After the difficult conditions of 2024, Bordeaux has delivered a vintage that has surprised almost everyone. The 2025 growing season was among the hottest and driest of recent decades, with yields collapsing across much of the region. Yet rather than producing another 2022-style vintage of power and opulence, the wines have emerged with freshness, moderate alcohols and remarkable aromatic precision. Almost every major critic references the same paradox: a year that looked destined to produce massive wines instead yielded bottles of energy, balance and finesse. There is less agreement on where 2025 ultimately sits among Bordeaux's recent great vintages. Some critics compare it to 2016, others to 2019, 2020 or even 1961. What they largely agree on, however, is that the best wines are outstanding – and that this is a vintage where terroir, vineyard management and winemaking decisions matter enormously. William Kelley – Wine Advocate William Kelley sees 2025 as a vintage that reveals rather than conceals. He describes it as a "clarifier" rather than an amplifier, arguing that the wines expose differences in terroir, viticulture and winemaking with unusual transparency. Although the growing season was dominated by heat and drought, Kelley believes the resulting wines are fundamentally different from 2022. Cooler nights, lower alcohols and timely late-season rain produced wines that combine concentration, ripeness and freshness in a way that feels distinctive. He repeatedly returns to the notion that the best 2025s are classically proportioned despite their intensity. Unlike some critics, Kelley is reluctant to identify a single winning appellation. Instead, he sees success as highly estate-specific, with the finest wines distinguished by balance, precision and restraint rather than sheer power. Kelley's highlights: Larcis Ducasse, Jean Faure, Sociando-Mallet, Quinault l'Enclos, Le Pin Beausoleil Explore Kelley's full report, notes and scores on Wine Advocate (subscribers only). Jane Anson – Inside Bordeaux For Jane Anson, 2025 is "the paradox vintage". The best wines are immensely impressive, but she cautions strongly against broad-brush conclusions. Anson places the vintage comfortably ahead of 2017, 2021 and 2024, and broadly alongside 2015 and 2019 in terms of potential. Yet she repeatedly notes that this is not a year where collectors can buy indiscriminately. Low pH levels, high acidity and significant tannic structure mean some wines will require patience, while others may never fully resolve. She sees the strongest performances coming from Bordeaux's great water-regulating terroirs, particularly the limestone and clay soils of Saint-Émilion and the best parts of the Left Bank. Pomerol is more variable, with dramatic differences depending on soil type and water retention. Anson's wine of the vintage is Beauséjour Duffau-Lagarrosse, while Canon, Petrus, Cheval Blanc and Château Margaux all feature prominently among her highest-rated wines. Anson's highlights: Ch. Haut Bailly, Mouton Rothschild, Margaux, Smith Haut Lafitte, Leoville Las Cases, Petrus, Beauséjour, Vieux Château Certan, Lafleur,  Tertre Roteboeuf, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres, Doisy-Daëne,  Aile d'Argent Blanc, Pavillon Blanc Read Jane Anson’s report on the Left Bank, Right Bank and white wine on Inside Bordeaux (subscribers only). Antonio Galloni – Vinous Antonio Galloni is one of the most enthusiastic commentators on the vintage, describing the finest wines as "nothing short of thrilling". What impresses him most is the combination of concentration and freshness. The summer heat delivered tiny berries and naturally low yields, yet many wines finished with surprisingly moderate alcohol levels and striking aromatic lift. Galloni believes modern viticulture played a critical role, allowing producers to navigate extreme conditions more successfully than would have been possible a generation ago. He identifies Margaux as the appellation of the vintage and describes Pauillac as "jam-packed with great wines". Saint-Émilion's clay-limestone plateau also impressed him enormously. Pomerol, meanwhile, is the region he found most inconsistent. Galloni also highlights several lesser-known estates that he believes overperformed in 2025, noting that some of the vintage's most exciting discoveries may come outside Bordeaux's traditional elite. Galloni's highlights: Beau-Séjour Bécot, Canon, La Gaffelière, Troplong Mondot, La Mission Haut-Brion, L'If, Margaux, Lafite Rothschild Explore Antonio Galloni's full report, notes and scores on Vinous (subscribers only). Neal Martin – Vinous Neal Martin describes 2025 as a vintage that constantly defies expectations. He argues that the late-August rain fundamentally changed the trajectory of the year, turning what appeared destined to become another 2022 into something altogether more nuanced. Martin calls it "a dialled-down and more precise 2010", a comparison that appears repeatedly throughout his report. He finds concentration and structure, but also freshness, restraint and remarkable aromatic detail. Like Galloni, he is highly enthusiastic about the Left Bank, particularly Pauillac, Saint-Julien and Saint-Estèphe. He also believes several of the greatest successes come from Saint-Émilion's limestone soils, while Pomerol shows more variation than many neighbouring appellations. Perhaps most notably, Martin sees 2025 as one of the strongest recent vintages for Sauternes, praising the purity and freshness of the best sweet wines. Martin's highlights: Montrose, Haut-Brion, Lafite Rothschild, Lafleur, Petrus, Latour Explore Neal Martin's full report, notes and scores on Vinous (subscribers only). James Suckling James Suckling describes 2025 as one of the most exciting Bordeaux vintages he has encountered in more than forty years of tasting barrel samples. He repeatedly returns to the contrast between expectation and reality. On paper, the growing season suggested another powerful, solar vintage. Instead, he found wines with what he calls "unique purity and tension", combining moderate alcohol, vibrant acidity and impressive concentration. For Suckling, 2025 is above all "a great vintage for great terroir". He argues that the region's finest vineyards adapted brilliantly to the challenges of the year, producing wines that are both intensely expressive and remarkably balanced. Although he acknowledges inconsistency across the region, he believes the best wines can stand alongside Bordeaux's leading modern vintages. Suckling's highlights: Château Margaux, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Petrus, Le Pin, Ausone, Angélus, Les Carmes Haut-Brion Read part one and two of James Suckling’s report, along with his full notes and scores on JamesSuckling.com (subscribers only). Georgie Hindle – Decanter Georgie Hindle describes 2025 as both "paradoxical" and "miraculous", two words that neatly capture the mood of many critics tasting the vintage. She notes that almost everything about the growing season pointed towards a rich, powerful vintage. Yet the wines themselves display freshness, poise and balance rather than opulence. The crucial turning point, in her view, was the late-August rain that arrived after months of drought and completely reshaped the vintage's trajectory. Hindle argues that terroir and winemaking decisions were decisive. Producers who adapted extraction techniques and handled the naturally high tannin levels carefully were rewarded with wines of precision and elegance. Others were less successful. While she believes the best wines are exceptional, she is clear that 2025 lacks the broad consistency of 2022 and should be approached selectively. Hindle's highlights: Beauséjour, Cheval Blanc, Haut-Bailly, Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Petrus, Vieux Château Certan Explore Georgie Hindle's coverage on Decanter (subscribers only). Jeb Dunnuck Jeb Dunnuck compares 2025 to a modern-day version of 1961, citing tiny yields, drought conditions and extraordinary concentration. Yet unlike the blockbuster vintages often associated with hot years, Dunnuck finds the wines surprisingly fresh and elegant. He repeatedly highlights the role of cooler nights and late-season rainfall in preserving balance and preventing overripeness. He sees Saint-Émilion as one of the stars of the vintage, while also praising the best wines of Pauillac, Saint-Julien and Pomerol. Like several critics, he believes value-conscious collectors should look closely at Castillon and Fronsac, where some producers delivered outstanding quality relative to price. Dunnuck's highlights: Margaux, Haut-Brion, Léoville Las Cases, Montrose, Le Pin, Ducru-Beaucaillou, Mouton Rothschild, Petrus, Figeac, Beauséjour Explore Jeb Dunnuck's full report, notes and scores on JebDunnuck.com (subscribers only). James Lawther MW – Jancis Robinson James Lawther sees 2025 as one of Bordeaux's most pleasant surprises. He notes that despite being one of the hottest vintages of the last thirty years, the wines possess freshness, moderate alcohol levels and considerable charm. The defining feature for Lawther is the combination of power and approachability — wines that have both concentration and an almost unexpected amiability. Cabernet Sauvignon particularly impressed him, especially in Pauillac and Saint-Estèphe, while Saint-Émilion's limestone-rich soils again proved highly resilient in drought conditions. Pomerol was less straightforward, producing some brilliant wines alongside more uneven results. Lawther is also highly positive about Sauternes, which he considers one of the vintage's major success stories. Lawther's highlights: Palmer, Pavie, Suduiraut, Mouton Rothschild, Cheval Blanc Explore James Lawther MW's full reports, notes and scores on JancisRobinson.com (subscribers only). Read James Lawther MW’s report on the Left Bank, Right Bank and white wine on Inside Bordeaux (subscribers only). Explore Bordeaux 2025

As the Bordeaux 2025 campaign draws to a close, we review the critics' verdicts on one of the decade's most intriguing vintages and the wines that emerged as their standout performers.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2025 en primeur–including Wine Advocate, Vinous and more

Bordeaux 2025 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2025: what the critics are saying

I vini bianchi di Bordeaux raramente finiscono sotto i riflettori, e Ch. Margaux è una delle poche grandi tenute – al di fuori dei confini di Graves e Pessac-Léognan – a produrre un bianco valutato e collezionato tanto quanto il suo rosso. 
Lo scorso anno, gli appassionati del celebre Pavillon Blanc sono stati ricompensati dalla notizia di un’aggiunta alla gamma del Premier Cru: un secondo vino bianco, chiamato Pavillon Blanc Second Vin.
 A partire dall’annata 2004, il team è diventato sempre più selettivo con l’uva destinata al Pavillon Blanc e, dal 2008, solo un terzo o al massimo metà del Sauvignon Blanc raccolto veniva imbottigliato. Di tanto in tanto hanno iniziato a imbottigliare una o due barrique di un possibile secondo vino, che veniva poi servito alla squadra della vendemmia. Si sono resi conto rapidamente, però, che la qualità meritava molto di più di un consumo interno.
 Il vino è una vera seconda selezione e riceve quindi la stessa vinificazione e attenzione del Pavillon Blanc “ufficiale”. Puro Sauvignon Blanc, matura per circa nove mesi in barrique (circa 25% legno nuovo), con metà delle botti in formato demi-muids e una leggera bâtonnage all’inizio dell’elevage. Una delle fasi più importanti è la pressatura, condotta con estrema delicatezza, interrompendola non appena il pH aumenta di 0,10 – ottenendo così solo circa 50 cl di mosto per chilo d’uva.
 Sebbene la prima uscita sia provenuta dalla più piccola vendemmia bianca mai registrata nella proprietà (2022), la nuova annata – in uscita giovedì 16 gennaio – proviene dal 2023, il raccolto con la resa più alta dal 1988 (ancora modesti 37 hl/ha a Ch. Margaux). 
Abbiamo analizzato le condizioni del 2023 nel nostro rapporto sull’annata, ma – come in Borgogna – un’ondata di calore ha colpito durante la vendemmia. Il team di Ch. Margaux interrompe la raccolta non appena il termometro raggiunge 32 °C – il che significa che i vendemmiatori iniziavano all’alba e, in alcune giornate, dovevano fermarsi già alle 10:30. Con il caldo, i livelli zuccherini aumentavano rapidamente; ma tutto il Sauvignon Blanc è stato raccolto tra il 23 e il 30 agosto – abbastanza presto da mantenere grande freschezza. Più accessibile del suo “fratello maggiore” Pavillon Blanc, il Pavillon Blanc Second Vin è comunque un vino con una notevole capacità di invecchiamento – e offre un assaggio della magistrale interpretazione del Sauvignon Blanc da parte della tenuta, a un prezzo molto interessante. È un vino straordinario – un’espressione unica di Bordeaux Blanc da una delle migliori tenute della regione – e non possiamo raccomandarlo abbastanza. 2023 Pavillon Blanc Second Vin 
Il naso è splendidamente espressivo, con pera fresca, gesso, succo di lime e scorza di pompelmo. Al palato il vino è lungo e teso – ma con una consistenza cerosa che potrebbe far pensare alla presenza di Semillon nel blend. Si tratta invece di puro Sauvignon Blanc – puro e vibrante, fruttato ma per nulla verde. Dimenticate note erbacee o felinamente vegetali: questo è un vino fatto di tensione e freschezza, con tocchi di gelsomino e caprifoglio. È brillante e vivace, con una piacevole nota amaricante nel lungo finale salivante. Già straordinario ora, non potrà che migliorare in bottiglia – con tutte le componenti per evolvere per 10-15 anni. Sensazionale. 
 Con 13% di alcol e pH 3,15, il vino è stato affinato in circa 25% di legno nuovo. Sono state prodotte circa 10 000 bottiglie (contro le 8 000 del 2022). 
 L’annata 2023 del Pavillon Blanc Second Vin è stata rilasciata giovedì 16 gennaio 2025 ed è ora disponibile.

L'anno scorso Ch. Margaux ha lanciato la prima annata di un nuovo vino nella gamma First Growth: Pavillon Blanc Second Vin. In vista della seconda uscita, ecco tutto quello che c'è da sapere su questo vino.

Everything you need to know about the second wine to Pavillon Blanc, Bordeaux First Growth Ch. Margaux’s new white wine, made for the first time in 2022 

Ch. Margaux’s Pavillon Blanc Second Vin 

La nuova versione del Pavillon Blanc Second Vin

William Kelley + Yohan Castaing – Wine Advocate Ancora una volta, la copertura del Bordeaux en primeur di Wine Advocate è condivisa da William Kelley e Yohan Castaing, con entrambi che forniscono i punteggi, ma con Kelley che scrive il rapporto della pubblicazione. È significativo che il punteggio potenziale più alto assegnato a qualsiasi 2024 sia 94-96, con oltre la metà dei vini al di sotto di 90: nelle parole di Kelley, l’annata – che “ha messo alla prova i limiti dei viticoltori” – “ha prodotto pochi vini convincenti”. Sebbene ci siano alcuni “successi notevoli”, la coppia ritiene che questa sia “chiaramente la vendemmia più debole di Bordeaux dell’ultimo decennio”, con molti vini “diluiti, erbacei e aspri”. 
 L’annata non è omogenea, e Kelley lo attribuisce semplicemente ai livelli di maturità. Sostiene che quei produttori che “hanno osato aspettare” per vendemmiare sono stati ricompensati. È chiaro, tuttavia, che nessuna varietà o sotto-regione in particolare sia andata particolarmente meglio nel 2024, con l’annata giudicabile solo a livello di produttore. I migliori 2024 sono, per Kelley, “pesi medi intensamente saporiti con buona struttura ed energia, che mostrano acidità integrata e tannino maturo”. Sebbene i peggiori abbiano un’acidità che può essere “stridente”, con “tannini astringenti e un marcato carattere di pirazine”, alcuni – in gran parte da siti a maturazione precoce vendemmiati tardi – “possiedono una densità e un’ampiezza di centro bocca che trascendono l’annata”. La vendemmia è, tuttavia, “un ritorno al passato”, più vicina a quelle degli anni ’90 che a qualcosa di più recente. L’élevage dovrebbe aiutare a dare maggiore pienezza ad alcuni vini, ma Kelley è cauto riguardo alla fragilità dei vini – e prevede che “amplificherà solo il divario tra i migliori e il resto”. 
 I punti salienti di Kelley: Cheval Blanc, La Conseillante, Pontet-Canet, Les Carmes Haut-Brion 
 Esplora il rapporto completo di Kelley, le note e i punteggi su Wine Advocate (solo abbonati) Jane Anson – Inside Bordeaux Per Anson, il 2024 ha superato le sue aspettative: sebbene, riconosce, ci siano “molte bottiglie deludenti”, l’annata è migliore del 2013 e – nei casi migliori – del 2021. Ritiene che ci siano “più successi complessivi sulla Rive Droite che sulla Sinistra, semplicemente perché è molto difficile mascherare un Cabernet non maturo”, e in generale i secondi vini non sono consigliati quest’anno, con un notevole salto di qualità. Nei migliori rossi, l’acidità dona “succo, muscoli e salinità”, con il Médoc che offre Claret lineari, “floreali, fragranti, sfumati”. Evidenzia in particolare la qualità di Saint-Julien e osserva che ci sono “molti vini eccellenti” a Pauillac, mentre Saint-Estèphe è più variegata. 
 La Rive Droite ha prodotto il suo vino dell’annata – Eglise-Clinet – ma osserva come Pomerol sia variegata, con alcuni vini di successo che sono “favolosi, elevati, aromatici, di grande qualità” e altri meno riusciti, generalmente con i migliori provenienti dall’altopiano interno. A Saint-Émilion, osserva come l’austerità naturale del calcare abbia dovuto essere gestita – ma “ci sono molti vini gustosi, di successo seppur slanciati” nell’appellazione. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi nell’annata, sia dolci che secchi, con “maggiore coerenza e molti vini eccellenti”. I bianchi secchi offrono grandi aromaticità, ma non hanno la densità dei migliori vini, da cui il suo tetto ai punteggi. Descrive i vini dolci come “meno lussureggianti dei 2022 e 2023”, ma con “molti vini equilibrati, deliziosi e pieni di piacere”. 
 I punti salienti di Anson: Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion Blanc, Coutet, Pavillon Blanc, Les Champs Libres, Margaux, Léoville Poyferré, Brane-Cantenac, Ausone, Laroque, Couvent des Jacobins, La Prade, Vieux Château Saint André, L’If, Pagodes de Cos Blanc, Rieussec, Suduiraut, Clos Albus, Les Hauts de Smith Blanc, Les Charmes-Godard 
 Esplora il rapporto completo di Anson, le note e i punteggi su Inside Bordeaux (solo abbonati) Antonio Galloni – Vinous Galloni è il primo dei due autori di Vinous a pubblicare il proprio rapporto sul Bordeaux 2024. Sebbene ammetta che i vini siano “ovunque in termini di qualità e stile”, ritiene anche che “i migliori vini abbiano molto da offrire”. Dopotutto, “il meteo non è più l’elemento critico nel determinare la qualità dei vini e quindi di un’annata”. 
 Sottolinea quanto sarà fondamentale l’élevage nello sviluppo dei vini, aspettandosi “un livello molto alto di variabilità nei vini finiti” – ritenendo, come indica il titolo del suo rapporto, che molti dei vini stiano su un “filo del rasoio”. Galloni descrive i 2024 come aromatici, tendenti al frutto rosso, con i migliori che “trasudano equilibrio” – sebbene alcuni possano essere “eccessivamente leggeri”, rendendo l’annata “frustrantemente irregolare”. Tuttavia, è “ben lontana dal totale disastro” suggerito. Per lui è un anno in cui la Rive Gauche e il Cabernet sono fioriti, evidenziando i vini di Saint-Estèphe e Pauillac, e trovando quelli di Pomerol e Pessac-Léognan i più variabili. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi secchi nel 2024, che sono “tra i migliori” dell’annata e possono essere “davvero eccezionali”, offrendo al contempo un valore relativo. Quanto ai dolci, sono – per lui – molto buoni, ma non straordinari, non avendo il “fattore brivido degli anni davvero migliori”. 
 I punti salienti di Galloni: Beychevelle, Clos Puy Arnaud, Cos d’Estournel, Jean Faure, Larcis-Ducasse, Lascombes, La Conseillante, Rauzan-Ségla 
 Esplora il rapporto completo di Antonio Galloni, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) Neal Martin – Vinous Sulla scia del rapporto di Galloni (sopra), Neal Martin copre la stagione di crescita definita dalla sua quantità “biblica” di pioggia. Ritiene che il 2024 sia “una buona annata con limitazioni”, osservando che i vini sono incoerenti e che la “stagione malefica… amplia il divario tra chi ha e chi non ha”. Sottolinea che a trionfare non è stato il miglior terroir, ma “chi aveva le tasche più profonde e chi ha preso le decisioni giuste nei momenti giusti” – e anche allora, è “una stagione di crescita impossibile da trascendere”. 
 Come altri, nota quanto diversa sarebbe stata l’annata solo un paio di decenni fa, osservando che è “inequivocabilmente di gran lunga superiore” a annate come 1984, 1992 o 2013. Sebbene non sia coerente, ammette che ci sono vini che “sfiorano il cielo”, e i migliori sono “belli” – offrendo aromi “delineati e focalizzati”, vini equilibrati in cui una “spina dorsale di acidità dona portamento”, con “ampia freschezza e sapidità”. Sono, scrive, “vini ideali da ristorante che offriranno un piacere di beva facile mentre aspettate che i 2019 o i 2022 maturino”. 
 Martin evidenzia la qualità dei bianchi secchi – con condizioni fresche che producono “Sauvignon Blanc/Sémillon avvincenti e tesi che spesso superano le loro controparti rosse”. Per quanto riguarda Sauternes, riferisce che sono molto buoni, ma non classicamente opulenti, piuttosto “pieni di freschezza e purezza”. 
 I punti salienti di Neal Martin: Vieux Château Certan, Lafleur, Eglise-Clinet, Lafite Rothschild, Margaux, Montrose, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Malartic-Lagravière Blanc, Le Blanc de Lafite, Les Champs Libres, Doisy-Daëne, Coutet, Guiraud, Suduiraut 
 Esplora il rapporto completo di Neal Martin, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) James Suckling Per James Suckling, degustare il 2024 è stata un’esperienza nostalgica – che gli ha ricordato le “versioni moderne di anni come il 1985 o il 1995”. Sebbene lo consideri tra le annate più eterogenee che abbia assaggiato, descrive i migliori 2024 come dotati di “tannini fini e un carattere croccante e brillante”, “lineari e freschi” con “acidità vivida”, osservando che saranno approcciabili presto. I migliori, ritiene, provengono da siti a maturazione precoce con le grandi squadre necessarie per affrontare l’annata. Ritiene che i bianchi secchi, nel frattempo, siano da molto buoni a eccellenti – con Haut-Brion Blanc e Pavillon Blanc tra i suoi vini con i punteggi più alti. 
 I punti salienti di Suckling: Haut-Brion Blanc, Evangile, Lafleur, Latour, Pavillon Blanc, Angélus, Ausone, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Pétrus, Smith-Haut-Lafitte Blanc, Vieux Château Certan 
 Esplora il rapporto completo di James Suckling, le note e i punteggi sul suo sito (solo abbonati) Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent Il titolo per Lisa Perrotti-Brown MW è che i migliori rossi del 2024 sono “di corpo più leggero, dalla trama morbida, rinfrescanti e profumati”, mentre ci sono “molti spettacolari vini bianchi secchi e piccole quantità di eccellenti vini da Sauternes”. Osserva come i vini abbiano generalmente tannini maturi, ma che la maturità del gusto sia stata più impegnativa – e ha portato a “molti rossi buoni, deliziosi, bevibili, se non sbalorditivi”, sebbene “molti non abbiano gli strati di sapore o l’intensità di un vero grande vino”. 
 Una cosa emerge chiaramente per lei: “I livelli di qualità sono ovunque.” Come noi, ritiene che la Rive Droite sia più coerente e osserva che “molti vini eleganti, brillanti, rinfrescanti, dalla trama morbida e profumati” provengono da Saint-Émilion e Pomerol. Sulla Rive Gauche, trova che la qualità diminuisca allontanandosi dalle terrazze ghiaiose e dai terroir più fini, sebbene molte Classed Growths abbiano prodotto vini “degni del loro status” anche se in uno stile più leggero rispetto agli anni recenti. 
 I bianchi secchi sono, per lei, “il lato positivo” dell’annata – notandone la coerenza e la qualità. Trova che molti abbiano “un senso di armonia senza sforzo”, con aromaticità e acidità preservate dalle condizioni più fresche. Evidenzia numerosi bianchi secchi da tenere d’occhio – elencati sotto. La qualità a Sauternes e Barsac è “eccellente”, scrive, ritenendo che l’ossatura acida inietti “vivacità” nei vini, portando a un maggiore equilibrio rispetto alle annate più calde. I migliori hanno “grande intensità di sapore, molta complessità instillata dalla botrite e ossature scattanti” – e sono vini che vale davvero la pena cercare. 
 I punti salienti di Lisa Perrotti-Brown MW: Figeac, Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc, Eglise-Clinet, Montrose, Trotte Vieille, Pape Clément Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Valandraud Blanc, D’Aiguilhe Blanc, Larrivet Haut-Brion Blanc, Suduiraut Pur Sémillon, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc, Lespault-Martillac Blanc 
Esplora il rapporto completo di Lisa Perrotti-Brown MW su The Wine Independent (solo abbonati) Georgie Hindle – Decanter La copertura di Decanter viene rilasciata gradualmente e finora include un rapporto sulla stagione di crescita, oltre a una prima occhiata agli stili prodotti dall’annata. Georgie Hindle afferma che è più vicina nello stile al 2021, guardando alle annate recenti, tuttavia evidenzia l’estate più secca e calda che la differenzia. Sottolinea che l’annata non è uniforme e che i vini sono generalmente plasmati da una “freschezza tesa e minerale” piuttosto che da profondità di frutto o opulenza. Dice che i migliori “offrono lampi di precisione aromatica, eleganza e chiarezza rinfrescante con struttura e lunghezza” – “raggiungono un equilibrio tra frutto, acidità e tannini”. Molti sono deboli o esili e – come noi e altri abbiamo sottolineato – non si può generalizzare quest’anno – e non dovrebbe essere un’annata da scartare, esorta. 
 Non ritiene che i bianchi secchi se la siano cavata meglio dei rossi, con risultati similmente misti – ma alcuni vini riusciti che sono aromatici e accattivanti. Per quanto riguarda i vini dolci della regione, offrono “una facilità di beva”, ma non tutti hanno “la densità e la consistenza delle annate più forti”. 
 Esplora la copertura di Georgie Hindle su Decanter (solo abbonati) Colin Hay – The Drinks Business Questo è il primo anno in cui includiamo The Drinks Business. Una pubblicazione di settore, ha ampliato la sua copertura di Bordeaux e relativamente di recente ha iniziato a dare punteggi ai vini, il tutto affrontato da Colin Hay. Nonostante la stagione di crescita impegnativa, sostiene che “coloro che hanno avuto sia le risorse – umane e finanziarie – e soprattutto l’acume per rispondere alle sue prove e tribolazioni hanno trionfato”. Sebbene nella fascia più bassa dell’albero della qualità trovi i vini deludenti e l’annata lontana dall’essere uniforme, scrive che “in cima alla piramide” ci sono “vini che trascendono le sfide dell’annata” – “pienamente maturi, eleganti, raffinati, altamente aromatici, con tannini morbidi, delicati e finemente grigliati e una succulenza, chiarezza e brillantezza davvero rare”. Li trova “notevoli” – anche senza il contesto dell’anno. Sebbene non raggiungano le vette del 2019, 2020 o 2022, ritiene che i vini possano essere favorevolmente paragonati ad altre annate recenti – anzi, ritiene che i migliori stiano sopra i vini del 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. 
 Scrive che sebbene i vini siano “probabilmente altamente accessibili in gioventù”, “hanno comunque un potenziale di invecchiamento piuttosto significativo”. È un altro a ritenere che l’annata sia leggermente più forte sulla Rive Droite, e a entusiasmarsi per i bianchi (“unici e spettacolari”, “un indubbio punto culminante dell’annata” che mette allo stesso livello del 2017 e 2021) e per i vini dolci (sebbene ammetta che siano meno coerenti). Sebbene vi siano eccezioni, Pauillac è “la meno lusingata dall’annata”, e può risultare austera. Ha riscontrato che le tenute di Saint-Estèphe sembrano aver abbracciato l’annata, trovando diversi punti salienti – tra cui Montrose, “un vino di sbalorditiva profondità e originalità, e al contempo di una bellezza eterea e aerea e di profonda complessità aromatica”. A Saint-Julien, trova “una rassicurante dolcezza del frutto e una cremosità nocciolata”, affrontando meglio l’annata, come ha fatto anche Margaux, offrendo molta “grazia e tipicità”. Trova i rossi di Pessac-Léognan e Graves particolarmente eterogenei, sebbene ritenga che le persone ricorderanno l’annata per i suoi bianchi. 
 Sulla Rive Droite, Hay riscontra che i migliori di Pomerol “non indicano nulla delle difficoltà della stagione di crescita”, con proporzioni elevate di Cabernet che forniscono “un’ulteriore spinta aromatica e floralità”. A Saint-Émilion, scopre anche molti vini che trascendono l’annata, “molto più omogenei” del previsto, soprattutto rispetto alla Rive Gauche, e molti di essi rientrano nel suo sistema di classificazione – suggerendo che sia “una garanzia di qualità impressionante per il consumatore”. 
 I punti salienti di Colin Hay: Mouton Rothschild, Montrose, Cos d’Estournel, Gruaud Larose, Palmer, Lafleur, Le Pin, Petrus, Eglise-Clinet, Trotanoy, Bélair-Monange, Rocheyron, Cheval Blanc, Figeac, Angélus, Beauséjour, Larcis-Ducasse, Pavie, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Lafaurie-Peyraguey, Suduiraut
 Esplora il rapporto completo di Colin Hay, le note e i punteggi su The Drinks Business Jeb Dunnuck Sebbene il 2024 sia stata un’annata difficile, ha prodotto “vini affascinanti, di medio corpo, pronti, moderatamente concentrati”, scrive Dunnuck. Paragona la qualità al 2021 ma con maggiore “apertura e morbidezza”, ritenendo che non sia né un anno da Rive Gauche né da Rive Droite, ma uno che deve essere analizzato per tenuta. Ritiene tuttavia che Pessac sia “una gemma splendente dell’annata”. I vini puntano “all’approcciabilità più che alla densità”, e i vini a base Merlot della Rive Droite mostrano bene il loro terroir, mentre Pomerol ha uno stile più scuro. Sulla Rive Gauche, similmente, non sono vini esplosivi, ma – dice – “piaceranno certamente a chi rimpiange i tempi andati degli anni ’80 e ’90”, e “offriranno indiscutibilmente ampia bevibilità e longevità”. Suggerisce che possano seguire una traiettoria simile ai 2001, vini “che bevono magnificamente oggi” – e alcuni “hanno un equilibrio e un’armonia che potrebbero sorprendere”. 
 Per quanto riguarda i bianchi, sebbene ci siano “alcuni bianchi brillanti”, non è universale – un’annata buona piuttosto che grande. E questo è vero per l’annata in generale, a suo avviso: consiglia acquisti selettivi, ma ci sono buoni vini degni di attenzione. 
 I punti salienti di Jeb Dunnuck: Figeac, Haut-Brion, La Conseillante, Lafaurie Peyraguey Coeur de Terroir, Pavillon Blanc, Mouton Rothschild, Pape Clément, Suduiraut, Suduiraut Pur Semillon, Valandraud Blanc Esplora Bordeaux 2024

Mentre si aprono le porte alle uscite di Bordeaux 2024, i principali critici enologici del mondo esprimono le loro opinioni sull'annata. Qui troverete un riepilogo di ciò che Wine Advocate, Vinous e altri hanno detto finora sull'annata, e i vini che hanno valutato più positivamente.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2024 en primeur–including Wine Advocate, Vinous,Decanter and more

Bordeaux 2024 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2024: cosa dicono i critici

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

William Kelley, Wine Advocate First out of the gate is William Kelley, who has taken over covering Bordeaux from Lisa Perrotti-Brown MW at Wine Advocate. He was keen to emphasise his methodology – having spent three weeks visiting over 250 châteaux throughout Bordeaux, tasting many of the wines on multiple occasions.  Kelley acknowledges the many challenges the vignerons faced in 2021 and while he admits 2021 is not a great vintage overall for the reds, it has “produced several genuinely great wines, as well as many good to excellent wines that will deliver immense pleasure”. He compares the lower levels of alcohol and concentration to vintages from the 1990s, while at the same time noting how the wines have greatly benefited from today’s “agronomic progress and technical savoir faire”: “Were the 2021s transposed to the decade of the 1990s,” he says, “they would be considered the product of a superb vintage.” The cooler growing season produced “a great vintage for whites” that he believes are the finest set of dry whites since 2017. Kelley’s highlights: Haut-Brion, Margaux, Ausone, Lafleur, Cheval Blanc, Lafite-Rothschild, Latour, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Laroque, Domaine de Chevalier Blanc and Palmer Read William Kelley’s full report on the vintage on the Wine Advocate Antonio Galloni, Vinous First up from team Vinous is Antonio Galloni who clearly loved the best wines of 2021, which he declares “a striking combination of old-school classicism and modern-day precision”. “The top properties turned out gorgeous, classically built wines that will absolutely thrill readers who appreciate freshness and energy,” he says. Of course, he cautions that quality isn’t consistent and selection is essential in the vintage.  He notes that it was those who could afford the significant labour required who excelled, while producers also benefitted from the experience of 2017 (for frost) and 2018 (for mildew), and better equipment and know-how in the winery is also a factor. He highlights that élevage will be key for the wines. Galloni feels it’s neither firmly a Left or Right Bank vintage, although finds a little more consistency on the Left, but perhaps greater highs on the Right. He’s one of several to note that the best white wines are “absolutely riveting” – combining the richness of a warm vintage with the freshness of a cooler year, with tiny yields of “compelling” sweets as well.  Galloni’s highlights: Beau-Séjour Bécot, Calon Ségur, Cheval Blanc, La Conseillante, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Ducru-Beaucaillou, La Gaffelière, Les Carmes Haut-Brion, Les Perrières, Pichon Comtesse, Smith Haut Lafitte Blanc, Vieux Château Certan, Phélan Ségur, Léoville-Poyferré and Palmer Read Antonio Galloni’s full report on Vinous Jane Anson, Inside Bordeaux This is the first vintage for ex-Decanter critic and Bordeaux resident Jane Anson publishing on her own site, Inside Bordeaux. She highlights the variable success overall of the 2021 vintage, but notes that there remain a good number of estates that have produced excellent wines. From an appellation point of view, she feels Saint-Estèphe was “a high point”, noting the drier August helped with the “natural concentration” found in the wines there. She also notes that Saint-Emilion made “some of the best wines of the vintage”, with the clay limestone soils found in certain spots “probably the most well-placed terroir overall to resist the challenges of the year”. Her top wines however spread across all regions of Bordeaux. Ch. Haut-Brion Blanc garnered the highest score of 98 points, while Ch. La Mission Haut-Brion from Pessac-Léognan, Figeac from Saint-Emilion, Lafleur from Pomerol and Lafite from Pauillac all scored 97 points along with Ch. Margaux’s Pavillon Blanc. Anson has given earlier drinking windows than a normal year because, despite the high levels of tannins, she notes “the structure is delicate”, advising that “you need to start drinking these while the fruits are at their best”. Anson’s highlights: Haut-Brion Blanc, La Mission Haut-Brion, Pavillon Blanc du Ch. Margaux, Lafleur, Lafite-Rothschild, Latour, Figeac Read Jane Anson’s full report on Inside Bordeaux Neal Martin, Vinous In his detailed report, Neal Martin runs through a “complex and turbulent growing season” before laying out the consequences in the winery. He emphasises how stressful the season was for the region’s vignerons. Overall he feels it’s “a welcome return to a classic style of Bordeaux” – with lower alcohol and ripeness levels, with the finest wines that “transcend expectations”.  That said he notes that they are a result of their challenging growing season, and it’s not a year that will “rank with the greats”; he didn’t find perfection. He did, however, find wines that are “remarkable” given the year – “testament to the effort and skill of winemakers and vineyard teams”. He highlights “a bevy of outstanding dry whites” and that quality amongst the reds varies significantly between estates. While not declaring a drinking window firmly, he suggests the best “may well reward patience” – and will be “fascinating to watch evolve in bottle”. In distinct contrast to the warm years that preceded it, 2021 is, he says, “bejewelled with wines that will offer immense pleasure”. Martin’s highlights: Lafleur, Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Cheval Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Lafaurie-Peyraguey, De Fargues, Lafite-Rothschild, Pétrus, Calon-Ségur, Haut-Brion, Vieux Château Certan, La Conseillante, Figeac Read Neal Martin’s full report on Vinous James Suckling After tasting the last 39 vintages in Bordeaux, James Suckling struggles to find comparable year to 2021, such are the anomalies of the vintage. He is struck by the “bright and fresh acidity and relatively low alcohol of the wines”, making them easy to read, while also having an “immediate drinkability”. While he notes 2021 is a very heterogeneous vintage – and has produced significantly less structured wines than 2018, 2109 and 2020 – there are some “delicious”, “acid-driven” reds. He has found more consistency in the whites and proposes, “the sweet wines of Bordeaux may be the miracle of the harvest”. Made in miniscule quantities, what little there is is sure to outlive the dry wines that he proposes will drink well young. His top-rated pick is the Sauternes estate of Ch. Lafaurie-Peyraguey, awarding the only potential 100-point score of the vintage. His other top wines all come from Pomerol and are the blue-chip stalwarts of Pétrus, Le Pin and Lafleur, all scoring 98-99 points. The only other wine awarded 98-99 is Domaine de Chevalier’s white. Suckling’s highlights: Lafleur, Le Pin, Pétrus, Laufaurie-Peyraguey, Domaine de Chevalier Blanc Read James Suckling’s full report on the vintage on his website Lisa Perrotti-Brown MW, The Wine Independent Lisa Perrotti-Brown MW's 2021 Bordeaux report is the first for her new publication, The Wine Independent, launched earlier this year. Overall, she is more scathing than other critics, with some noticeably low scores across a much larger range (something that is intended to be a point of difference for The Wine Independent).She found the 2021 wines to be “variable”, with “dilution” and “under-ripeness omnipresent” but at their best are “refreshing, elegant, savory wines with lower alcohol and light to medium-bodied" with "well-sustained mid-palates and finishes”. She notes that it's a significant shift from recent vintages, which “may well be just what you are seeking. Or not.” She suggests drinkers who prefer lower-alcohol wines of vintages past may enjoy the lighter style of the vintage. Most notably, she believes the wines’ ability to age is lower than recent vintages and that most wines will reach their peak within 10 years. Where quality is at its highest, she believes low yields played a big factor in 2021. When drawing comparisons to similarly styled vintages, she likens the 2021 wines to 2013.  Looking at her top-rated wines, there seems to be a preference to the Right Bank with Ch. Ausone, Ch. Cheval Blanc and Ch. Lafleur all in her top band of scores (95-97 points). The white wines of Ch. Smith Haut Lafitte, Ch. Haut-Brion and Domaine de Chevalier also score highly, although she remarks that there were only a handful of whites in 2021 that really wowed her. Ch. Margaux is the highest scoring Left Bank red wine (also awarded 95-97 points). Perrotti-Brown’s highlights: Ausone, Cheval Blanc, Haut Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, Margaux, Lafleur Read Lisa Perrotti-Brown MW's full report on The Wine Independent Georgie Hindle, Decanter This is Georgie Hindle’s first vintage as Decanter’s official Bordeaux correspondent, after Jane Anson vacated the role last year. Overall, Hindle classified 2021 as a 3.5/5 vintage for the red wines and 4.5/5 for the dry whites and sweets. The challenging growing season, she notes, produced red wines of variable, uneven quality, while the whites and sweet wines were better suited to the cooler conditions. Having said that, she notes there were some “incredible wines produced in 2021”. Her favourite wine from the Médoc was Ch. Lafite-Rothschild. She also praised Ch. Haut-Brion from Pessac-Léognan, Ch. Figeac from Saint-Emilion and Ch. Lafleur from Pomerol. Hindle awarded her highest scores of the vintage (97 points) to the white wines of Ch. Haut-Brion and Ch. Margaux’s Pavillon Blanc. She notes that the top red wines offer a “cool classicism” and are “refined, elegant and low alcohol”. While very different in character to recent modern vintages, she says the best red wines are “supremely balanced and pleasurable”. She adds that they are “characterful with crisp red fruits, refreshing acidities and silky, well-integrated tannins as well as expressive of terroir”. Georgie Hindle’s highlights: Ch. Haut-Brion, Ch. Lafleur, Ch. Lafite-Rothschild, Ch. Haut-Brion Blanc, and Pavillon Blanc du Ch. Margaux Read Georgie Hindle’s full report on Decanter's website Jeb Dunnuck Jeb Dunnuck’s 2021 Bordeaux en primeur report remains upbeat for the top wines of the vintage – declaring it a “challenging but good” vintage, although (besides 2013) he feels it “checks in substantially behind recent vintages”.  For Dunnuck, the top wines are elegant and “shine for their purity and finesse more than their power and richness”. He notes that the 2021s are “incredibly transparent and convey their terroir and winemaking clearly” – for better or worse. For Dunnuck, the Graves reds have a better mid-palate and a touch more density than other appellations, although he doesn’t feel one region outshone another. While he heard many winemakers compare the vintage to classic cooler vintages of the 1980s and ’90s, he finds these comparisons unhelpful, considering the changes in viticulture and winemaking over the last 20 years. While he struggles to find any modern comparison for the reds, he believes the vintage has similar weight and concentration to the likes of 2004, 2007, 2014 and 2017. Dunnuck declares it an excellent vintage for white and sweet wines and his top-rated wines include Smith Haut Lafitte Blanc,Domaine de Chevalier Blancand Pavillon Blanc du Ch. Margaux. Dunnuck’s highlights: Haut-Brion, Pavie, Margaux, Lafleur, Latour, Ducru Beaucaillou, Figeac, Domaine de Chevalier Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux and Les Champs Libres Read Jeb Dunnuck’s full report on the vintage Jeff Leve, The Wine Cellar Inside Jeff Leve’s Bordeaux report for The Wine Cellar Insider is largely positive – with the caveat that it is not a vintage for everyone. Lovers of classic Bordeaux (“classic in a good way”), he believes however, will find plenty to enjoy in the wines. He found many of the red wines to exude “freshness, salinity, crisp red fruits, refreshing acidities, and low alcohol levels”. While he found some of the wines “trail off in the middle” and had “dusty tannins”, the wines generally had great attack, and were not underripe but “crisp, fresh and often savoury”. He found 2021 to be a special vintage for white wines, describing them as “extraordinary”, with a “gorgeous sense of purity as well as crisp, biting acidities”. His top four wines were all whites, with Haut-Brion Blanc receiving his only 100-point score. Ch. Smith Haut Lafitte Blanc, Domaine de Chevalier Blanc and la Mission Haut-Brion Blanc were awarded 98 points. His top reds were Ch. Ausone, Lafite, Lafleur, Latour, Cheval Blanc and Margaux, all receiving 97 points. Leve’s highlights: Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Margaux, Lafleur,  Latour, Ausone, Cheval Blanc and Lafite-Rothschild, Read The Wine Cellar Insider’s full report on the vintage Explore all Bordeaux 2021 listings or read more Editorial 

The world’s wine critics have been tasting and writing up notes for months, and are now offering their verdict on the 2021 vintage in Bordeaux. We offer a summary of what each of these prestigious palates has said about the vintage and the wines they rated most highly

The critics' verdict on the 2021 wine vintage in Bordeaux, with Jane Anson, Lisa Perrotti-Brown MW, William Kelley, Antonio Galloni and more

What the critics are saying about Bordeaux 2021

Bordeaux 2021: what the critics are saying

It’s easy to sneer at Sauvignon Blanc. Its success has been its downfall. It’s one of the most popular varieties planted around the world – coming in just behind Airén (grown widely for distillation, rather than wine) and Chardonnay. In New Zealand alone – a nation that has fully tied its cart to Sauvignon Blanc – 26,559 of its 41,603 hectares of vines are dedicated to the grape (for context, the entirety of Burgundy represents a little over 28,000 hectares). It accounts for over 86% of the nation’s wine exports (the next most exported variety is Pinot Noir, at less than 4%). And yet, wine cognoscenti are inclined to dismiss it.  The variety’s historic heartland is the Loire, where it was first recorded in the 16th century, but has since spread rampantly around the globe, finding its way into almost every corner. Indeed, there’s even a remote stretch of Burgundy dedicated to the grape (Saint-Bris). It also gave us Cabernet Sauvignon, of which it is a parent, along with Cabernet Franc – which is some legacy.  In her benchmark Vines, Grapes & Wines, Jancis Robinson MW describes Sauvignon Blanc as “aggressively recognisable”. With descriptors such as cat’s pee, gooseberry, passionfruit, capsicum, grapefruit and cut-grass stereotypical, it’s hard to disagree – but there’s much more to the grape. Today, the distinctive variety is responsible for the flinty styles of Sancerre and Pouilly-Fumé, more waxy, textured Bordeaux Blanc (where it is most often – but not always – blended with Semillon and aged in oak), the exuberantly pungent styles of Marlborough, richer, weightier northern Italian examples (not to mention many with extended skin contact) – and everything in between.  Ch. Margaux’s Pavillon Blanc is one of the most famous examples of Sauvignon Blanc – and rare in Bordeaux (at the top end of the category, at least) for not including any Semillon, which has never been planted on the site. Their archive has records back to the 18th century of a “vin de sauvignon” from the property. Tasting the wine, it’s always hard to believe it hasn’t been rounded out by its local partner – and this, Aurélien Valance, says is all to do with achieving the perfect level of ripeness.  “When [people] think Sauvignon Blanc, they think about unripe Sauvignon Blanc. When it is ripe, it can have very complex and floral perfume – but the problem is that it is very difficult to get it ripe and keep enough acidity,” the Deputy Managing Director explains. Working with old vines (around 50 years old), low yields and strict selection allows Ch. Margaux, however, to produce an exceptional, age-worthy white – one that “smells of Sauvignon Blanc – but not the Sauvignon Blanc that people are used to”. For Christian Patat – the winemaker behind L’Età Più Bella and Ronco del Gnemiz, who also worked at Miani – the perfect harvest date is key to giving Sauvignon “verticality”, especially in Friuli where the wines are naturally bigger and richer than those from the Loire. If you pick too late, it becomes all about the variety – rather than the site. For him, Sauvignon Blanc is an “amplifier of different soils”, which is why he has ended up making six different single-site expressions with his wife at Ronco del Gnemiz, all made the same way so that the terroir shines through in each. Omri Ram – of Société Civile du Ch. Lafleur – echoes this idea, feeling there’s a particularly narrow window for picking Sauvignon Blanc, before the variety becomes a caricature of itself. He argues there is a “valley between two aromatic peaks” in which Sauvignon Blanc must be harvested, a window that lasts maximum three days, but as little as 20 hours in a hot vintage – so it’s essential to watch your fruit carefully, and make sure it’s on the right soils (with clay to help retain freshness and avoid hydric stress).   Patat – like the team at Ch. Margaux – is fortunate to farm old Sauvignon vines, between 40 and 50 years in age. This is ancient for the variety, which is naturally vigorous and very susceptible to Eutypa and Esca (grapevine trunk diseases which slowly kill the vine), meaning finding vines above the age of 30 is increasingly rare. Marco Simonit – the man behind the Simonit & Sirch method and master pruner to the world’s leading producers – feels that vine age, however, is key to making a “vin de lieu” (a wine of place) – and therefore combatting the onset of disease is essential for crafting great Sauvignon Blanc. He notes how it’s not just that Sauvignon (referenced affectionately as “this guy” during our conversation) seems to be more inclined to develop Eutypa/Esca, but it suffers more when diseased – showing its symptoms much more than other vines, as is most clearly seen in Bordeaux where it is farmed side-by-side with Semillon.  “I think we need to reconsider the spacing and architecture of the vines,” Simonit says. He feels that these older vineyards have survived thanks to their wider spacing, allowing each vine more room to sprawl naturally. Robert Mondavi’s I Block is a prime example – the plot of Sauvignon Blanc in To Kalon planted in the mid-1940s. These untrellised, freestanding tree-like plants stand proud and sparse, producing wine that – in Mark de Vere MW’s words – offer “a different type of complexity, elegance”, yielding just half a ton an acre. Simonit is convinced that the increased vine density of the last 30 years has contributed to the higher incidence of grapevine trunk diseases, and this type of “dynamic” architecture, exemplified by the unfashionable California sprawl, may be the solution to Sauvignon Blanc’s short life-span, helping minimise pruning cuts and giving it the space it needs – but does need to be adapted to the individual site and climate.   Andy Erickson – winemaker at Favia and star consultant – now makes wine in To Kalon (under the To Kalon Vineyard Company label) – but has fond memories of I Block, as he would trespass to taste the Sauvignon Blanc at harvest time – loving the flavour of the grape just on the cusp of harvest. He was the one who suggested planting Sauvignon Blanc at Screaming Eagle – which produces a tiny amount (30-50 cases only) of incredibly sought-after Sauvignon. There was a tiny corner of the vineyard with more alluvial, clay soils – a site that wouldn’t produce a Screaming-Eagle-grade red, so he suggested it be used for Sauvignon Blanc and Musqué (an aromatic clone of the variety, also planted at Eisele Vineyard – where it represents 80% of the vineyard). “The challenge with Sauvignon Blanc is you really need to plant it on Cabernet Sauvignon ground to make the best wines, and so it takes someone who’s really passionate – or maybe a little crazy to do that,” Erickson says.  While the Loire’s top wines have always been accepted as fine wine, as with top white Bordeaux, Sauvignon Blanc under its own name didn’t make it big until the late 20th century. Robert Mondavi shifted perceptions in California – but only by rebranding the variety. In the late 1960s, at a time when most Sauvignon Blanc in America was low quality and sweet, he created Fumé Blanc – legally registering the term as a synonym for Sauvignon Blanc with the TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau). With its European feel (inspired of course by Pouilly-Fumé), he made dry, serious Sauvignon Blanc – and, at the top end, fermented the wine in oak. At the time, it was radical – and soon the wines earned international acclaim.  Meanwhile, something was going on Down Under. David Hohnen – who had just won a Jimmy Watson trophy for his Cabernet Sauvignon at Cape Mentelle, Margaret River – was visited by a handful of travelling Kiwi winemakers. They left him with a bottle of something new, a Sauvignon Blanc (which had only been planted for the first time in New Zealand in 1973). “He hadn’t tasted anything like it before,” Jim White, Cloudy Bay’s Technical Director, tells me. Hohnen happened to have a Kiwi cellar hand at the time, and asked him to bring back more Sauvignon when he went home for Christmas. In 1984, Hohnen went to New Zealand. He persuaded Kevin Judd – then winemaker at Selaks – to come make wine for him. They couldn’t find Sauvignon Blanc at first, so the first vintage in 1984 was a Marlborough Semillon. The following vintage, they bought a truckload of Sauvignon Blanc from Marlborough, and ferried it all the way up to Gisborne to make the wine.  With such a small population, machine harvesting was the only option in New Zealand – and this, combined with the additional skin contact from the fruit’s minimum 12-hour journey to Gisborne, extracted more tannin than they’d wanted, but also thiol precursors – the compounds responsible for Sauvignon’s pungent aromas. Hohnen didn’t put “New Zealand” on the front label, feeling people wouldn’t take it seriously. By 1986, they had built their own winery (having persuaded an angling-loving Scot to stump up a million dollars to fund the project, on the basis that he’d have access to the best trout fishing in the world). The vineyards needed work – and Hohnen’s experience was key, bringing knowledge of canopy management, reducing water and nitrogen and reducing yields. The wines took off, and Cloudy Bay was born.  For White, vineyard location is the foundation of top Sauvignon Blanc – needing stony, free-draining soils to contain the variety’s natural vigour, hence why they prefer the heart of the Wairau Valley. Combine this with enough leaf plucking to allow for sufficient airflow, but avoid over-exposing the fruit, and this allows them to harvest ripe fruit that still has beautiful acidity – echoing Valance’s views at Ch. Margaux. The important thing for them is to avoid the “big green monster” – ensuring they have no methoxypyrazines (green compounds), which happen to be some of the most stable compounds during maturation, and don’t disappear with time in bottle.  In New Zealand, the variety has been a victim of its own success – shoehorned as crisp, fresh and nothing more. And while that style brings undeniable joy, there are an increasing number of wines being made with wild yeast and oak to produce a less exuberant and primary style – such as Dog Point’s Section 94 and Greywacke’s Wild Sauvignon. In the Loire, it seems to be increasingly common to see oak, while in Bordeaux, there’s a shift away from, or toward reducing the use of, wood. As Pierre-Olivier Clouet of Cheval Blanc told me, in the past white Bordeaux was “too green, too excessive, too much, too oaky, too fat… too boring” – he feels that the answer isn’t necessarily to reduce the proportion of new oak, but to increase the size of barrels and age the wine longer, so that the oak adds a silkiness, density and bitterness to the finish – but not to the aromatics.   A common accusation of Sauvignon Blanc is that it doesn’t age – something many feel is a prerequisite for “fine” wine. But that simply isn’t true. If you’ve never tasted old Marlborough Sauvignon, you’re missing out. I had a bottle of 1999 Cloudy Bay a few years ago – and it was extraordinary. White, who has tasted many more mature vintages from the iconic estate than me, describes it as a little like old Semillon or Loire Chenin – developing toasty, honeyed notes, yet it retains the overt freshness and expressiveness of the distinctive style. Ch. Margaux was recently reconditioning their stocks of Pavillon Blanc, and Valance had the opportunity to taste vintages back to 1926 – almost all of which he says were fabulous. He feels it ages at least 20-30 years, and more in top years.  Today, things have come full circle – Sauvignon Blanc is a brand of its own, and Robert Mondavi is even dropping the “Fumé Blanc” phrasing from its more entry-level bottlings of the variety. But, despite this and the undeniable quality of the wines, Sauvignon Blanc never quite seems to steal the limelight. “There’s a glass ceiling for Sauvignon Blanc,” White says. “It’s about 93 points.” The Cloudy Bay team was delighted when their oaked, limited-edition Te Koko cuvée earned 95 points in Decanter last year – but it’s the exception, rather than the rule. And even though they’ve had wines score higher than Pavillon Blanc, they’ll rarely be considered in the same category as either those, or the likes of the Loire’s Dagueneau and Vatan. “It’s too easy for people to understand, it makes it too enjoyable – and therefore it’s no longer the coveted thing that you have to have years of education to appreciate,” White says.  In an age of unicorn-hunting, “popular” can be the ultimate insult. And yet there’s a reason that so many people have fallen for the charms of Sauvignon Blanc. Don’t let its commercial success put you off – there’s much more to this grape than first meets the eye.  Keep an eye out for our pick of the best Sauvignon Blanc from around the world – or, in the meantime, read more Editorial 

Maligned by many, adored by more, Sauvignon Blanc divides wine-drinkers – and no more so than the wine-drinking elite. But why? Sophie Thorpe talks to the people behind some of the world’s best examples to explore the grape’s status today

Sauvignon Blanc divides wine-drinkers – and no more so than the wine-drinking elite. But why? Cloudy Bay, Ch. Margaux, Andy Erickson and others tell us more

Sauvignon Blanc – fashion victim

Fashion victim: Sauvignon Blanc

The Left Bank The gravel soils of the Left Bank are beautifully free-draining – something that has long been key to the fine wines despite the wet, maritime climate of the Médoc. In 2022, however, producers were desperate to retain what little water fell from the skies – and the berries harvested were tiny, with thick skins and containing surprisingly little juice.  The size of the grapes, combined with localised hail in Saint-Estèphe, resulted in generally low yields in 2022 – often lower than 2021, although it does vary by estate. Any addresses working organically and biodynamically last year had catastrophic yields, and this year therefore seemed generous (and joyous) for them, with its dry conditions meaning minimal disease pressure. What little fruit was harvested, however, was ripe and concentrated – producing rich and structured wines, with the best also having amazing freshness.   Saint-Estèphe This northern commune tends to thrive in hot vintages, with the heavier, clay-rich soils retaining more water and cooler temperatures, limiting the vines’ stress – and it was just so in 2022, a vintage in which it seems to be one of the more consistent appellations. Unfortunately the northern reaches of the region were struck by a corridor of hail on 20th June – it was very localised, but some estates lost significant volumes (with reports of up to 80%). At Ch. Beau-Site, the combined effects of this hail and April frost led to a loss of around half their crop, while Phélan-Ségur lost 30%.   Picking dates here varied – with Montrose (that has produced one of the stars of the year) starting on 2nd September, Calon Ségur on 6th and Cos d’Estournel on 7th – the earliest harvest for the latter since 1989. Even without any hail damage, Cos only managed to crop 33hl/ha, compared to a normal 40hl/ha. It’s also the first release of Cos Labory under Michel Reybier – reuniting the land that was originally owned by Louis Gaspard d’Estournel – and many more changes are set to come here. As they just acquired the estate, they were only responsible for the blending and élevage – but it’s already showing a touch of the classic Cos polish.   At Montrose, they felt there was a need to “civilise” the tannins, with gentle extraction. At Calon Ségur, Vincent Millet chose a longer, cooler fermentation at 24˚C ; for him, it’s the low yields that give the vintage such power, while the freshness remains a mystery. The wines that we tasted showed none of the rusticity that was once the trademark of Saint-Estèphe, with the best combining a depth of dark fruit and charming freshness.  Our highlights: Montrose – and especially La Dame de Montrose, Calon Ségur, Phélan-Ségur Pauillac “None,” Mathieu Bessonet – Technical Director at Pontet-Canet – said firmly when I asked if he could compare 2022 to another year. Pauillac escaped the hail and almost no one reported any significant damage from the frost, however yields were still low here. As Jean-Sébastien Philippe at Ch. Lafite-Rothschild highlighted, although the tonnage of grapes wasn’t too bad, it was the volume of liquid that they released which was notable – with the berries so small and the skin-to-juice ratio so high that yields were reduced by up to a third at most estates.  Some of Lafite’s younger vines started to struggle in the heat towards the end of August and were picked early, but the fruit wasn’t deemed good enough to be used. Neighbouring First Growth Mouton Rothschild picked in earnest from 1st September, finishing on 26th September – with almost no producers still picking by October’s arrival.  At Ch. Latour, the team recorded the lowest annual rainfall in their history – with just 615mm between October 2021 and September 2022. But there were significant storms in June, indeed the lightning in a thunderstorm on 2nd June destroyed Pontet-Canet’s office, with another following on 24th. Almost everyone we spoke to in Pauillac emphasised the higher percentage of press wine used. As vignerons tended to employ gentler extraction, the press wine was more delicate and more could be used to bring depth to the wines.   Technical Director at Ch. Pichon Baron Pierre Montégut compared the purity of Cabernet Sauvignon this year to 2019, with the richness reminding him of 2020. Bessonet feels that 2022 Pontet-Canet is more Pauillac than Pontet-Canet, but in general it seems that the extreme vintage amplified each estate’s character – as Charles Fournier at Mouton Rothschild highlighted. Taking the First Growths, Mouton is flamboyant, Lafite restrained and precise (with everything in this prestigious stable showing particularly well), Latour more stern and serious. Pauillac has produced some stunning wines at the top end this year, but there’s definitely a little more variation that needs to be considered.  This year’s Ch. Batailley – another classic expression of this stalwart estate – bears a commemorative label to the late Her Majesty Queen Elizabeth II, who served 1947 Ch. Batailley (a year with similar climatic conditions) at her Silver wedding anniversary in 1972.   Our highlights: Lafite-Rothschild, but also Carruades de Lafite-Rothschild, Pichon Comtesse, Batailley, Grand-Puy-Lacoste  Saint-Julien  “You’ve got to be really humble when a plant teaches you that much,” said Claire Ridley at Ch. Léoville Poyferré – referencing the vines’ resilience in the face of 2022’s extreme conditions. Despite the year’s challenges, Saint-Julien seems to have thrived, with some really impressive wines, with the Barton stable a particular standout. Damien Barton-Sartorius noted that some producers were afraid to wait for phenolic ripeness because of the rising sugar levels in the warm September conditions, but sufficiently ripe skins were key to success.   At Léoville Las Cases, the team feel the year’s climatic conditions hark back over 150 years, to 1870 – although we can’t personally vouch for the comparison, they’ve crafted a muscular, firm wine that will need serious time to reveal its full potential. (Indeed, five potential 100-point scores attest to the quality here.) Ducru-Beaucaillou highlighted the influence of oceanic mists in August, while Ridley pointed to the June storms for essential drought relief.  Harvest dates were similar to Pauillac, often starting in the second week of September and running to the end of the month. The acidity levels vary on paper from 3.6 to 3.85, yet the wines have good freshness and alcohols are generally on the more modest side for the year, with most sitting closer to 14, rather than 15. For Barton-Sartorius, the year sits happily alongside 2016 and 2019 – and possibly 1945. The appellation’s best wines are classically built, with both finesse and flesh, as well as the requisite structure for the cellar.  Our highlights: the entire Barton stable – including a stunning Mauvesin Barton (although sadly Langoa and Léoville sold out on release), Beychevelle, Léoville Las Cases, Lagrange  Margaux “They had to find a way to survive,” Aurélien Valance at Ch. Margaux said of the vines. For him 2022 was a year that gives him hope: “2022 was very extreme – but the wines are not. For the future, it’s very promising.” They have a plot of old-vine Petit Verdot that is always used in the Grand Vin, but the wine was already so dense that it didn’t need it. The fruit from this prime site has instead been used for Pavillon Rouge, contributing to a particularly serious, firm and swarthy rendition of this second wine. Valance explained how they used the vintage as an opportunity to trial two alternatives for managing the heat: removing leaves in early June to allow the grapes to adjust to the hot sun early in the season while they had thick skins, and using kaolin – a type of clay that can be used as a sort of “sunscreen”. While they had higher yields on both these trial plots, they have bottled them separately to see how these practices impact quality over time. Their ongoing work re-orienting their vines (from north-south to east-west) will also help long term, but will take half a century or more.   At Marquis d’Alesme and Labegorce, the early April frost reduced yields, especially for the Merlot – meaning they cropped just 22hl/ha. Harvest started in the first two weeks of September, finishing by the end of the month, the earliest on record for estates like Rauzan-Ségla. Yields generally seemed lower in Margaux – dipping to around half the normal volume at several estates, often less than in 2021. At Brane-Cantenac, Henri Lurton pointed to the deep roots of the 60-year-old Cabernet planted by his late father as key to their success this year, with a thicker canopy and cool nights all contributing to the wines’ surprising freshness. While most estates opted for a lighter touch with extraction, Palmer was a notable exception – choosing instead to lean into the year’s bold structure, something that has paid off (with another five potential 100-point scores here to prove it).  As Lurton said, “It wasn’t an easy vintage to make – but in the end it’s a great one.” Indeed, he feels it’s the best wine he’s ever made. That’s certainly the case at some estates, although the appellation was definitely more variable in quality. The best wines, however, fulfil Margaux’s sensual stereotype – combining perfume with the concentration of the year, and voluptuous tannins.  Our highlights: Rauzan-Ségla, Ségla, Marquis d’Alesme, Brane-Cantenac, Pavillon Rouge du Ch. Margaux  Pessac-Léognan  For Daniel Cathiard at Ch. Smith Haut Lafitte, the vintage was “more about dryness than warmth” – indeed, having recently started working in Napa Valley (with the family’s Cathiard Vineyard), he dared to say that the conditions were “a little Californian”.  Picking in this southern commune seems most uniform, with almost everyone starting in the first week of September. Guillaume Pouthier – who has created one of the wines of the vintage at Les Carmes Haut-Brion – managed to reduce the alcohol with his use of whole-bunch and native yeast, reducing it to a modest 13.5%. Although the tannin levels are very high (with an IPT of almost 100), the wine is amazingly accessible now – with a purity and delicacy that made it tempting to steal the sample for dinner. As he said, “What is very important to me is an empty bottle.”  The style of the wines here varies, from the ultra-elegance of Carmes to a bold, ripe offering from Haut-Bailly – but, from our tastings at least, there’s good uniformity in quality, with powerful wines that are set to age well.     Our highlights: La Mission Haut-Brion, Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier  The dry whites Having read about the conditions of the year, you’d be forgiven thinking that the whites might be a write-off – but they’re far from it. It certainly required skill in the vineyard and winery to maintain freshness in the warm, dry year, with some that are on the more tropical side, but there are also some gorgeously taut, vibrant whites that are well worth paying attention to. The best of these are pithy, with impressive tension and an energy that reverberates through the wine. Yields at several addresses were particularly low for the whites, with frost having more of an impact on the Sauvignon Blanc, as well as the hot wind concentrating fruit further.   Although not being released en primeur, 2022 will be the first commercial vintage of a new white wine from Ch. Margaux, a junior sibling to Pavillon Blanc – one that we’re particularly excited to taste. Domaine de Chevalier Blanc is, as Adrien Bernard said, "very special this year” – and we wholeheartedly agree. While the reds often steal the limelight at Lafleur, we were particularly impressed by Champs Libres – another pure Sauvignon Blanc that sings this year.  As Olivier Bernard’s (Adrien’s father’s) 40th vintage, both the Grands Vins bear a special label, with a 1941 illustration by Xu Bei Hong of a galloping horse, one that captures the energy of the year at this address. At Ch. Haut-Brion, the team was particularly impressed by the quality of the Semillon – and it ended up representing a significantly higher portion (51.4%) of the blend, and the result is impressive.   Our highlights: Pavillon Blanc du Ch. Margaux, Domaine de Chevalier Blanc, Lune d’Or, Fieuzal Blanc, Clos Floridène, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc  The sweet whites of Sauternes and Barsac Because it was so dry, botrytis took time to develop in 2022, and it was only after the rain in early October that the noble rot took hold. A hot, dry wind over the following week resulted in rapid concentration, Pierre Montégut explained at Suduiraut, which is one reason for the purity of fruit in the wines. With this sudden concentration, the fruit needed to be picked more quickly than normal – indeed Montégut didn’t have enough pickers to bring it in as quickly as he’d have liked. The resulting wines are particularly rich and hedonistic, with notably high sugar levels at some addresses – Lafaurie-Peyraguey has a whopping 260g/l residual sugar (with 130-140g/l the number for a typical year). Yields are tiny in both Sauternes and Barsac – averaging 4hl/ha and 1.5hl/ha, respectively. Montégut explained that he would be using more new oak to help balance the richness of the fruit, which effortlessly absorbs the wood (the sample of Suduiraut we tasted was 100% new oak, but it will likely end up around 70% versus the normal 50%). He compares it to 1959, a vintage that had particularly high sugar levels for the era.   Our highlights: Suduiraut, Guiraud, Coutet The Right Bank There are some stunning wines from the Right Bank this year, with the wines generally more consistent (especially in Saint-Emilion), and the yields (again, mainly in Saint-Emilion) more generous versus the Left Bank.   Unusually, irrigation was permitted in both Saint-Emilion and Pomerol, however few producers have the infrastructure to water vines (beyond doing so manually) – and if they don’t have a water source themselves, it would also add significant costs. As such, few addresses that we visited took advantage of the option – and some argued that the permission to do so arrived too late in the season to be of real use. Although we only dive into the detail of Saint-Emilion and Pomerol on the Right Bank, it’s worth noting that the satellite wines from the Lafleur stable were particularly good this year, with both Les Perrières and Ch. Grand Village really impressing, and Montlandrie was a standout from the Durantous. Although we didn’t taste L’Hêtre, Jacques Thienpont (Le Pin) told us that it was “fabulous” this year – and may well be one to look out for given its pedigree.  Saint-Emilion Saint-Emilion’s pronounced limestone soils were a godsend in 2022 – bringing incredible freshness that balances the generosity of the year beautifully, producing some of the very best wines in the vintage. Of course, the proportion of limestone in soils isn’t universal, and it’s not quite as simple as saying only those on the plateau thrived, but it certainly helped. The general trend towards restraint undoubtedly helps as well, meaning that many producers have contained and tamed the opulence of 2022, rather than exaggerating it.  It was Joséphine Duffau-Lagarrosse’s second vintage at the helm of her family estate, and she’s been working particularly hard on pruning – something she feels is the most important part of any year, looking to balance each vine rather than leave a set number of buds, which also avoids the need for a green harvest. For the Ausone stable, Edouard Vauthier feels it is a Merlot vintage, with the berries “absolutely gorgeous”. The only vines of theirs that struggled in the heat were those at Ch. de Fonbel, where they have gravel soils rather than clay/limestone.  At Ch. Canon, the team even sacrificed certain plots on particularly thin, rocky soils totally – not vinifying the fruit as the vines didn’t have sufficient water reserves to handle the dry conditions. The team at Figeac highlighted how their rootstock (Gravesac) was particularly useful this year. The seeds were already brown in August – showing just how advanced the phenolic development was.   While most estates on the Left Bank and Pomerol sit at 3.6 to 3.9pH, here some wines were as low as 3.3 (bear in mind that whites will often be around 3.2), and most sit under 3.6. There’s a noticeable exception with Cheval Blanc, however the wine has an incredible sense of freshness despite its 3.86pH, and is clearly one of the highlights of the year. As with elsewhere, old vines and deep roots were also a support – and this was particularly true at Clos de Sarpe, Laroque and Angélus. The best wines here offer enticing perfume with aromatic finesse, backed up by concentrated yet crunchy fruit, seamless tannins and mouth-watering acidity, often with a saline finish. They are spellbinding.  Our highlights: Laroque, Carillon d’Angélus, Berliquet, Beauséjour Duffau Lagarrosse, Clos de Sarpe, Cheval Blanc, Bellefont-Belcier  Pomerol Those fortunate to have some of this appellation’s deepest and most prized clay soils produced some stunning wines, but it was definitely trickier on those with more sand and/or gravel. There were proclamations from many producers that this is Merlot’s “comeback” – but Edouard Moueix disagrees, this was just an easy year to farm the variety: “Merlot thrives here, but it is fragile, and you must be more precise – it’s not as tough as Cabernet Sauvignon or Cabernet Franc.”  Diana Berrouet Garcia at Le Pin noted how hot it was early in the season, recalling it was already 30˚C over the Easter weekend, but the rain that arrived after every heatwave allowed the vines to recover before they were challenged once more. Ch. Clinet was one of the few properties to use irrigation when permitted, something that helped avoid the vines shutting down, along with the cool nights and their mature vines (between 35 and 40 years old on average). By contrast, at Evangile – where the team is in the middle of a replanting program and the vines average just 15 years old – Juliette Couderc was worried about them even in June, however the naturally smaller leaves reduced transpiration and allowed them to survive until harvest at the end of August.   Alexandre Thienpont (Vieux Château Certan) chose to leave more bunches than normal on the vines – eight or nine, rather than the normal five or six – eventually harvesting tiny berries that weighed less than 1g. Noëmie Durantou Reilhac (of Ch. l’Eglise-Clinet) explained how important it was to manage the extraction carefully to maintain freshness, extracting early while the musts were cool and taking it off the skins after just two to five days after fermentation was finished (when some producers choose to leave the wine macerating for up to 40 days).   The warm winds in September concentrated the berries, and are the reason that yields are generally lower, often around 20-30% less than in 2021 for those that harvested later in the month. The start of harvest ranges from the very end of August through to 16th September, and almost everyone finished before the 23rd September. Merlot from the vintage is undoubtedly opulent and we found the best wines were often – but not always – those where its exuberant personality was tamed with Cabernet, bringing a firmer, more linear structure.   Our highlights: Belle-Brise, Vieux Château Certan, L’Eglise Clinet, Blason d’Evangile, Bourgneuf, Clinet, La Conseillante, L’If    Read more about Bordeaux 2022 

There are exceptions to almost every rule in 2022 – and, as ever, it’s essential to asses wines individually. Here, however, we break down the region by commune to offer an overview of how each subregion fared in this fascinating vintage

Bordeaux 2022: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2022 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2022: the vintage by commune

JAMES SUCKLING James Suckling was the first out with his report, published on 19th April, before most people have made it out to taste the new vintage. He’s not shying away from calling this a truly great vintage, saying “it sets a new benchmark for Bordeaux”. It’s the 40th vintage he has tasted en primeur, and he feels it proves the region’s ability to face the challenges of climate change, with its uniquely hot and dry conditions. He notes that while the reds are the undoubted star, it is also a great vintage for Sauternes – with botrytis development in mid-October that produced exceptional wines.  While the growing season urges parallels with 2003, the wines are totally different. The 2022s “can be flamboyant, fruity and tannic, yet they have a freshness and form that give them energy and vitality”, he writes. While he found a few wines that were over the top, he generally felt there was consistent quality across the spectrum, from more modest estates to the grandest châteaux, with the wines “exceptional”. He gives nine potential 100-point scores, versus only one last year (for Lafaurie-Peyraguey in Sauternes – an address he also praises this year).  Suckling’s highlights: Cheval Blanc, Lafaurie-Peyraguey, Lafite-Rothschild, Le Pin, Léoville Las Cases, Pontet-Canet, Trotanoy, Pavillon Blanc du Ch. Margaux, Angélus, Canon Read James Suckling’s full report  WILLIAM KELLEY – WINE ADVOCATE  Publishing his report on the Friday of Primeurs week, William Kelley defines 2022 as “an amplifier” – highlighting differences between sites and how producers work both in the vineyard and winery. “Bordeaux has produced some monumental wines in 2022, but unlike many of the great vintages of the 20th century, the year was not a rising tide that raised all boats,” he says. The best wines offer “remarkable concentration, energy and harmony” but there are some that are “jammy, astringent and rustic”. He highlights that those with higher organic matter in their soils and who managed their canopies well were rewarded. He argues that vines adapted to the long, dry season, and the experience of recent warm vintages ensured that 2022 was not another 2003 – despite its extreme, hot, dry conditions. He warns that the frequently high pHs are a risk for the final hurdle – with an increased chance of volatile acidity and Brettanomyces, suggesting that although few samples showed these faults during the en primeur tastings, “it is certain that some producers will trip before the finish line this year”. Nevertheless, he is clearly impressed by the best wines – with eight potential 100-point scores in the mix. In a first, the work was divided between Kelley and Yohan Castaing, a relatively new member to the Wine Advocate team – so there are notes from both. The highlights noted below are 12 specifically recommended. Kelley’s highlights: Berliquet, Bourgneuf, Branaire-Ducru, Clos Manou, Dame de Montrose, De Retout, Domaine de l’A, Grand Village, Haut Marbuzet, Langoa Barton, Larrivet Haut-Brion, Mangot Read Kelley’s full report, notes and scores on the Wine Advocate GEORGIE HINDLE – DECANTER  Despite the year’s extreme conditions, Decanter’s Bordeaux correspondent Georgie Hindle writes that “a surprisingly large number of vineyards and their growers prevailed against the odds to create a wealth of exceptional wines in 2022”. She feels there are “both serious highs and lows”, but “some estates produced their best-ever bottles” – with “supple textures, excellent definition, long finishes and a sheer brightness and energy that has produced some of the most compelling wines I’ve ever tasted at this early stage”. She also emphasises how, despite being similarly hot, the year is not another 2003. For Hindle, the Margaux appellation was a highlight, as were the wines from the Haut-Médoc, as well as the top end of Saint-Emilion. She has pulled out a list of “coup de coeur" wines – those that were heart-stoppingly good, and it is those that feature as her highlights below. Hindle’s highlights: Beauséjour Duffau Lagarrosse, Canon, Cheval Blanc, Clos Fourtet, Figeac, Larcis-Ducasse, Laroque, Troplong Mondot, Les Carmes Haut-Brion, Smith Haut Lafitte, Brane-Cantenac, Giscours, Branaire-Ducru, Gruaud-Larose, Léoville-Las Cases, Pichon Comtesse, Montrose, Phélan Ségur, La Conseillante, La Fleur-Pétrus, Vieux Château Certan, Clos du Clocher, Pétrus Read Hindle’s full report, notes and scores on Decanter ANTONIO GALLONI – VINOUS  The first of the two Vinous reports comes from Antonio Galloni, who declares the best wines of the vintage to be “magnificent, viscerally thrilling wines” – “some of the most memorable young wines [he has] ever tasted” – although does temper this enthusiasm by saying that some selection is warranted. Running through the growing season, he highlights how “patience and technology” were critical – with larger numbers of smaller vats, allowing producers to harvest only what was perfectly ripe. The greatest surprise, of course, is the wines – not rich and opulent as for 2009 or 2018, but wines that “combine flavour intensity, energy and finesse in a way that I can only describe as magical”. He repeats the refrain that the wines bode well for Bordeaux’s fate in the face of climate change, and is clearly enchanted by the best wines. He flags that some of the wines are “a bit fragile” and that “élevage will make or break them”, not feeling it’s totally consistent below the top tier. He does, however, pull out a handful of over-performers, which we’ve listed as his highlights below. For him, the advancements in viticulture and winemaking are what define 2022 – wines of “notable depth and freshness without excess weight”, but exactly why they turned out the way they did remains something of a mystery. Galloni’s highlights: Alter Ego de Palmer, Beau-Séjour Bécot, Brane-Cantenac, Clos Puy Arnaud, Clos Saint-Julien, Figeac, Les Forts de Latour, Giscours, La Conseillante, La Gaffelière, Lafon-Rochet, Larcis-Ducasse, Léoville Las Cases, Le Pin Beausoleil, Les Carmes Haut-Brion, Malartic Lagravière, Moulin Saint-Georges, Puyblanquet, Quinault l’Enclos Read Galloni’s full report, notes and scores on Vinous JEB DUNNUCK  Jen Dunnuck is clear that the best 2022s are set to be “legendary”, with “brilliant wines from throughout the region”, but highlights that “there are dramatically different styles in the vintage” – emphasising that this is different to quality, which is “incredibly high”. The vintage is united by its “theme of ripeness and power”, yet yields, winemaking and terroir have all resulted in the aforementioned diversity. He finds the wines of the northern Médoc to be “powerful, concentrated, majestic wines showing remarkable purity and vibrance” and is fast to defend both the pH and alcohol levels, with the former sitting at or below the level of the 2020s and the alcohols “well within the normal ranges of 2009, 2010, 2015, 2018, 2019 and 2020, and very few 2022s show excessive alcohol”. He points to wines from the Right Bank’s limestone and deeper clay soils as “highlights of the vintage” – having retained “an incredible sense of freshness and purity while showing the inherent ripeness and power of the vintage”, although he finds Pomerol “slightly more erratic”. In his view, the satellite appellations have produced a “number of terrific wines” – with Castillon producing many “that rival the best from Saint-Emilion”. He compares the year to a blend of 2020 and 2018, or a mix of 2005 and 2010, with a little 2009 here and there. They are, he feels, “ripe, concentrated, sumptuous wines that have a real ‘wow’ factor”. Dunnuck’s highlights: Montrose, Mouton Rothschild, Haut-Bailly, La Conseillante, Larcis-Ducasse, Les Carmes Haut-Brion, Cos d’Estournel, Léoville Las Cases, Vieux Château Certan, Pétrus, Pichon Comtesse, Léoville Poyferré Read Dunnuck’s full report, notes and scores JANE ANSON – INSIDE BORDEAUX  Anson offered early coverage of the growing conditions and yields – ahead of tasting the wines – but her final reports don’t delve much into the detail of the year on its own, instead focusing on tasting notes and the methodology of her scoring. She is one of few critics to mainly offer firm scores rather than bands (apart from when there’s a chance of 100 points, which she doesn’t like to offer to unfinished wines), something she argues is most useful for those deciding on whether or not to buy. As her scores highlight (with five potential 100-pointers on the Right Bank, and two on the Left, but none for dry or sweet whites), she feels it’s a stronger year for reds than whites. She highlights the high levels of tannin and colour, as well as alcohols – noting that because of the latter she has erred on the side of caution with her drinking windows. She found the second wines stronger in the northern Médoc generally, and notes how producers used very different approaches to the vintage. On the Right Bank, she emphasises the advantage of being on Saint-Emilion’s limestone plateau, and that Pomerol offers “muscular swaggering style” this year. She pulls out a selection of wines as value buys, which we’ve listed as her highlights below. Anson’s highlights: Laroque, Saintayme, Peymouton, Bel-Air, Haut-Simard, Feytit-Clinet, Le Rey les Rocheuses, Laurence, Petit Bocq, Roquetaillade la Grange, Cantelys, Ferrande, Angludet, Mejean, De Pez, Fonbadet, Haut-Bages Libéral, Domaine les Sadons, Finegrave, La Fleur Lauga, Larrivaux, Bel Air Gloria, Cap Leon Veyrin, G d’Estournel, G de Guiraud, Charmes-Godard, Clos Floridène, L’Exuberance Blanc Read Anson’s full report, notes and scores LISA PERROTTI-BROWN MW – THE WINE INDEPENDENT  With some major releases arriving earlier than anticipated, Lisa Perrotti-Brown MW initially published a “teaser” article on the year, with notes and scores for wines that had been released or were set to be in the coming days, including more detail on Cheval Blanc, Angélus, the Barton stable and Beychevelle. In her notes on early releases, Perrotti-Brown writes that 2022 was “a faith-affirming vintage for Bordeaux growers” – proving that the region could handle climate change. She highlights the surprising consistency from the year, as well as “a luminosity… that defies what we thought we knew about Bordeaux varieties”. With “its myriad of earthy, nuanced, soft-spoken, shimmery expressions”, it’s “a vintage that Bordeaux fans and serious collectors will want to seek out”. In her full report, released a week later, Perrotti-Brown declares 2022 “a classic, great Bordeaux vintage”. Echoing our findings, she notes that there are no rules in this vintage – picking dates varied significantly, and yet drastically different approaches resulted in excellent wines. She believes that a minority of wines (less than 10% of what she tasted) were acidified which is not in itself problematic, but where it has been done poorly, it shows. She also argues that the record-high percentages of press wine leads to a ruggedness to the tannin structure of some wines. Despite these two quibbles, she was “surprised by how consistent [she] found the wines from top to bottom”, in terms of quality – but she feels, like Galloni, that the heterogeneity of the vintage comes through in the style of the wines. Overall, however, she finds the wines fuller-bodied, high in tannin and quite high in alcohol, but with no dried-fruit character, instead showing impressive bright, red fruit and florals – even if the acidity is relatively low. Stand-out appellations are tricky, but she points to Saint-Emilion’s limestone plateau and areas off it, as well as parts of Castillon, Fronsac and Entre-Deux-Mers with similar bedrock. She writes: “There are many beautiful wines from the Right Bank and Pessac-Leognan, but the top wines of the Médoc are astonishingly great in 2022. If you love Cabernet Sauvignon, you may want to pay special attention to this vintage because the results, in some cases, are mind-blowing.” Perrotti-Brown highlights that the vintage allowed “properties on the peripheries of ‘great terroir’” to thrive this year – and she pulls out a list of estates falling in this category that are likely to offer good value in 2022, which we’ve featured as her highlights below. Perrotti-Brown’s highlights: Branas Grand Poujeaux, Cantemerle, Cantenac Brown, Capbern, Clos Cantenac, Clos de Sarpe, Clos du Clocher, Clos Lunelles, Cos Labory, Couhins-Lurton, D’Arce, De Carles, Haut Carles, De Pez, Fonroque, Fontenil, Fourcas Hosten, Grand-Puy-Lacoste, Gros Caillou, Le Promenoir, Haut-Bages Monpelou, Haut-Simard, Jean Faure, Kirwan, La Mouline, La Mouline Totem, La Rose Perrière, La Vieille Cure, Lafon-Rochet, Lassegue, Latour-Martillac, Les Trois Croix, L’If, Malescasse, Marjosse, Maucaillou, Mauvesin Barton, Montlandrie, Meyney, Pavillon Rouge, Phélan-Ségur, Poesia, Potensac, Siran, Tour Bayard, Tour Bayard l’Angelot, Tour Saint-Christophe, Vermont, Cuvée Prestige Read Perrotti-Brown’s full report, notes and scores on The Wine Independent NEAL MARTIN – VINOUS After the requisite satirical introduction, Martin launches into his report emphasising his frustration at estates’ insistence that he tastes at the château itself, rather than at larger tastings – something he feels is under the belief that it will lead to higher scores. He argues that the anticipated vintage is subject to some fairly typical hyperbole. Although he emphasises that the vines seemed “in verdant rude health” prior to harvest, he’s not convinced that the heat and drought had no impact – as some producers, he suggest, argue. He references the increased use of press wine on the Left Bank, something he attributes to the influence of superstar consultant Eric Boissenot. As to the wines themselves, he seems reluctant to offer glowing praise, but writes that, “The crème de la crème is blessed with kaleidoscopic aromatics, intense fruit, finely-sculpted tannins, structure, elegance and length. Above all, contrary to what the growing season implied, they are suffused with freshness.” These are wines that “dazzle”. He feels however that – and contrary to others – that “terroir is not the be-all and end-all” but instead “a guiding hand” which results in “a partial flattening of the hierarchical pyramid”. Although he sings the praises of the best wines in 2022, he caveats this by saying some wines are “sweet ‘n’ sour”. This he attributes to “human error” and picking dates in particular, with the phenolic and sugar ripeness not always matching up. He feels that it was a season that demanded producers’ “A game”. He found Left and Right Bank are fairly equal in the year, but Saint-Julien was a particular standout. He finds the wines “unabashedly floral”, perfumed and black- rather than red-fruited. He highlights the powdered texture of the tannins in the vintage, as well as the unexpected freshness in the best wines. Most importantly, he emphasises that these are wines for long-term ageing. It’s a far from simple vintage, but, as he concludes, “If you could keep a leash on all that potential energy, greatness was in the offing.” Martin’s highlights: Brane-Cantenac, De Fargues, Haut-Bages Libéral, L’Eglise-Clinet, La Conseillante, Léoville Barton, Phélan-Ségur, Pichon Baron, Ségla, Sénéjac, Vieux Château Certan Read Martin's full report, notes and scores on Vinous Find out more about the vintage and browse all the latest Bordeaux 2022 releases

After weeks and months of tasting, the world’s leading wine critics are announcing their verdict on the latest Bordeaux vintage. Here you’ll find a round-up of what they’re all saying, with a summary of each report and the wines they rated most highly, updated and added as they’re released

Your crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2022 en primeur – including Wine Advocate, Vinous, Decanter and more

Bordeaux 2022 – critics’ round-up

Bordeaux 2022: what the critics are saying

du Pavillon

Account

Il Suo accesso è limitato a causa della Sua età.

Accesso vietato

Deve avere l'età legale per visualizzare questa pagina. Verifichi la sua età per accedere.

Ha l'età legale per acquistare alcolici?

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, potrebbe esserci un ritardo rispetto alla data di spedizione selezionata.

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, non potrai definire una data di spedizione e ti contatteremo per organizzare la consegna.

La tua richiesta dordine verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

A causa della quantità richiesta per il ritiro, potrebbe esserci un ritardo nel soddisfare la data di ritiro richiesta.

A causa della quantità richiesta per il ritiro, non è possibile definire una data di ritiro in questa fase. Il nostro team si coordinerà con il magazzino e ti contatterà direttamente per confermare una data di ritiro adeguata.

Questo articolo è stato messo in vendita da un collezionista ed è disponibile per lo stoccaggio o per la consegna immediata

Per ordini di alto valore consigliamo la spedizione con un corriere terzo. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno in OWC fascettate.

A causa della quantità richiesta, non potrai selezionare una data di ritiro. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di ritiro.

A causa della quantità richiesta, non è possibile procedere con l'acquisto. Ti preghiamo di selezionare un servizio di terze parti oppure di modificare la quantità (è consentito un massimo di 48 pezzi).

A causa della quantità richiesta, non sarà possibile selezionare una data di spedizione al checkout. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di consegna.

Fino a 499 bottiglie in deposito, la tariffa è di 39¢/bottiglia al mese oppure un addebito mensile minimo di 50 $ (copre fino a 142 bottiglie). Per oltre 500 bottiglie, la tariffa di stoccaggio è di 35¢/bottiglia al mese.

Lo stoccaggio viene addebitato a 40 HKD per cassa da 12 bottiglie al mese. Si applica una tariffa minima mensile di stoccaggio di 80 HKD, che copre fino a 24 bottiglie.

Tariffa di stoccaggio standard

Selezionando la spedizione tramite terzi, ti assumi la piena responsabilità del rispetto di tutte le normative e autorizzi Vinfolio a trasferire gli articoli alla parte indicata nelle tue istruzioni. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno nel loro imballaggio originale.

Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

Ritiro in sede (Napa)

Hai inserito la password errata troppe volte. Il tuo account è stato temporaneamente bloccato. Attendi cinque minuti prima di riprovare.

Sembra che tu stia visitando da {country}, ti invitiamo a scoprire il nostro sito {nationality}.

Stai navigando da {country}?

Non siamo in grado di elaborare il tuo ordine se contiene sia biglietti per eventi sia un prodotto vinicolo o un distillato nella stessa transazione. Per procedere, rimuovi dal carrello i biglietti dell’evento oppure il prodotto. Potrai quindi completare l’acquisto.

Controlla il tuo carrello

Password dimenticata

Siamo nelle fasi finali dellaggiornamento alla nostra nuova piattaforma di trading. Come parte di questa transizione, stiamo attualmente migrando tutti gli inventari di proprietà dei clienti per garantire unesperienza fluida e senza interruzioni.

La nostra nuova e migliorata piattaforma sarà pronta per te venerdì 4 aprile.

Grazie per la tua pazienza — non vediamo lora di mostrarti cosa arriverà.

Ops, qualcosa è andato storto

Non abbiamo trovato nulla da mostrare qui.

Non abbiamo trovato alcun risultato da mostrare qui.

Si prega di notare: potrebbero essere applicati costi di consegna, dazi e IVA

Il nostro sito è temporaneamente in manutenzione.

Modalità manutenzione

La pre-autorizzazione di un metodo di pagamento consente al tuo Account Manager di effettuare pagamenti per tuo conto, senza verifica del pagamento.

Pre-autorizza

Questa transazione è stata bloccata per un errore di autenticazione.

Errore di autenticazione

La tua carta di pagamento è scaduta. Controlla i dati e riprova.

Carta scaduta

Fondi insufficienti per saldare l'importo. Controlla i dati e riprova.

Fondi insufficienti

Questa transazione è stata bloccata dal fornitore di pagamenti per possibile attività fraudolenta.

Transazione bloccata

Scegli un metodo di pagamento diverso e riprova.

Errore sconosciuto

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti, consegnati o trasferiti.

Presso {shortName}

La tua allocazione verrà annullata. Sei sicuro di voler continuare?

Il tuo articolo pre-ordinato verrà eliminato. Sei sicuro di voler continuare?

La tua richiesta di consegna verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

rappresenta tutti i vini che sono in tuo possesso e che sono stati consumati.

Questo è il prezzo che hai pagato per questo articolo.

Prezzo di costo

Dopo aver aggiunto il nuovo indirizzo, verrai reindirizzato a questa pagina.

Crea un nuovo indirizzo

La tua notifica verrà eliminata. Sei sicuro di voler continuare?

Il prezzo minimo al quale sei disposto a vendere. Se il prezzo di listino scende al di sotto di questo valore, la tua inserzione verrà rimossa.

mostra tutti gli articoli che hai pre-ordinato, inclusi i vini en primeur, e tutti gli articoli nella tua watchlist.

Futures

È possibile impostare un prezzo minimo per gli articoli in vendita basato su una percentuale del valore netto unitario attuale.

Puoi impostare un prezzo di mercato per gli articoli che stai vendendo basato su una percentuale del valore netto unitario corrente.

mostra tutte le azioni che hai effettuato sugli articoli nel tuo Portafoglio.

raggruppa ogni azione per tipo - Acquisto, Vendita, Consegna e Trasferimento in entrata - così è chiaro a colpo d'occhio cosa è successo a ciascun articolo.

Storico

mostra tutti gli articoli attualmente in transito da o verso {shortName}.

In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

Questo è il valore di mercato stimato attuale per questo articolo.

I prezzi impostati manualmente verranno sovrascritti. I vini già inseriti non sono interessati.

Aggiorna tutti i vini non inseriti al prezzo di mercato corrente.

Imposta tutto al prezzo di mercato

rappresenta tutti i vini attualmente presenti nel tuo Portafoglio che non sono conservati con noi. Premi l'icona

La mia cantina

Nome

Prezzo netto

Nuovo portafoglio disponibile

Nuovo portafoglio

Non hai alcuna fattura in questo momento.

mostra tutti gli articoli del tuo Portafoglio che sono attualmente sul mercato.

In vendita

mostra tutti gli articoli attualmente presenti nel tuo Portafoglio. Da questa pagina puoi eseguire azioni individuali su di essi.

Panoramica

mostra tutti gli articoli attualmente in attesa di un'azione da parte dell'utente.

In sospeso

Questo è il prezzo di mercato dinamico dell'articolo al netto del margine di negoziazione.

Questo è l'importo del profitto che riceverai se la tua inserzione verrà venduta.

I pagamenti pre-autorizzati consentono transazioni automatiche per tuo conto, garantendo pagamenti fluidi e senza complicazioni. Questo permette di elaborare addebiti ricorrenti, abbonamenti o pagamenti programmati senza approvazione manuale ogni volta.

Il numero di casse che desideri mettere in vendita

Il tuo articolo del catalogo verrà archiviato. Sei sicuro di voler continuare?

I tuoi articoli del catalogo verranno archiviati. Sei sicuro di voler continuare?

Prima di richiedere la consegna, puoi modificare la quantità per ciascun articolo nella tua selezione qui sotto.

*Il prezzo di mercato è dinamico e può variare. Al momento della vendita, dal prezzo finale sarà detratta una commissione di negoziazione del 10%.

Prezzo di mercato totale*

Il prezzo fisso personalizzato al quale desideri vendere ciascun articolo.

Dividi in {caseSize} singole bottiglie da {bottleSize}cl.

Titolo

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti.

Disponibili per la vendita — gli articoli conservati con {name} sono idonei per essere inseriti nel marketplace.

Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

du Pavillon

Filtro

Attendere prego

Articoli correlati