, whites about 30%. Robinson notes that “the cool summer meant acidities were high, and successful reds could be described as pretty, but never concentrated,” with pale color and barely perceptible tannins. Late August brought some warmth, raising sugar levels, though many producers still had to chaptalise. She warns this is “a vintage to drink relatively early,” emphasizing elegance over opulence, fragility over power.  Cellar work was complicated by tiny harvests. Half-full tanks increased the risk of oxidation or stuck fermentations. Oak use was moderated, though some grands crus required up to 50% new barrels to fill them. Extraction and whole-bunch fermentation were carefully managed, with co-fermentation across parcels common.  Despite the challenges, Robinson highlights successful producers including Bertrand Bachelet, Yvon Clerget, Comte Armand, Philippe Colin, Sérafin, and Joseph Drouhin. Regions south of the Côte d’Or fared better, producing more generous, sophisticated wines. She frames 2024 as “a triumph of resilience over nature,” rewarding careful selection and precision in the cellar.  Explore Jancis Robinson's reports, notes and scores on her site (subscribers only) Jancis Robinson – Matthew Hayes  Matthew Hayes describes 2024 as a vintage “all over the shop,” marked by extreme scarcity, mildew pressure, and uneven quality across the Côte d’Or. Some estates, like the newly launched Domaine Henri Rebourseau, produced nothing, while others managed only tiny parcels. Yet Hayes notes, “producers actually had some wine; the second relief was that these had turned out better than feared.” Quality varies by village, vineyard, and even row, making careful selection essential.  The season was relentlessly difficult. Pinot Noir struggled with coulure, millerandage, and mildew, while Chardonnay fared slightly better thanks to earlier flowering. Organic producers faced doubled labor and costs, with some switching to synthetic sprays to save their harvests. Final yields were punishingly low, with red grape losses up to 85%. Harvest began in mid-September, balancing ripeness with botrytis and powdery mildew risks.  Winemaking focused on tiny lots, cautious extraction, and moderate oak. Reds are elegant, medium-bodied, and dominated by red fruit, while whites show precise acidity and finesse. Hayes notes, “This is not the Pinot Noir we have recently come to expect.”  Scarcity keeps prices high, yet the best wines are balanced and surprisingly drinkable. As Hayes concludes, “The bottom line is that 2024 is an endlessly fascinating vintage that will enamour the small number who imbibe the fruits of much labour.”  Explore Matthew Haye’s reports, notes and scores on the Jancis Robinson site (subscribers only) Decanter – Charles Curtis MW Pommard & Volnay 2024: Early-drinking Pinot Noir   Charles Curtis MW highlights Pommard and Volnay as the standouts in 2024, a vintage where Pinot Noir struggled across Burgundy. The northern Côte de Beaune largely avoided the worst rain and mildew, producing wines with the lush, supple fruit the region is known for. Pommard ranges from firm and tannic to approachable, while Volnay shows silky, expressive character.  Yields were exceptionally low: Paul Zinetti of Comte Armand recorded just 15 hl/ha, and Paul Négrerie of Château de Pommard 14 hl/ha. Careful extraction was key to avoid green tannins, producing wines of elegance over ripeness. Frédéric Lafarge notes that Volnay’s 2024 shows purity and terroir expression, comparing it favorably to 2021: “2024 showed more finesse and complexity due to the longer vegetative cycle.” Overall, the vintage is lighter than usual, suited to earlier drinking, though the best wines from top producers can age five to ten years.  Best Value Burgundy 2024 Wines   Finding value in 2024 requires a selective approach, as low prices rarely coincide with scarce wines. Curtis recommends starting with regional appellations, particularly the Hautes-Côtes of Nuits and Beaune, where top performers include Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguette (Dufouleur) and Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune blanc (Guiton).  Further south, the Côte Chalonnaise offers excellent options, with Maison Chanzy (Bouzeron), Domaine Belleville (Rully), Château de Chamirey (Mercurey), and Domaine du Cellier aux Moines and Domaine Stéphane Aladame (Givry/Montagny) standing out. Curtis also praises the Mâconnais for Chardonnay, noting “bright acidity, fresh fruit, and solid structure,” with Pouilly-Fuissé in particular shining.  In short, 2024 may be small in volume, but careful exploration of Pommard, Volnay, the Hautes-Côtes, southern Burgundy, and the Mâconnais reveals wines that combine quality, typicity, and attractive drinking windows.  Explore Charles Curtis MW’s reports, notes and scores on the Decanter site (subscribers only) Wine Advocate – Kristaps Karklins
 Kristaps Karklins portrays 2024 in Chablis as a season of extreme attrition, marked by frost, hail and what he calls “historic mildew pressure—among the highest ever recorded.” Yields dropped by “60% to 70% on average,” with some estates losing entire crus, including Dauvissat’s Séchet, Montée de Tonnerre and Les Clos. By late August, rainfall had reached “around 600 millimeters, compared with the average 380,” making healthy fruit scarce and rigorous sorting decisive. Growers who waited to harvest were rewarded with “greater texture and mid-palate amplitude,” while early picking risked under-ripeness and dilution.  Despite the hardships, barrel tastings reveal notable successes. The finest 2024s are “classical Chablis,” defined by tension, clarity and site transparency, and approachable earlier than most vintages. While they cannot rival the concentration of 2023 or 2022, Karklins suggests they may delight purists more than a random selection of riper years. “No one would call 2024 a historic vintage,” he concludes, yet among the best producers the wines are “unmistakably, even nostalgically Chablisien,” rewarding careful selection with freshness, character and authenticity.  Explore Kristaps Karklins reports on the Wine Advocate site (subscribers only) Wine Advocate – William Kelley In a shorter spotlight on Verget and Domaine Guffens-Heynen, William Kelley describes 2024 as wetter and more overcast season following the warmth of 2022 and 2023, though mercifully spared the frost damage that scarred 2021 and 2016. Volumes are reduced, but quality is “solid,” and some wines “transcend the vintage,” reaching levels of maturity that are unusual for such a challenging year. Jean-Marie Guffens likens the domaine’s 2024s to 1998, a vintage that performed better in the Mâconnais than in the Côte de Beaune.  The true stars for Domaine Guffens-Heynen, however, are the bottled 2023s. Kelley ranks 2023 alongside 2020 as one of the finest vintages for domaine in the last 10 to 15 years and among the best of Guffens’s career. If the 2020s are “almost neoclassical” in style, the 2023s are more flamboyant, setting up a compelling contrast between two outstanding expressions of the domaine that will invite comparison for decades to come.  Explore William Kelley’s reports, notes and scores on the Wine Advocate site (subscribers only) Discover and shop the releases from this year's vintage or read the rest of our coverage of Burgundy 2024 here

The critics are starting to declare their verdict on the 2024 vintage. Here’s your crib-sheet to what the leading names, including Jasper Morris MW, Neal Martin, Allen Meadows, Jancis Robinson, William Kelley and more are saying about the latest Burgundy vintage.

Discover expert insights on Burgundy’s 2024 vintage from the top industry critics. Your essential guide to the latest vintage verdicts.

Burgundy 2024 – what the critics are saying

Burgundy 2024: the critics’ verdict

Bordeaux 2024  Unsurprisingly, our coverage of the latest Bordeaux vintage once again dominated our most-read editorial in 2025. From our first impressions through to a full vintage overview, a detailed commune-by-commune breakdown and a comprehensive critics’ round-up, Bordeaux 2024 proved a vintage that demanded careful reading rather than sweeping conclusions. Our early coverage set the tone: a year shaped by climatic challenge rather than excess, producing wines of restraint, classical structure and freshness rather than sheer power. As the campaign unfolded, it became clear that success hinged on vineyard management, harvest decisions and precision in the cellar. The picture that emerged was a nuanced one, with standout performances varying markedly between Left and Right Bank, and site selection proving decisive. Critics were broadly aligned: Bordeaux 2024 is not a vintage of easy headlines, but one that rewards attention, discrimination and long-term perspective. Read all our coverage of the vintage here  Burgundy  The enduring pull of the Côte d’Or shows no sign of fading. Interest in Burgundy remained intense throughout 2025, with readers closely following our coverage of the 2024 vintage as it began to reveal its character. Our first impressions pointed to a year defined by energy and finesse, with Chardonnay and Pinot Noir expressing clarity and site definition. The subsequent vintage overview expanded on this picture, examining growing conditions, yields and stylistic trends, and highlighting where growers navigated challenges with particular success. Alongside this, our exploration of Corton-Charlemagne looked beyond the immediate vintage, positioning the Grand Cru as one of Burgundy’s most compelling long-term propositions – a wine of scale, longevity and growing critical confidence. Jasper Morris MW’s feature for FONDATA, The new Burgundians, examining eight domaines to watch in the region, also remained among our most widely read pieces throughout 2025. Read all Burgundy features Producer perspectives Our most-read interviews in 2025 reflected a strong appetite for depth, heritage and first-hand insight from the world’s leading estates. At Masseto, we explored the quiet evolution behind one of Italy’s most iconic wines — a reminder that even the most celebrated labels are shaped by continual refinement rather than stasis. Read more  A wide-ranging conversation with Antinori traced the scale and ambition of one of wine’s great dynasties, balancing centuries of tradition with a clear-eyed view of the future. Read more  In Champagne, our feature on Henri Giraud marked a landmark 400-year anniversary, using the occasion to reflect on legacy, oak, terroir and the house’s distinctive philosophical approach to winemaking. Read more  Finally, a deep dive beneath the surface at Château Montrose examined terraces, geology and long-term vineyard thinking — an object lesson in how great estates are built from the ground up, over generations. Read more  See what was popular last year or read more Editorial 

From in-depth vintage reports to interviews with the industry’s leading names, we’ve published a whole host of features over the course of 2025. Of it all, however, these were the stories that proved most popular

The most popular wine and spirits features we published in 2025 – as chosen by you, from detailed vintage reports to deep-dive interviews 

The biggest wine and spirits stories of 2025 

The biggest stories of 2025

Looking out across the Côte d’Or, the astute might notice a few more gaps amongst the rows of vines than normal. Dig a little deeper, listening to nervous murmurs in cellars around the region, and you’ll hear that there’s trouble below the surface – with a once-favoured rootstock the culprit.  We like to imagine the life of a Burgundian vigneron as one of the happiest in the world; a bucolic existence in the vineyards, or else surrounded by casks, vats and bottles of their gorgeous bottles. We rather enjoy the product ourselves – despite the occasional irritations of a corked or otherwise flawed bottle resulting in a failed experience. Still, the only loss is of that specific bottle. Sometimes there can be clouds in a vigneron’s life, storm clouds. A hailstorm might destroy the crop in one sector of a vineyard: that cuvée disappears off the map for a whole year, the vigneron’s work for the season destroyed in a single half hour. Or, though we have not seen this for many years, an entire vintage may be compromised by torrential rain throughout the harvest. It is hard to imagine what it can be like to lose a whole year’s crop in one go, but how much worse must it be when there is an existential threat to the life of the vine itself. Two recent threats have been the disease esca, known as the black goo in some parts of the world, and flavescence dorée. Both can bring rapid mortality to individual vines, but can be treated. Now there is a new and insidious problem to contend with: one of the key rootstocks widely used in Burgundy seems to be giving up on the job. The 161/49C rootstock has been the favourite for a generation here. The C stands for Couderc, specifically Georges Couderc who bred this rootstock as far back as 1888, shortly after it had become apparent that only vines grafted on to American non-vitis vinifera rootstocks could resist the phylloxera beetle. It is a Berlandieri x Riparia cross, designed to be relatively resistant to active limestone (very important in Burgundy), and is not over-productive: indeed, it has been such an obvious choice for producers looking for quality over quantity that it has been exceptionally widely planted in Burgundy of late. But 161/49C is giving up on its job. The failures were first seen in the south and south-west of France, and are now widespread in Burgundy. The damage was mostly done with more recent plantings: which may have given rise to the theory of the rootstock having intrinsically degenerated. However, another explanation has emerged, that the younger vines do not have deep enough root systems to be able to search out underground water, whereas the old vines with established root systems appear to be able to carry on serenely. The story is still unfolding and I doubt that we have all the answers yet. I learn from Pl@ntGrape that 161/49C is theoretically relatively resistant to drought, a view which may very well be changing. Whereas discussions with vignerons a few years ago were based around the assumption that this rootstock which had been so good was suddenly failing, as if it had run out of energy entirely or else the mother plant had contracted some sort of disease, the view most commonly heard is that this rootstock cannot manage the new hotter, drier conditions. In almost every cellar, a question about 161/49C yields a glum response. Yes, we are suffering. At first vignerons pulled out damaged vines and replaced them individually, but when each following year the losses multiplied further, the bullet of ripping out the whole plot has to be bitten – demoralising, expensive and with repercussions for years to come. You need to leave the plot fallow for at least two years (wise old heads say five to seven years) before replanting. The first mini-crop arrives three years later and the vine does not really reach maturity for 20 years. Antoine Jobard is pulling out a plot of Meursault Genevrières that he only planted in 2017. Cyrielle Rousseau adds an additional nuance: a plot of Clos de la Roche recently replanted with three separate clones, all on 161/49C rootstock is suffering much worse in relation to one of the three clones compared to the others. A further headache is that it is not clear what to plant instead. Among its close siblings – other Berlandieri x Riparia crosses – are 420A, 5BB and Teleki 5C which are all now being widely trialled in place of 161/49C: but the worry persists that these too may develop the same issues. Others are looking at 41B – quite widely used in Chablis – which dislikes drought but does not die of it according to Roger Saumaize (Pouilly-Fuissé), or 3309 which is tricky where there is a high active limestone content. François Lumpp in Givry has switched to 363 Montpellier though he noted pithily (and I have cleaned it up a bit!), “When you buy stuff that’s rubbish, you find out too late: whether it’s the cork, the barrel or the cuttings from the nursery.” Solutions will be found: a rootstock that can cope with drought, doesn’t mind a bit of limestone, is later rather than earlier ripening, and allows the vine to deliver fine quality grapes. Auditions are being held now! One thing is sure – smart producers are going to hedge their bets by settling on a mix of different options, to avoid having all their grapes in one basket. Jasper Morris – the man behind Inside Burgundy – is a Master of Wine and leading Burgundy expert, living, working and writing in the region.

Leading Burgundy expert and Inside Burgundy author Jasper Morris MW investigates a rootstock causing trouble in Burgundy

Jasper Morris MW on rootstock in Burgundy

The root of the matter

Vinous – Neal Martin Neal Martin’s lengthy report on the vintage comes with a caveat: “these are prenatal snapshots taken directly from barrel or assembled as estimations of the final blend, not definitive, immutable judgments”. Snapshots though they may be, he runs through the growing season – and how producers handled the crop – in detail. The top line, however, is that the hot, dry season produced wines of “remarkable freshness”. He particularly rates the whites, the best of which “almost shimmer with mineralité”, he says. He finds great consistency across appellations, with “aromatic delineation” and “uninhibited evocation of place”, and recommends looking at Marsannay for good-value finds. As for the reds, he highlights the floral perfume, freshness and fine tannins (thanks to careful work in the winery) on show. While he found some “spellbinding, ethereal wines that set the pulse racing”, he urges caution over declaring it a “dead-cert legendary vintage”. His main concern seems to be whether producers can capture the wines’ vibrancy and tension in bottle. He points to Pommard, Beaune and Savigny-lès-Beaune as appellations on the rise and worth keeping a particular eye out for. Read Neal Martin’s full report, notes and scores on Vinous Inside Burgundy – Jasper Morris MW Jasper Morris MW reports, with some delight, that 2020 is “a wonderful vintage for white wines”, a result that – as we found – no one can quite fully account for. He feels the wines sit somewhere between 2017 and 2014 (with those picked earlier leaning more toward the latter) – but are undoubtedly classical white Burgundies. He found the reds more varied in quality – with “some utterly spectacular wines for the long term, and some disasters”. Some producers, he felt, waited too long to pick (seeking phenolic ripeness, but in doing so developing over-ripe flavours and high alcohols). He is quick to emphasize, however, that results varied even within the same cellar, so broad-stroke generalisations don’t work for the year, or even for a producer. In general, he found the Côte de Nuits fared better than the Côte de Beane, and the best wines are superb. He thinks they offer “profound intensity” – more so than either 2019 or 2018, and compares them to those of 2005, with just a hint of the “ripe flesh of 2003”. They are, he says, wines with “immense ageing potential”. Read Jasper Morris MW’s full overview, notes and scores on Inside Burgundy Read all our coverage of Burgundy 2020, or explore the latest releases

Leading wine critics have now published their reports on the 2020 vintage in Burgundy – a year that produced unique wines. Here’s what they’re saying so far

2020 Burgundy critics’ verdict

Burgundy 2020: the critics’ verdict

Inside Burgundy – Jasper Morris MW Pubblicato giusto in tempo per Natale, il primo articolo di Jasper Morris MW evidenzia come il 2023 sia “diverso da tutto ciò che [ha] visto prima” – con la vendemmia più abbondante mai registrata e l’anno più caldo, ma i vini non sono quelli tipici di una vendemmia calda. Nota che “i vini bianchi del 2023 sono deliziosi”, accessibili già da subito e in gran parte saranno migliori se bevuti prima dei 2022, con alcune eccezioni notevoli che hanno “la tensione e la tenacia per diventare davvero interessanti”. Per lui, si tratta di “un’ottima annata per i vini bianchi, ma probabilmente non una grande annata”. Considera il Pinot Noir più vario, con “alcuni vini assolutamente splendidi e altri che mancano il bersaglio” – ma la maggior parte è “assolutamente affascinante in uno stile piacevolmente succoso”. Ha rilevato un difetto misterioso in alcuni rossi della Côte de Beaune, che conferisce un sapore e una consistenza terrosi al finale dei vini – e non ha valutato questi vini in questa fase, scegliendo di rivederli in bottiglia. Tuttavia, sottolinea: “non lasciate che questo [...] rovini la vostra apprezzamento di tutti gli altri vini di questa annata” – con “vini deliziosi, fruttati, per un invecchiamento a medio termine”. Per quanto riguarda il suo primo sguardo a Chablis, riconosce che la regione è cambiata – con il clima moderno che produce vini dallo stile più morbido, “più fruttati almeno nella loro giovinezza”, anche se “i migliori esempi avranno assolutamente ancora il carattere fondamentale sotto”. Sebbene le rese generose del 2023 possano ricordare il 2018, i vini non mostrano alcuna delle diluizioni talvolta presenti in quell’annata. L’annata è “più incentrata sul piacere che sul classicismo a lungo termine”, dice, con vini “affascinanti, aperti e per lo più ben equilibrati”, ma i migliori si conserveranno. Leggi tutti i reportage di Jasper Morris MW ed esplora le sue note e punteggi sul suo sito (solo abbonati). Burghound – Allen Meadows Allen Meadows ha iniziato con il suo rapporto su Chablis, il Mâconnais e la Chalonnaise. Sottolinea come la stagione di crescita del 2023 sia stata drasticamente diversa da quella del 2022, eppure abbia prodotto vini che non sono molto lontani nello stile. Ritiene che il 2022 sia migliore del 2023, “ma non drasticamente” – e afferma che, in termini di trasparenza del terroir, “il 2023 potrebbe avere un vantaggio”. L’annata è “mista”, sostiene, con i rossi più coerenti dei bianchi, ma con alcuni eccellenti vini di entrambi i colori. Per Chablis, evidenzia “da un lato, il 2022 è un’annata migliore in termini di qualità, ma il 2023 è più interessante dal punto di vista del terroir”. Nota che i vini saranno accessibili da giovani e che il loro equilibrio naturale permetterà un buon invecchiamento a breve e medio termine. E, come dice Meadows, “ci sono certamente vini indifferenti in entrambi i colori, ma quando sono buoni, meritano più che degnamente un posto nelle vostre cantine”. Per la Côte de Nuits, riconosce che la qualità è “davvero variabile”, con la gestione delle rese come principale fattore determinante. Ci sono, tuttavia, “molti vini aromaticamente eleganti, affascinanti e seducenti” nel 2023. Lo stile, con “tannini flessibili, buona trasparenza del terroir e reale profondità di carattere”, è uno stile che piace a Meadows. Sebbene l’anno non sia coerente – e ci siano “molte delusioni” – ci sono anche “buone quantità di vini davvero incantevoli che permetteranno una bevuta piacevole da subito e offriranno un ampio premio per un invecchiamento a medio termine”. I vini non sono concentrati come nel 2005, 2010 o 2020, nota, ma ciò non significa che siano diluiti. È uno dei tanti a sottolineare il carattere “affascinante” del 2023 – senza cadere nella “banalità”. I vini “appartengono a qualsiasi cantina seria di un collezionista di Borgogna” e i migliori sono “davvero meravigliosi per la loro pura esuberanza”. Esplora i reportage, le note e i punteggi di Allen Meadows sul sito Burghound (solo abbonati). Decanter – Charles Curtis MW Per Charles Curtis MW, l’annata 2023 a Chablis è chiaramente buona – solo leggermente dietro al 2022, ottenendo una valutazione di quattro stelle (su cinque, contro 4,5 del 2022). Sottolinea l’importanza della data di raccolta quest’anno con l’ondata di caldo, fondamentale per preservare l’acidità, e che insieme al controllo delle rese ha determinato il successo. Sottolinea come i Grands Crus abbiano offerto eccellente qualità, mentre Montée de Tonnerre e Vaulourent siano stati eccezionali tra i Premiers Crus della Rive Droite, mentre Montmains (specialmente Butteaux) e Vaillons si sono distinti sulla Rive Gauche. I migliori vini, afferma, si collocano accanto a 2018, 2020 e 2022, “con frutta matura da frutteto e pietra, texture lussureggiante, acidità bilanciata e abbondante estratto”. Potrebbero non essere così nervosi come i Chablis di un tempo, ma Curtis suggerisce che i migliori invecchieranno come il 1999, e che si tratta di “un’annata che vale assolutamente la pena di accumulare”. A seguito del suo focus pre-natalizio su Chablis, Curtis ha pubblicato il suo rapporto completo sulla Borgogna 2023 – valutandola quattro stelle (su cinque) sia per i rossi sia per i bianchi. Con le sfide poste dall’anno, ritiene che sia meno coerente del 2022, ma comunque “un’ottima annata”, con rare occasioni in cui è “veramente superba”. I vini sono generalmente “molto maturi” e accessibili, con uno stile “lussureggiante e bevibile”, anche se non ritiene abbiano la struttura per un lungo invecchiamento, collocandosi leggermente dietro qualitativamente ai 2022. Una copertura più dettagliata dei singoli villaggi seguirà. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Charles Curtis MW sul sito Decanter (solo abbonati). Jancis Robinson – Matthew Hayes Per Matthew Hayes, il 2023 offre una “quasi ripetizione dei vini fini e bilanciati del 2022” – con vini che “offriranno sostentamento e soddisfazione agli amanti del Pinot Noir borgognone classico (moderno)”. La frutta è “notevolmente fresca e rossa”, con vini più corposi rispetto ai 2021 – sebbene, nota, non siano omogenei. I vini sono quelli “che i vigneron volevano fare, piuttosto che ciò che la natura ha fatto fare loro”, osserva Hayes. Descrive i bianchi come “generalmente vivaci, con uno stile nervoso che si abbina a frutta matura e matura”. Per lui, il 2023 è un’annata buona – che si colloca accanto al 2022 in termini di qualità, con vini “ingannevolmente aperti” che possono essere bevuti in attesa dei 2019 e 2020. Esplora il rapporto di Matthew Hayes, così come le note e i punteggi dell’intero team su jancisrobinson.com (solo abbonati). Vinous – Neal Martin “Amo l’annata 2023,” dichiara Neal Martin. “Fatico a pensare a un’altra annata così piacevole dal momento in cui è stata in botte,” afferma. Sottolinea quanto sia stato importante gestire le rese per evitare eccessi, con l’anno indubbiamente una “vendemmia da vigneron” definita dalle azioni in vigna. Trova i bianchi più rotondi nello stile, sebbene non così fruttati come quelli del 2018 o 2020. Sono, dice, più tradizionali, con buona acidità che bilancia la ricchezza del caldo estivo. Nota che i vini dei terroir calcarei hanno beneficiato di ulteriore freschezza, mentre Chassagne-Montrachet “continua a impressionare grazie al gruppo di talenti emerso negli ultimi anni”. Per i rossi, li considera una combinazione tra 2020 e 2017, ritenendo che i vini siano migliori di quelli del 2017. Non è un anno da scegliere per denominazione, ma per produttore – sebbene evidenzi Gevrey-Chambertin come “una fonte di grandi Pinot Noir”, oltre alla qualità crescente e al valore di Marsannay. Alcuni vini, avverte, mancano di concentrazione e possono essere un po’ magri, e l’annata è meno coerente del 2022. Ma, in generale, “i rossi trasmettono una sensazione di trasparenza, più leggeri che pesanti,” dice, con vini freschi e croccanti, anche se i livelli di acidità non sono altissimi. Pur essendo chiaramente pronti da bere presto, dice, “hanno anche equilibrio ed energia per ricompensare chi conserva ancora l’arte perduta della cantina”. Tra i migliori produttori, il 2023 offre “un vero tesoro di bianchi e rossi che saranno pronti prima dei loro equivalenti 2022” – vini definiti dal loro fascino. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Neal Martin sul sito Vinous (solo abbonati). Wine Advocate – William Kelley Ultimo a intervenire, William Kelley ha finalmente espresso il suo giudizio sull’annata 2023 – un anno definito dall’“abbondanza”. Trova che i migliori offrano “fascino dimostrativo e immediatezza”, ma chiarisce che “non è un’annata da acquistare alla cieca”. Alcuni rossi mostrano “diluizione, livelli elevati di acidità volatile e sapori terrosi, vegetali”, e sebbene i bianchi siano più coerenti, possono essere “carenti di struttura e incisività”. Lo stile dei vini varia significativamente, osserva, e “che i produttori abbiano raccolto prima, durante o dopo l’ondata di caldo di settembre può produrre vini molto diversi, dal leggero e vegetale al profondo e muscolare”. È chiaramente affascinato dai migliori: “vini vellutati e carnosi, suavi e sensuali”, più dolci e spesso più strutturati dei 2017, e non così maturi come i 2018. Per quanto riguarda i bianchi, li trova generalmente “ricchi e sfavillanti, con texture untuose e frutta dolce” – e “quando sono uniti a buona freschezza e a un estratto secco strutturante, i risultati possono essere sorprendenti”. Li paragona a “una versione più ampia e aperta del 2015”. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di William Kelley sul Wine Advocate (solo abbonati). Esplora una selezione dei 2023 di Borgogna preferiti dai critici o trova tutta la nostra copertura sulla Borgogna 2023 qui.

I critici sono stati impegnati negli ultimi mesi, degustando in lungo e in largo la Côte d'Or, e ora stanno esprimendo il loro verdetto sull'annata 2023. Ecco un riassunto di ciò che questi nomi di spicco hanno detto finora sull'ultima annata della Borgogna.

The leading Burgundy critics’ views on the 2023 wines – with a summary of what Neal Martin, Jasper Morris, Allen Meadows and William Kelley are saying

Burgundy 2023 – what the critics are saying 

Borgogna 2023: il verdetto della critica

Dagli inizi nel Beaujolais negli anni ’80, il movimento del vino naturale è diventato un fenomeno globale. Ma quale influenza ha avuto poco più a nord, nelle storiche denominazioni della Borgogna? Simon J Woolf esplora il confine sempre più sfumato tra viticoltura classica e naturale

From Beaujolais to Burgundy, how has the natural wine movement shaped a terroir-driven region? For FONDATA Simon J Woolf explores the changing landscape.

Natural Wine’s Influence on Burgundy

Natura vs. Intervento: la ricerca della vera identità della Borgogna

Bordeaux 2023 
Non sorprende che la nostra copertura dell’ultima annata di Bordeaux sia stata in cima alla lista degli articoli più letti quest’anno. Dal nostro primo sguardo, al rapporto completo e all’analisi dell’annata per comune, fino alla raccolta di ciò che i critici hanno detto sul millesimo, non c’è dubbio che Bordeaux 2023 abbia catturato la vostra attenzione.
 Leggi tutta la nostra copertura sull’annata qui Borgogna
 Il fascino della Côte d’Or e delle sue espressioni di Chardonnay e Pinot Noir non accenna a svanire. Con l’uscita della nuova annata di Borgogna che coincide sempre con l’inizio del nuovo anno, tra i nostri articoli più letti figurano la copertura dell’annata 2022 (con il nostro riepilogo di ciò che i critici hanno detto sull’anno) e il nostro primo sguardo alla vendemmia 2023, su cui siamo attualmente concentrati, insieme all’articolo di Jasper Morris MW per FONDATA dedicato a otto domaines da tenere d’occhio e alla nostra guida essenziale alla regione.
 Leggi tutti gli articoli sulla Borgogna Promuovere il cambiamento: William Kelley 
In meno di un decennio, William Kelley è passato da accademico sconosciuto a una delle figure più riconoscibili e influenti del mondo del vino. Ora, nel ruolo di Editor-in-Chief del Wine Advocate, ci siamo seduti con il critico e produttore per parlare della sua carriera iniziata per caso e dei suoi piani per la rivista.
 Leggi di più Rino Fontana: un collezionista unico nel suo genere
Nominato da Antonio Galloni come Wine Personality of the Year nel 2023, Rino Fontana è un collezionista senza eguali. Conserva i tesori del Piemonte sin da quando ha iniziato a visitare le cantine della regione negli anni ’80. Ma i suoi occhi sono rivolti a un solo vitigno: il Nebbiolo. Ci siamo incontrati per parlare del suo percorso nel mondo del vino, della sua straordinaria cantina e della sua ossessione per questa nobile varietà. 
Leggi di più Telmo Rodríguez: la battaglia eterna
Negli ultimi trent’anni, Telmo Rodríguez ha combattuto instancabilmente per il patrimonio vinicolo della Spagna, dando nuova identità ai vini del Paese. Lo abbiamo raggiunto per discutere della sua battaglia senza fine per rimediare agli errori del passato e di Matallana, il suo progetto più ambizioso fino ad oggi.
 Leggi di più Scopri cosa è stato popolare l’anno scorso o leggi altri articoli editoriali. 

Dai resoconti approfonditi sulle annate alle interviste con i nomi più importanti del settore, abbiamo pubblicato una serie di articoli nel corso del 2024. Tra tutti, tuttavia, questi sono stati gli articoli che si sono rivelati più popolari

The most popular wine and spirits features we published in 2024 – as chosen by you, from detailed vintage reports to deep-dive interviews 

The biggest wine and spirits stories of 2024 

Le storie più importanti del 2024

After speaking with some of the foremost fine tea experts in the western world, a few things are immediately apparent. Fine tea is complex. There are undoubtedly parallels with the world of fine wine. And, almost without exception, the best examples are incredibly hard to source this side of Asia. It is also an incredibly tricky subject to learn more about if you, like me, don’t speak Chinese or Japanese. A quick stroke of the key will yield information on fine tea and where to find it. But your best bet is either boarding a plane to Asia (which is currently not without its difficulties) or finding somebody who has spent years immersing themselves in the fine tea world – they’ll likely speak the local dialect. “People are very literate when it comes to fine wine and whisky,” Jameel Lalani is quick to tell me, “not so literate when it comes to tea, although it is completely applicable.” When he set up his specialist single-batch tea business, Lalani & Co, 11 years ago, Lalani was very deliberate in borrowing the language of fine wine. “Tea is much like wine,” he explains, “it’s a drink of the terroir. Everything you do from when you choose the land and the seeds and the people you are going to work with is going to affect the flavour.” The choice of varietal, distance above sea level and picking season are also of the utmost importance. Lalani says tea is his drink, and has been since the age of four. He hasn’t looked back since tasting green tea for the first time while holidaying in North Africa as a child. One of the magical things about fine tea, I’m learning, is the paths people have taken into it. Burgundy expert and Master of Wine Jasper Morris, for example, was introduced to the world of fine tea in New Zealand, of all places, by a blind Taiwanese winemaker. From that day onwards, Morris attended Chinese tea ceremonies and swotted up on all things fine tea whenever the opportunity arose on wine trips to China and Japan. “I absolutely love it and drink it all day – from first getting up through to after dinner,” he enthuses. Fine tea is now a real passion of his, frequently hosting tasting and writing on the subject. Timothy d’Offay’s induction began while studying Japanese in Kyoto in the early 1990s. He’s been a disciple ever since – writing numerous fine tea books (in English and Japanese) and establishing one of the most highly regarded fine tea shops, Postcard Teas, in the process. Many years later, d’Offay says he is still learning, and it’s one of the things he loves most about the fine tea world. “It’s so disconnected,” d’Offay says. “Whereas specialty coffee is a world industry now and you can drink a similar product with a similar style in Sydney, Seoul, London or San Francisco, tea isn’t like that. Tea is very, very regional and very local. The predominant sales of the fine teas are local, in China in particular. “And the Chinese tea world is so different from even other countries like Japan that get their tea culture originally from China. It’s so vast.” Morris says things we have learned from wine – soil, subsoil, drainage etc – matter a great deal in fine tea. “In the Wuyi Mountains, for example, each individual mountain has its own character,” he explains, “so the underlying rock is crucial. Then also, instead of the grape variety, the cultivar of tea can make a difference as well. How and when you pick it – again a parallel – and how and when you process it.” D’Offay says wine and tea are both at the pinnacles – wine in the west, tea in the east – and despite the groundswell of appreciation for fine tea, many still struggle to shake misconceptions and get their heads around the complexities. “You’re always learning,” he says. “Probably the biggest barrier people have is a concept of what tea is,” Morris adds. “If somebody says black tea to you, they probably mean they don’t want milk in it, but there is a style of tea which we loosely call black. In fact, in China it’s more likely to be called red tea than black tea – that sort of dark tea – but there are white teas, yellow teas (which are pretty rare), red teas, green teas, and a lot depends on the season things are picked. “So, if, for example, we switch from China to India to Darjeeling. Darjeeling is in fact a type of tea which is much much more similar to Chinese tea than it is to the rest of Indian tea. If you get a first flush Darjeeling, it’s almost almost not quite a green tea, and that’s a tea that I adore and buy in big quantities.” Another hangover from old is the misconception surrounding price and what one should pay for quality. “One of the challenges in the tea world is that the mass market has demanded tea at a very low price,” Lalani says. “Some of these terroirs are phenomenal but the market says we want our tea cheap and quick. And that’s kind of like if you went to Bordeaux and you said I’d like your wine for €3.60 a bottle. What are you going to do? It doesn’t give you enough room. So what happens is the quality just goes down because you have to produce in quantity.” When purchasing fine tea, there are good resources online but d’Offay cautions: “Buyer beware.” Some enthusiasts, he explains, have a vested interest and commercial gains tied to your purchase. “The more you pay doesn’t mean that you’ll like the tea more. It’s very important to find out what you like first, before spending a lot of money online.” He says there is no right thing, just like with wine. “It’s a wide field and often your taste will not coincide with somebody else’s, so it’s really important to taste a lot of tea and find out what you like.” On this, Morris says it’s the same as when buying wine. “You just need to be buying it from somebody you trust – both for their taste and their integrity. Then let them guide you down the learning curve. And as with wine, there are some brilliant teas which may just not suit your palate.” If you are interested in getting into tea, d’Offay advises spending more money on tea and less money on the tea-making equipment. “You really need very basic tea equipment,” he explains. For Chinese teas, d’Offay says a Gaiwan – lidded cup – or a simple brewer is a good starting point. Porcelain, he says, is quite robust and glass is ok. You don’t, for example, need Yixing (the exquisite teapot pronounced yee-shing) to start with. He says he did a tasting with some “pretty good teas” with two mugs and a strainer recently. But is quick to add: “I’m not recommending that everyone brews in one mug and strains in another mug, but it is better than wasting a lot of money on really fancy stuff.” It’s always a good idea to ask questions and look for certain things when purchasing fine tea, Lalani says. “Most of the tea that gets produced gets blended – it will be picked, it will be sold to a brand, they will blend it up and it will sit on a shelf somewhere with their brand on it and that’s it. You may know where it’s from, for example, you might know what you’re buying is a Darjeeling, you may know the season – they might tell you it’s a first flush or a second flush. But it could be a blend of any number of different batches. It could be a blend of any number of different producers. It could be a blend of any number of different vintages. So the less information they give you, the less you know what’s in it.” Taking the time to make an educated purchase is a vital step, so too is the time spent learning how to prepare tea correctly. For this, Lalani has the shorthand: leaf, dose, temperature, time, decant. “Like with any of your passions, it’s going to take a bit longer,” he explains. “If you want to get a suit made, you can’t walk out with it the same day – you’ve got to wait six to eight weeks but it’s worth it. If you want to get into fine wine, you’re going to need some better glassware, you’re going to need temperature-controlled storage and you’re going to need to invest your time in a bit of knowledge.” He continues: “When you get into chocolate, you can’t buy it for 50 pence a bar, you’ve got to pay £5 to £10 a bar for a craft-made chocolate – another one of my passions – and it’s worth it.  "So, with tea, you can’t brew the bag – excuse my language – in hot water for 10 seconds, but it only takes three to five minutes to do it well – less time than it takes to make a cocktail. But it’s worth it and the rewards are enormous.” We second that. Everything you need to know about purchasing and preparing fine tea Location, location, location: When it comes to buying tea, you need to know where it was grown – particular regions have particular styles. It’s also important to know the producer and the name of the garden. Seasons matter: Tea is grown pretty much all year round. A leaf picked in the premium spring season is going to be better than a leaf picked in the rainy season. As a quick rule of thumb, look for things like first flush, second flush or spring season. It’s usually the early part of the year when you get the better quality. This is true of Japan, Taiwan and India. Vintage picks: Look for the vintage. This will give you some indication if you should be drinking it young and fresh or aged. Some teas, like the first flush season Darjeeling, are best when young and fresh –drink them as quickly as you can. Some teas, like certain white teas or oolongs from Taiwan, are great if aged. If you buy them young, you’d expect to buy them at a young price, but then if they’ve been intentionally aged, then their value – and price – will increase. So you might buy something from 2015 or 2000 or 1998, for example, where you’ll be paying a premium, but it has been aged and likely improved in flavour. Brewing to perfection: A useful shorthand for how to prepare your tea is leaf, dose, temperature, time, decant. It’s important you follow the instructions regarding the volume of leaves and temperature of water the particular tea you have purchased requires (on many modern kettles you can set the temperature, making this element very simple). There should be ample information about this on the packaging. Lalani wholeheartedly recommends purchasing precision scales to ensure you have the precise quantity of leaves every time. Balance scales cost circa £10. Essential kit: While d’Offay says a temperature-controlled kettle isn’t a must to start with, Lalani suggests it’s a worthwhile purchase at approximately £40. Both say you should be mindful with lower-temperature teas and ensure it’s the desired strength and taste. Lalani also thinks a single-pour tea pot is a wise investment. The Alethea, sold at Lalani & Co, is a beautiful and practical single-serving vessel.  Read more Editorial

The fine tea world is a treasure trove of discovery. As beguiling and complex as any wine or spirit, this enchanting liquid steeped in history can be incredibly confusing to master. Holly Motion talks to a handful of fine tea aficionados about why it's well worth investing the time.

Exploring the world of fine tea: beguiling and complex as any wine or spirit, and why it's well worth investing the time

Exploring the world of fine tea

The time for tea: next-level brews

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