Sitting opposite us, the dark-suited, dark-haired figure waved an elegant hand at the bottle of white Burgundy which he’d just fished out of a carrier bag and planted on the table with the air of a conjuror at a party. “You’ll like this,” he said; it was a statement, not a suggestion, delivered in a faint accent with American overtones and a hint of gutturality. In this totally unremarkable West London pub, a bottle of Meursault looked as out of place as a KGB officer. Which he was. We did like it, of course, who wouldn’t? It made the greasy steak and chips almost bearable, and was one of the best wines I’d ever tasted at that point in my life. I was 33 that year, 1978, and as a newish BBC foreign correspondent I wasn’t particularly well paid. He’d brought the Meursault with him to show us how sophisticated he was, and to counter the blandness of the food. But why had he suggested The Mitre as a place for lunch? It was handy for the Soviet embassy up the road, certainly; but I realised that the real attraction for him was the high-backed seats that enclosed our table and kept our conversation private. Sergei was a major in the KGB, masquerading as a press attaché. The habit of secrecy was deeply ingrained in him. The Meursault started to work on my companion, a gossipy, amusing, slightly naïve BBC executive. It worked on me, too, but under the influence of alcohol I tend to go quiet and introverted. Not so Harry. He delivered the brief lecture about Soviet harassment of our Moscow correspondent which he’d been planning. It wasn’t bad, but it didn’t make Sergei burst into tears. On the contrary. “Ah, yes, the famous Declan.” Sergei managed to put the accent on the second syllable. “Such good Russian. A pity he wastes his time hanging around those drop-outs and wastrels.” I was particularly impressed by ‘wastrels’. “I suppose you mean dissidents,” I said, pushing my glass across for more Meursault. The label read ‘1968’; the Soviet embassy must have had a superb cellar. Sergei laughed scornfully and poured. “I hear Declan’s marriage isn’t going so good now,” he said. “Ah, no, his wife left him for an airline pilot,” Harry replied, giggling. I kicked him sharply: you didn’t feed personal details about your colleagues to KGB officers. “What?” Harry said, looking at me. We saw the bottle out. Sometimes I think I can still taste that rich, green-gold collection of butter, almond, citrus and, could it have been, or is it just my imagination after more than 40 years, hints of bracken and mayflower. At the end, we stood up and shook hands. “So you’ll go easy on Declan from now on?” Harry said. “Well, Declan must stop creating bad propaganda against the Soviet Union.” He had a good ear: this time the accent was on the first syllable. Sergei turned in the direction of the embassy, and we headed back to Television Centre. “Bloody good wine those Russkies can afford,” Harry said, and gave his high-pitched laugh.For journalists and spies, booze is a famous lubricant, a fuel, even. I came from a teetotal background, yet when I started as a foreign correspondent I soon found myself ordering a glass of single malt as a means of self-protection, while someone I was trying to pump for information opened up and talked in a way he or she never would if I’d ordered a Britvic orange. Yet there were exceptions. In Belfast and Derry, where I started my reporting career, the leaders of the Provisional IRA were mostly ultra-Catholic and never drank a drop; and as I branched out and began reporting on the Middle East, I found that organisations like Hezbollah and the followers of the Ayatollah were as teetotal as I had once been. There were no bars to meet them in, either. Fortunately, though, cities like Cairo and Beirut were more sophisticated. I soon found that anywhere with a sizeable Christian population, Egypt and Lebanon, of course, but also Syria, Iraq and westernised countries like Turkey and Pakistan, made allowances for thirsty westerners and permitted them to drink, even if in cities like Peshawar you had to sign a big leather volume and register yourself as an alcoholic. The bar in the old Commodore Hotel in Beirut was a wonderful centre for professional alcoholics of this kind. I first went there in June 1982, when West Beirut was under hourly attack from Israeli planes and tanks, and there were no shelters to protect us. The presiding spirit of the place was a correspondent called Chris Drake, a hospitable soul who dispensed booze and information even-handedly. When the barrage was going on, it would have been suicidal to leave the Commodore, and the building shuddered to every nearby explosion. Chris Drake had a parrot, and when the bar was packed in the evening with journalists glad to still be alive, it would imitate the sound of a shell in flight with startling accuracy. Most of the people there, not me, thank God, had walked into the bar on their first night, heard the parrot’s hugely convincing whistle, and thrown themselves on the floor shouting “Incoming!”. There would be a roar of laughter, and someone would help them up and offer them a glass of arak, an infusion of grapes and the seeds of the anise plant. I acquired a real taste for arak at that time, and I still think of that slightly oily, metallic, liquorice-tasting liquid hitting the back of my throat and burning its way down. A few years later, during another upsurge of fighting, the Commodore was heavily shelled by the Syrian army. The building was destroyed, and no trace of the parrot was ever found. When peace was restored and there was money around, the Commodore was rebuilt, much bigger and more glitzy, but the architect designed a new bar precisely where the old one had once been. You can still see the space on the floor where many a famous journalist measured his length when the parrot did its party trick. I took my wife and 13-year-old son there a couple of years ago, and one afternoon, when the bar was empty, my son insisted on re-enacting the whole thing. In China, things were different. Meetings with underground figures usually took place at their homes or outdoors, given the fear of surveillance. I often chose Ritan Park in Beijing, where teahouses served pu-erh tea and offered a discreet place to talk. By contrast, official meetings required alcohol, specifically Maotai, a fierce baijiu distilled from sorghum at over 50% ABV. At one banquet, after being insulted by a local Party official, I tried to outdrink him. The plan failed, he had help, but we still ended the night collapsed together, singing in two languages. The next day, I was told this had enhanced British prestige. Countries where alcohol is banned present different challenges. In Taliban-controlled Afghanistan, I smuggled in a 27-year-old bottle of Laphroaig disguised as Fanta, only to pour it down the toilet when soldiers began searching rooms for alcohol. They never entered mine. After the fall of the Soviet Union, I tried to track Sergei down but never found him. Before that, though, I had taken my revenge by signing him up to every unwanted mailing list I could find, encyclopaedias, dubious magazines, and more inventive subscriptions besides. It made me feel very good.And yet, if I imagine meeting him again, I always picture the same thing: Sergei standing in the doorway, holding a superb bottle of Meursault. For that, at least, I’ve always been grateful. This article was written by John Simpson, who reflects on his experiences reporting across the world, and the role alcohol has played in the art of face-to-face reconnaissance. Illustrations by Natsko Seki. Originally published in FONDATA, Issue Two.

BBC world affairs editor John Simpson reflects on reporting from conflict zones, recalling memorable bars, encounters and the role alcohol plays in the subtle art of face-to-face reconnaissance.

BBC world affairs editor John Simpson on bars, encounters and how alcohol shapes reporting, trust and intelligence gathering worldwide.

John Simpson on bars, spies and the art of reporting

Refuge,  refreshment & reconnaissance

Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

Dagli inizi nel Beaujolais negli anni ’80, il movimento del vino naturale è diventato un fenomeno globale. Ma quale influenza ha avuto poco più a nord, nelle storiche denominazioni della Borgogna? Simon J Woolf esplora il confine sempre più sfumato tra viticoltura classica e naturale

From Beaujolais to Burgundy, how has the natural wine movement shaped a terroir-driven region? For FONDATA Simon J Woolf explores the changing landscape.

Natural Wine’s Influence on Burgundy

Natura vs. Intervento: la ricerca della vera identità della Borgogna

I vini Reynaud sono leggendari. Pronuncia "Rayas" a una certa gente e ne svengono. Lo stile unico di questa iconica tenuta di Châteauneuf-du-Pape – pallido, inquietantemente aromatico, dalla consistenza quasi borgognona e incredibilmente longevo – ha un seguito fervente, una cerchia di appassionati di Reynaud desiderosi di scoprire tutto ciò che Emmanuel Reynaud tocca. 
Il fascino rustico della proprietà – ben lontano dai grandiosi edifici di molte tenute famose – unito alla tendenza della famiglia a rifuggire la fama, preferendo dedicarsi alla coltivazione silenziosa delle proprie vigne, ha solo alimentato il fuoco. Nascosti nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape, Ch. Rayas e i suoi proprietari sono sfuggenti, il che li rende ancora più ricercati. 
Non mancano gli elogi per questi vini rari e speciali, il cui fascino, dato l'approccio di Reynaud basato sul minimo intervento, sfiora il mondo del vino pregiato e naturale. William Kelley è un fedele sostenitore ed è uno dei tanti a sottolineare l'eccellente performance della proprietà nelle "off-millesimate", dove il profilo distintivo della proprietà traspare, al di là dell'annata e della regione, rivelando il loro "profumo accattivante, le texture sensuali e l'eterna giovinezza". Robert Parker ha descritto il Rayas del 1990 come "uno dei migliori vini rossi giovani che abbia mai assaggiato". Per Nicolas Grainacher (Vinous), "La sostanza, la finezza e l'intensità racchiuse in questi vini rendono difficile non innamorarsene". Neal Martin (Vinous) forse lo ha espresso in modo più conciso: "Dio ha inventato il vino per bere vini come questo". 
La storia dell'impero Reynaud 
Nel 1880, Albert Reynaud, notaio di Avignone, perse l'udito a soli 45 anni. Non più in grado di esercitare la professione di avvocato, acquistò una tenuta a Châteauneuf-du-Pape, in una zona chiamata Rayas, dove trascorse i suoi giorni coltivando viti, albicocche e ulivi. Nel 1910, suo figlio Louis Reynaud assunse la gestione della tenuta. Louis aveva studiato agraria ad Angers ed era particolarmente interessato alla viticoltura. Sradicò alberi per piantare nuovi vigneti e imbottigliò il primo vino della proprietà nel 1920, usando il nome "Rayas", il nome della foresta presente sul loro appezzamento di terreno. Fu l'inizio del Rayas come lo conosciamo oggi. 
Louis aggiunse notoriamente la dicitura "Premier Grand Cru" alle etichette del Rayas, una classificazione autoproclamata del vino, sfidando notoriamente le regole della denominazione (introdotte nel 1936). Conquistando la reputazione e le vendite della proprietà, iniziò a espandere l'attività. Tra il 1935 e il 1938 acquistò Ch. des Tours a Vacqueyras, affidando al figlio Bertrand la proprietà più ampia di 58 ettari a nord-est di Châteauneuf-du-Pape, non lontano dalla città di Orange. Più o meno nello stesso periodo, costruì una nuova cantina e una nuova cantina a Rayas, portando gli edifici entro i confini della denominazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, Louis acquistò Ch. de Fonsalette, una tenuta più a nord di Orange, a Lagarde-Paréol, e con essa l'intera gamma di proprietà Reynaud era già disponibile. 
Quando Louis morì nel 1978, i vini Reynaud erano tra i più famosi del Rodano. Dopo la sua morte, il figlio minore Jacques rilevò Rayas e Fonsalette, mentre Bertrand continuò a gestire Ch. des Tours. Con il cambio di proprietà a Rayas e Fonsalette, la qualità diminuì leggermente, ma presto Jacques iniziò a produrre vini all'altezza del nome Reynaud. 
Le vecchie vigne di Rayas, piantate su terreni sabbiosi, esposte a nord/nord-est, circondate da una pineta, producono vini di eccezionale eleganza e finezza aromatica, vini dal profumo ammaliante, dal colore pallido e dalla delicatezza quasi da Pinot, ma con una persistenza e una longevità fenomenali. 
Jacques era noto per la sua eccentricità. Recluso, felice tra le vigne e mai incline ad accogliere visitatori, si diceva che a volte si nascondesse in un fosso per evitare giornalisti o altri addetti ai lavori. La sua avversione per la ribalta non fece che accrescere il fascino dei vini. Morì piuttosto improvvisamente nel 1997, mentre faceva shopping di scarpe a Courthézon. Non avendo figli, suo nipote Emmanuel, figlio di Bertrand, che fino a quel momento aveva gestito Ch. des Tours dal 1989, ereditò sia Rayas che Fonsalette, prendendo le redini di tutte e tre le proprietà. 
La transizione tra Jacques ed Emmanuel non fu graduale, poiché Emmanuel ristrutturò la tenuta e ripiantò parti del sito, ma all'inizio degli anni 2000 la qualità era di nuovo all'altezza del nome Reynaud. Lo stile è cambiato tra le generazioni e, mentre i vini di Jacques erano più strutturati e solidi, Emmanuel predilige espressioni più sensuali e profumate. Negli ultimi due decenni, poco è cambiato nelle proprietà Reynaud: lo status mitico dei vini si è confermato solo con ogni nuova uscita. La nuova generazione, i figli di Emmanuel, Louis Damien e Benoît, è già coinvolta, pronta a continuare l'eredità di famiglia. La filosofia Reynaud 
L'approccio di Reynaud è vecchio stile: qui regna la tradizione. La monocoltura moderna non è il metodo – con varie colture in tutto il tenute e biodiversità alimentata da ampie fasce boschive. Le viti – tutte ad alberello, molte con un'età significativa – sono coltivate esattamente come sono sempre state, biologicamente con input minimi, arate a cavallo. 
L'uva è tutta raccolta a mano, i grappoli interi fermentano con lieviti indigeni in vasche di cemento. Da quando Emmanuel ha preso in mano la situazione, le parcelle sono state vinificate separatamente. Le macerazioni sono delicate, generalmente inferiori alle due settimane con un singolo rimontaggio al giorno. L'invecchiamento avviene in grandi botti di rovere vecchio, senza l'utilizzo di legno nuovo in nessuna delle proprietà – anzi, il demi-muid o foudre più giovane della tenuta potrebbe avere ben 30 anni. Le aggiunte di solforosa sono minime, con solo una piccola quantità durante la fermentazione e un'aggiunta finale all'imbottigliamento, con i vini imbottigliati senza chiarifica e senza filtrazione. Il metodo è la massima semplicità, incentrato sull'espressione di ogni sito – e i risultati parlano da soli. Le cantine sono rustici edifici agricoli, che offrono solo i requisiti di base, senza l'impiego di tecnologie moderne e, visti i vini prodotti, non necessarie. 
Il Grenache è il cuore di tutti i vini Reynaud: l'uva che prospera nel loro terroir ed è la magia del Rayas. Oltre al Rayas, il Cinsault viene utilizzato per conferire eleganza e morbidezza, mentre il Syrah è stato a lungo evitato, utilizzato solo a Ch. de Fonsalette. Louis Reynaud credeva che la varietà fosse originaria del Rodano settentrionale e, a parte la piccola porzione che arrivava nelle Côtes du Rhône, il resto del Syrah veniva venduto in grandi quantità sotto il suo regno (spesso ai ristoranti locali, che lo usavano nelle loro salse). La cuvée Côtes du Rhône Syrah fu introdotta solo sotto la guida di Jacques Reynaud, inizialmente venduta ai ristoranti che ne avevano apprezzato la qualità nelle loro salse. Non c'è Mourvèdre in nessuna delle tenute, con Emmanuel Reynaud che ritiene che i loro terreni siano troppo asciutti per l'uva. I vini e le tenute Reynaud 
La famiglia Reynaud comprende tre tenute distinte: Rayas, Fonsalette e Ch. des Tours, sebbene Fonsalette non abbia una propria cantina. 
Ch. Rayas 
Rayas è la tenuta originale dei Reynaud, acquistata nel 1880, e prende il nome dal clima. Nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape si trovano i 12 ettari di vigneti, circondati da 11 ettari di foresta. Dimenticate i tipici galets roulés o pudding stones della regione, noti per la loro capacità di trattenere il calore: Rayas sorge su terreni rossi, ricchi di ferro e sabbiosi, su terreni argillosi più ricchi. I terreni sono poveri e le viti ad alberello sono piantate a bassa densità, con appena 2.500 ceppi per ettaro, con una resa di appena 10-20 hl/ha. Negli anni '80 sono stati effettuati significativi reimpianti, il che significa che le viti hanno ora un'età media di 40 anni, sebbene vi siano ancora alcuni esemplari sopravvissuti dagli anni '40. 
L'esposizione a nord del sito si combina con l'influenza delle aree boschive, offrendo ombra e umidità, prolungando la stagione vegetativa e preservando la freschezza dei vini. I Reynaud sono tra gli ultimi a vendemmiare, spesso solo a ottobre/novembre, fino a due mesi dopo i loro vicini. I vini che ne derivano, tuttavia, non sono caratterizzati da una maturazione intensa, ma da eleganza e finezza. 
Mentre Châteauneuf consente 13 varietà rosse, a Rayas troverete solo Grenache Noir, con due ettari dedicati alle uve bianche: Grenache Blanc e Clairette. I vigneti di Grenache possono essere suddivisi in tre sezioni: Le Levant, Le Coeur e Le Couchant, ciascuna delle quali prende il nome dalla sua esposizione al sole, rispettivamente all'alba, al culmine e al tramonto. Scrivendo per The World of Fine Wine, William Kelley descrive così le tre componenti del vigneto: "Le Levant è il più floreale ed etereo, e contribuisce alla spina dorsale del vino; Le Coeur è il più completo, e contribuisce allo scheletro del Rayas; e Le Couchant, con i suoi toni fruttati più ricchi e simili a una composta, apporta la parte grassa". 
Tutta la raccolta avviene a mano. Il Grenache viene mantenuto sui raspi, i grappoli interi vengono pigiati prima di una delicata macerazione per un massimo di due settimane (un rimontaggio al giorno) e della fermentazione con lieviti indigeni. Il vino viene pressato e invecchiato in vecchie botti di rovere per poco meno di due anni.
La delicatezza e la finezza del vino che ne deriva ricordano la Borgogna più pregiata. Di colore pallido, il Rayas è profondamente aromatico, con incantevoli note floreali e una consistenza eterea e setosa che bilancia l'intensità terrosa e sapida del vino. Ogni anno vengono prodotte tra le 1.200 e le 1.500 casse del fiore all'occhiello Châteauneuf-du-Pape. I vini invecchiano magnificamente e lo stesso Emmanuel consiglia di attendere 20-25 anni prima di aprire una bottiglia di Rayas per apprezzarne appieno l'evoluzione. 
Le uve bianche sono piantate in tre parcelle a Le Levant, che comprendono due ettari. Il Grenache Blanc è stato piantato negli anni '40, '50 e '95, mentre il Clairette è stato piantato nel 1986. Fermentato in vecchi foudre (da 80 a 100 anni), acquistati di seconda mano da Louis Reynaud (nonno di Emmanuel), il Rayas Blanc è un blend 50:50 di Grenache Blanc e Clairette, invecchiato in vecchie botti di rovere per circa 11 mesi. Il vino è prodotto in volumi estremamente limitati, con solo circa 400 casse prodotte per ogni annata. Ricco ma equilibrato, questo raro bianco è immensamente profumato con note di mandorla e fiori bianchi, intensamente minerale e strutturato, e può invecchiare per almeno un decennio. 
Il Pignan è talvolta considerato un "secondo vino" a Rayas, ma in realtà proviene da un sito specifico della tenuta, un unico appezzamento di due ettari circondato da pini sul confine settentrionale della proprietà con terreni meno sabbiosi. Anche il Grenache in purezza, prodotto esattamente allo stesso modo a Rayas, offre un'espressione più immediata e accessibile dello stile Rayas, pur mantenendo profumi, purezza e struttura simili, ed è comunque in grado di invecchiare a lungo. Può, a volte, e soprattutto nelle annate più fresche, rivaleggiare con il suo fratello maggiore, Rayas. Ogni anno vengono prodotte circa 650 casse. 
I vini Rayas vengono tutti commercializzati solo al momento del loro ingresso nella finestra di consumo, mentre i rossi spesso escono dalla tenuta solo oltre un decennio dopo la vendemmia. 
Ch. de Fonsalette 
L'"ultima" aggiunta alla galassia Reynaud, Ch. de Fonsalette fu acquistata da Louis Reynaud nel 1945. La proprietà è ampia, con una superficie totale di 120 ettari, ma con 12 ettari di vigneti tra boschi, terreni agricoli e uliveti, a nord di Orange, a Lagarde-Paréol. Oggi rientra in gran parte nella denominazione Côtes du Rhône Villages Massif d'Uchaux (istituita nel 2005), tuttavia i vini sono tutti etichettati come Côtes du Rhône. Più a nord, il microclima è più fresco rispetto a Rayas e, stilisticamente, i vini sono più sobri di quelli di Ch. des Tours, ad esempio, ma non così eterei come quelli di Rayas. 
I terreni qui sono molto diversi da quelli di Rayas, con ghiaia, sabbia e puddinga rossa. I vigneti sono coltivati ​​a Grenache, Cinsault e Syrah per i rossi, e a Grenache Blanc, Clairette e Marsanne per i bianchi. Le viti sono generalmente vecchie, con la più vecchia piantata nel 1929. 
La filosofia in vigna e in cantina è esattamente la stessa di Rayas e, poiché la proprietà non dispone di una cantina propria, anche i vini vengono prodotti a Rayas. I rossi sono fermentati a grappolo intero, con una macerazione massima di due settimane e un rimontaggio al giorno. I vini vengono affinati in una combinazione di vasche smaltate e grandi botti di rovere vecchio, per poi essere imbottigliati circa un anno dopo. 
La gamma di Ch. de Fonsalette comprende tre vini. Il Côtes du Rhône Rouge è un blend di 50% Grenache, 35% Cinsault e 15% Syrah, la cui elevata percentuale di Cinsault conferisce al vino una particolare intensità e finezza aromatica: un vino che sussurra e cattura. Esiste un secondo rosso, un Côtes du Rhône Syrah, 100% Syrah, un vino strutturato, dai profumi fruttati scuri, che offre una potenza contenuta e una profondità discreta. Sotto la direzione di Louis Reynaud, questo vino veniva venduto sfuso, imbottigliato solo per la prima volta sotto la direzione di Jacques Reynaud (a partire dal 1978) e venduto localmente, principalmente ai ristoranti, prima di essere offerto più ampiamente sotto la direzione di Emmanuel. Il Côtes du Rhône Blanc è un blend di 80% Grenache Blanc, 10% Clairette e 10% Marsanne, che produce un bianco strutturato e complesso, con note di frutta a nocciolo ed erbe aromatiche e un retrogusto salino. 
La Pialade 
Questo vino rappresenta una piccola anomalia nella gamma Reynaud. Prodotto solo in alcune annate, La Pialade Côtes du Rhône è vinificato e invecchiato a Rayas, con parcelle declassate provenienti da Rayas o Ch. de Fonsalette. L'assemblaggio è tipicamente composto da 85% Grenache, 15% Cinsault e 5% Syrah. Prodotto in piccole quantità, e ancora più raro dato che non viene prodotto ogni anno, è spesso descritto come un "Rayas quotidiano" – più aperto nello stile, ma può eguagliare il Rayas per sottigliezza e delicatezza, anche se non ha la stessa profondità. 
Ch. des Tours 
Acquistato da Louis Reynaud alla fine degli anni '30, Ch. Château des Tours è la tenuta di origine di Emmanuel Reynaud, che ne ha preso in carico la gestione dal padre Bertrand nel 1989. Affidata a Bertrand fin dall'inizio e mai gestita da Jacques Reynaud, la tenuta si è sempre distinta da Château Rayas e Château de Fonsalette, sebbene tutti e tre siano sotto la guida di Emmanuel dal 1997. Benoît, figlio di Emmanuel, che ha studiato enologia in Svizzera, ha recentemente assunto la guida di Château des Tours, lavorando a stretto contatto con il padre. 
La proprietà prende il nome dalle torri o tour che incorniciano l'edificio del castello. Situata a Vacqueyras, non lontano da Orange e a nord-est di Châteauneuf, si estende su 40 ettari, coltivati ​​a cereali e ulivi, oltre che a uva. Essendo stata a lungo gestita separatamente, la proprietà dispone di una propria cantina. Sebbene la filosofia Reynaud sia comune a tutte e tre le tenute, i vini di Château des Tours sono... des Tours sono stilisticamente distintivi, offrendo più struttura, potenza e intensità rispetto allo stile più sottile, intenso e profumato di Rayas e Fonsalette. La vinificazione è in gran parte simile a quella di Rayas e Fonsalette, con fermentazione in cemento e maturazione in vecchie botti di rovere. Sebbene le uve rosse siano per lo più fermentate a grappolo intero, questa è l'unica proprietà in cui piccole porzioni vengono diraspate. La gamma è più complessa a Ch. des Tours con una selezione di vini imbottigliati con il marchio Ch. des Tours, alcuni con il marchio Domaine des Tours e un rosé prodotto con l'etichetta Parisy. Ci sono cinque vini con l'etichetta Ch. des Tours: Vacqueyras: un blend di 80% Grenache e 20% Syrah, un vino strutturato e potente prodotto esclusivamente dalle viti più vecchie della tenuta. Côtes du Rhône Rouge: un blend di 65% Grenache, 20% Syrah e 15% Cinsault, un rosso morbido e succoso, ricco di frutta e spezie. Côtes du Rhône Rouge Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo è di fatto il Vacqueyras declassato quando non c'è abbastanza colore - prodotto nel 2002, 2014 e 2015. Côtes du Rhône Blanc: Prodotto in volumi molto limitati, questo bianco è 100% Grenache Blanc - un vino floreale e strutturato che vale la pena provare. Côtes du Rhône Blanc Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo non è un imbottigliamento declassato (come il suo fratello rosso), ma un imbottigliamento speciale dei migliori Clairette e Grenache Blanc della proprietà. Il vino 50% Grenache Blanc, 50% Clairette è stato prodotto nel 2003, 2014 e 2015. L'etichetta Domaine des Tours proviene interamente da Ch. des Tours, tuttavia, è un progetto leggermente separato, che offre generalmente vini più accessibili, quasi tutti etichettati come IGP o Vin de Pays. Ci sono quattro vini sotto l'etichetta: Vin de Pays de Vaucluse Rouge: Si tratta di un blend profondamente espressivo di Grenache, Counoise, Syrah, Cinsault, Merlot e una miriade di altre varietà. Vin de Pays de Vaucluse Merlot: Questo 100% Merlot proviene dai terreni argillosi più ricchi della proprietà, producendo un vino più opulento ed esuberante. Vin de Pays de Vaucluse Merlot-Syrah: Un blend di Merlot e Syrah, che varia a seconda dell'annata, è un vino concentrato che unisce la generosità del Merlot con la speziatura del Syrah. Vin de Pays de Vaucluse Clairette: Questo 100% Clairette è puro e fresco, guidato dalla mineralità. Con la sua etichetta propria c'è Les Tours Grenache Blanc, un 100% Grenache Blanc ricco, maturo e generoso, ricco di frutta a nocciolo, imbottigliato sotto la denominazione Vaucluse. L'ultimo vino di Ch. des Tours è il Parisy rosé, un Grenache/Cinsault Vin de Table secco e delicato, pensato per il consumo quotidiano. Le etichette stesse non specificano l'annata, con queste informazioni visibili solo sulla cassa di cartone. Quali vini Reynaud sono prodotti e dove? Ch. Rayas, Pignan, Ch. de Fonsalette e Pialade sono tutti prodotti a Rayas Ch. des Tours, Domaine des Tours, Les Tours Grenache Blanc e Parisy sono tutti prodotti a Ch. des Tours.

Pochi vini possono vantare lo status di culto del Rayas, un vino che si distingue a Châteauneuf-du-Pape. Qui, offriamo una guida essenziale ai vini prodotti dalla famiglia Reynaud nel Rodano: Rayas, naturalmente, ma anche quelli di Château de Fonsalette e Château des Tours.

Everything you need to know about the wines made by Emmanuel Reynaud – Rayas, Pignan, Chateau de Fonsalette, Chateau and Domaine des Tours, and Parisy  

Guide to Rayas, Fonsalette and Des Tours – the Reynaud wines

Tutto quello che devi sapere su Rayas

William Kelley + Yohan Castaing – Wine Advocate Ancora una volta, la copertura del Bordeaux en primeur di Wine Advocate è condivisa da William Kelley e Yohan Castaing, con entrambi che forniscono i punteggi, ma con Kelley che scrive il rapporto della pubblicazione. È significativo che il punteggio potenziale più alto assegnato a qualsiasi 2024 sia 94-96, con oltre la metà dei vini al di sotto di 90: nelle parole di Kelley, l’annata – che “ha messo alla prova i limiti dei viticoltori” – “ha prodotto pochi vini convincenti”. Sebbene ci siano alcuni “successi notevoli”, la coppia ritiene che questa sia “chiaramente la vendemmia più debole di Bordeaux dell’ultimo decennio”, con molti vini “diluiti, erbacei e aspri”. 
 L’annata non è omogenea, e Kelley lo attribuisce semplicemente ai livelli di maturità. Sostiene che quei produttori che “hanno osato aspettare” per vendemmiare sono stati ricompensati. È chiaro, tuttavia, che nessuna varietà o sotto-regione in particolare sia andata particolarmente meglio nel 2024, con l’annata giudicabile solo a livello di produttore. I migliori 2024 sono, per Kelley, “pesi medi intensamente saporiti con buona struttura ed energia, che mostrano acidità integrata e tannino maturo”. Sebbene i peggiori abbiano un’acidità che può essere “stridente”, con “tannini astringenti e un marcato carattere di pirazine”, alcuni – in gran parte da siti a maturazione precoce vendemmiati tardi – “possiedono una densità e un’ampiezza di centro bocca che trascendono l’annata”. La vendemmia è, tuttavia, “un ritorno al passato”, più vicina a quelle degli anni ’90 che a qualcosa di più recente. L’élevage dovrebbe aiutare a dare maggiore pienezza ad alcuni vini, ma Kelley è cauto riguardo alla fragilità dei vini – e prevede che “amplificherà solo il divario tra i migliori e il resto”. 
 I punti salienti di Kelley: Cheval Blanc, La Conseillante, Pontet-Canet, Les Carmes Haut-Brion 
 Esplora il rapporto completo di Kelley, le note e i punteggi su Wine Advocate (solo abbonati) Jane Anson – Inside Bordeaux Per Anson, il 2024 ha superato le sue aspettative: sebbene, riconosce, ci siano “molte bottiglie deludenti”, l’annata è migliore del 2013 e – nei casi migliori – del 2021. Ritiene che ci siano “più successi complessivi sulla Rive Droite che sulla Sinistra, semplicemente perché è molto difficile mascherare un Cabernet non maturo”, e in generale i secondi vini non sono consigliati quest’anno, con un notevole salto di qualità. Nei migliori rossi, l’acidità dona “succo, muscoli e salinità”, con il Médoc che offre Claret lineari, “floreali, fragranti, sfumati”. Evidenzia in particolare la qualità di Saint-Julien e osserva che ci sono “molti vini eccellenti” a Pauillac, mentre Saint-Estèphe è più variegata. 
 La Rive Droite ha prodotto il suo vino dell’annata – Eglise-Clinet – ma osserva come Pomerol sia variegata, con alcuni vini di successo che sono “favolosi, elevati, aromatici, di grande qualità” e altri meno riusciti, generalmente con i migliori provenienti dall’altopiano interno. A Saint-Émilion, osserva come l’austerità naturale del calcare abbia dovuto essere gestita – ma “ci sono molti vini gustosi, di successo seppur slanciati” nell’appellazione. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi nell’annata, sia dolci che secchi, con “maggiore coerenza e molti vini eccellenti”. I bianchi secchi offrono grandi aromaticità, ma non hanno la densità dei migliori vini, da cui il suo tetto ai punteggi. Descrive i vini dolci come “meno lussureggianti dei 2022 e 2023”, ma con “molti vini equilibrati, deliziosi e pieni di piacere”. 
 I punti salienti di Anson: Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion Blanc, Coutet, Pavillon Blanc, Les Champs Libres, Margaux, Léoville Poyferré, Brane-Cantenac, Ausone, Laroque, Couvent des Jacobins, La Prade, Vieux Château Saint André, L’If, Pagodes de Cos Blanc, Rieussec, Suduiraut, Clos Albus, Les Hauts de Smith Blanc, Les Charmes-Godard 
 Esplora il rapporto completo di Anson, le note e i punteggi su Inside Bordeaux (solo abbonati) Antonio Galloni – Vinous Galloni è il primo dei due autori di Vinous a pubblicare il proprio rapporto sul Bordeaux 2024. Sebbene ammetta che i vini siano “ovunque in termini di qualità e stile”, ritiene anche che “i migliori vini abbiano molto da offrire”. Dopotutto, “il meteo non è più l’elemento critico nel determinare la qualità dei vini e quindi di un’annata”. 
 Sottolinea quanto sarà fondamentale l’élevage nello sviluppo dei vini, aspettandosi “un livello molto alto di variabilità nei vini finiti” – ritenendo, come indica il titolo del suo rapporto, che molti dei vini stiano su un “filo del rasoio”. Galloni descrive i 2024 come aromatici, tendenti al frutto rosso, con i migliori che “trasudano equilibrio” – sebbene alcuni possano essere “eccessivamente leggeri”, rendendo l’annata “frustrantemente irregolare”. Tuttavia, è “ben lontana dal totale disastro” suggerito. Per lui è un anno in cui la Rive Gauche e il Cabernet sono fioriti, evidenziando i vini di Saint-Estèphe e Pauillac, e trovando quelli di Pomerol e Pessac-Léognan i più variabili. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi secchi nel 2024, che sono “tra i migliori” dell’annata e possono essere “davvero eccezionali”, offrendo al contempo un valore relativo. Quanto ai dolci, sono – per lui – molto buoni, ma non straordinari, non avendo il “fattore brivido degli anni davvero migliori”. 
 I punti salienti di Galloni: Beychevelle, Clos Puy Arnaud, Cos d’Estournel, Jean Faure, Larcis-Ducasse, Lascombes, La Conseillante, Rauzan-Ségla 
 Esplora il rapporto completo di Antonio Galloni, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) Neal Martin – Vinous Sulla scia del rapporto di Galloni (sopra), Neal Martin copre la stagione di crescita definita dalla sua quantità “biblica” di pioggia. Ritiene che il 2024 sia “una buona annata con limitazioni”, osservando che i vini sono incoerenti e che la “stagione malefica… amplia il divario tra chi ha e chi non ha”. Sottolinea che a trionfare non è stato il miglior terroir, ma “chi aveva le tasche più profonde e chi ha preso le decisioni giuste nei momenti giusti” – e anche allora, è “una stagione di crescita impossibile da trascendere”. 
 Come altri, nota quanto diversa sarebbe stata l’annata solo un paio di decenni fa, osservando che è “inequivocabilmente di gran lunga superiore” a annate come 1984, 1992 o 2013. Sebbene non sia coerente, ammette che ci sono vini che “sfiorano il cielo”, e i migliori sono “belli” – offrendo aromi “delineati e focalizzati”, vini equilibrati in cui una “spina dorsale di acidità dona portamento”, con “ampia freschezza e sapidità”. Sono, scrive, “vini ideali da ristorante che offriranno un piacere di beva facile mentre aspettate che i 2019 o i 2022 maturino”. 
 Martin evidenzia la qualità dei bianchi secchi – con condizioni fresche che producono “Sauvignon Blanc/Sémillon avvincenti e tesi che spesso superano le loro controparti rosse”. Per quanto riguarda Sauternes, riferisce che sono molto buoni, ma non classicamente opulenti, piuttosto “pieni di freschezza e purezza”. 
 I punti salienti di Neal Martin: Vieux Château Certan, Lafleur, Eglise-Clinet, Lafite Rothschild, Margaux, Montrose, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Malartic-Lagravière Blanc, Le Blanc de Lafite, Les Champs Libres, Doisy-Daëne, Coutet, Guiraud, Suduiraut 
 Esplora il rapporto completo di Neal Martin, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) James Suckling Per James Suckling, degustare il 2024 è stata un’esperienza nostalgica – che gli ha ricordato le “versioni moderne di anni come il 1985 o il 1995”. Sebbene lo consideri tra le annate più eterogenee che abbia assaggiato, descrive i migliori 2024 come dotati di “tannini fini e un carattere croccante e brillante”, “lineari e freschi” con “acidità vivida”, osservando che saranno approcciabili presto. I migliori, ritiene, provengono da siti a maturazione precoce con le grandi squadre necessarie per affrontare l’annata. Ritiene che i bianchi secchi, nel frattempo, siano da molto buoni a eccellenti – con Haut-Brion Blanc e Pavillon Blanc tra i suoi vini con i punteggi più alti. 
 I punti salienti di Suckling: Haut-Brion Blanc, Evangile, Lafleur, Latour, Pavillon Blanc, Angélus, Ausone, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Pétrus, Smith-Haut-Lafitte Blanc, Vieux Château Certan 
 Esplora il rapporto completo di James Suckling, le note e i punteggi sul suo sito (solo abbonati) Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent Il titolo per Lisa Perrotti-Brown MW è che i migliori rossi del 2024 sono “di corpo più leggero, dalla trama morbida, rinfrescanti e profumati”, mentre ci sono “molti spettacolari vini bianchi secchi e piccole quantità di eccellenti vini da Sauternes”. Osserva come i vini abbiano generalmente tannini maturi, ma che la maturità del gusto sia stata più impegnativa – e ha portato a “molti rossi buoni, deliziosi, bevibili, se non sbalorditivi”, sebbene “molti non abbiano gli strati di sapore o l’intensità di un vero grande vino”. 
 Una cosa emerge chiaramente per lei: “I livelli di qualità sono ovunque.” Come noi, ritiene che la Rive Droite sia più coerente e osserva che “molti vini eleganti, brillanti, rinfrescanti, dalla trama morbida e profumati” provengono da Saint-Émilion e Pomerol. Sulla Rive Gauche, trova che la qualità diminuisca allontanandosi dalle terrazze ghiaiose e dai terroir più fini, sebbene molte Classed Growths abbiano prodotto vini “degni del loro status” anche se in uno stile più leggero rispetto agli anni recenti. 
 I bianchi secchi sono, per lei, “il lato positivo” dell’annata – notandone la coerenza e la qualità. Trova che molti abbiano “un senso di armonia senza sforzo”, con aromaticità e acidità preservate dalle condizioni più fresche. Evidenzia numerosi bianchi secchi da tenere d’occhio – elencati sotto. La qualità a Sauternes e Barsac è “eccellente”, scrive, ritenendo che l’ossatura acida inietti “vivacità” nei vini, portando a un maggiore equilibrio rispetto alle annate più calde. I migliori hanno “grande intensità di sapore, molta complessità instillata dalla botrite e ossature scattanti” – e sono vini che vale davvero la pena cercare. 
 I punti salienti di Lisa Perrotti-Brown MW: Figeac, Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc, Eglise-Clinet, Montrose, Trotte Vieille, Pape Clément Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Valandraud Blanc, D’Aiguilhe Blanc, Larrivet Haut-Brion Blanc, Suduiraut Pur Sémillon, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc, Lespault-Martillac Blanc 
Esplora il rapporto completo di Lisa Perrotti-Brown MW su The Wine Independent (solo abbonati) Georgie Hindle – Decanter La copertura di Decanter viene rilasciata gradualmente e finora include un rapporto sulla stagione di crescita, oltre a una prima occhiata agli stili prodotti dall’annata. Georgie Hindle afferma che è più vicina nello stile al 2021, guardando alle annate recenti, tuttavia evidenzia l’estate più secca e calda che la differenzia. Sottolinea che l’annata non è uniforme e che i vini sono generalmente plasmati da una “freschezza tesa e minerale” piuttosto che da profondità di frutto o opulenza. Dice che i migliori “offrono lampi di precisione aromatica, eleganza e chiarezza rinfrescante con struttura e lunghezza” – “raggiungono un equilibrio tra frutto, acidità e tannini”. Molti sono deboli o esili e – come noi e altri abbiamo sottolineato – non si può generalizzare quest’anno – e non dovrebbe essere un’annata da scartare, esorta. 
 Non ritiene che i bianchi secchi se la siano cavata meglio dei rossi, con risultati similmente misti – ma alcuni vini riusciti che sono aromatici e accattivanti. Per quanto riguarda i vini dolci della regione, offrono “una facilità di beva”, ma non tutti hanno “la densità e la consistenza delle annate più forti”. 
 Esplora la copertura di Georgie Hindle su Decanter (solo abbonati) Colin Hay – The Drinks Business Questo è il primo anno in cui includiamo The Drinks Business. Una pubblicazione di settore, ha ampliato la sua copertura di Bordeaux e relativamente di recente ha iniziato a dare punteggi ai vini, il tutto affrontato da Colin Hay. Nonostante la stagione di crescita impegnativa, sostiene che “coloro che hanno avuto sia le risorse – umane e finanziarie – e soprattutto l’acume per rispondere alle sue prove e tribolazioni hanno trionfato”. Sebbene nella fascia più bassa dell’albero della qualità trovi i vini deludenti e l’annata lontana dall’essere uniforme, scrive che “in cima alla piramide” ci sono “vini che trascendono le sfide dell’annata” – “pienamente maturi, eleganti, raffinati, altamente aromatici, con tannini morbidi, delicati e finemente grigliati e una succulenza, chiarezza e brillantezza davvero rare”. Li trova “notevoli” – anche senza il contesto dell’anno. Sebbene non raggiungano le vette del 2019, 2020 o 2022, ritiene che i vini possano essere favorevolmente paragonati ad altre annate recenti – anzi, ritiene che i migliori stiano sopra i vini del 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. 
 Scrive che sebbene i vini siano “probabilmente altamente accessibili in gioventù”, “hanno comunque un potenziale di invecchiamento piuttosto significativo”. È un altro a ritenere che l’annata sia leggermente più forte sulla Rive Droite, e a entusiasmarsi per i bianchi (“unici e spettacolari”, “un indubbio punto culminante dell’annata” che mette allo stesso livello del 2017 e 2021) e per i vini dolci (sebbene ammetta che siano meno coerenti). Sebbene vi siano eccezioni, Pauillac è “la meno lusingata dall’annata”, e può risultare austera. Ha riscontrato che le tenute di Saint-Estèphe sembrano aver abbracciato l’annata, trovando diversi punti salienti – tra cui Montrose, “un vino di sbalorditiva profondità e originalità, e al contempo di una bellezza eterea e aerea e di profonda complessità aromatica”. A Saint-Julien, trova “una rassicurante dolcezza del frutto e una cremosità nocciolata”, affrontando meglio l’annata, come ha fatto anche Margaux, offrendo molta “grazia e tipicità”. Trova i rossi di Pessac-Léognan e Graves particolarmente eterogenei, sebbene ritenga che le persone ricorderanno l’annata per i suoi bianchi. 
 Sulla Rive Droite, Hay riscontra che i migliori di Pomerol “non indicano nulla delle difficoltà della stagione di crescita”, con proporzioni elevate di Cabernet che forniscono “un’ulteriore spinta aromatica e floralità”. A Saint-Émilion, scopre anche molti vini che trascendono l’annata, “molto più omogenei” del previsto, soprattutto rispetto alla Rive Gauche, e molti di essi rientrano nel suo sistema di classificazione – suggerendo che sia “una garanzia di qualità impressionante per il consumatore”. 
 I punti salienti di Colin Hay: Mouton Rothschild, Montrose, Cos d’Estournel, Gruaud Larose, Palmer, Lafleur, Le Pin, Petrus, Eglise-Clinet, Trotanoy, Bélair-Monange, Rocheyron, Cheval Blanc, Figeac, Angélus, Beauséjour, Larcis-Ducasse, Pavie, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Lafaurie-Peyraguey, Suduiraut
 Esplora il rapporto completo di Colin Hay, le note e i punteggi su The Drinks Business Jeb Dunnuck Sebbene il 2024 sia stata un’annata difficile, ha prodotto “vini affascinanti, di medio corpo, pronti, moderatamente concentrati”, scrive Dunnuck. Paragona la qualità al 2021 ma con maggiore “apertura e morbidezza”, ritenendo che non sia né un anno da Rive Gauche né da Rive Droite, ma uno che deve essere analizzato per tenuta. Ritiene tuttavia che Pessac sia “una gemma splendente dell’annata”. I vini puntano “all’approcciabilità più che alla densità”, e i vini a base Merlot della Rive Droite mostrano bene il loro terroir, mentre Pomerol ha uno stile più scuro. Sulla Rive Gauche, similmente, non sono vini esplosivi, ma – dice – “piaceranno certamente a chi rimpiange i tempi andati degli anni ’80 e ’90”, e “offriranno indiscutibilmente ampia bevibilità e longevità”. Suggerisce che possano seguire una traiettoria simile ai 2001, vini “che bevono magnificamente oggi” – e alcuni “hanno un equilibrio e un’armonia che potrebbero sorprendere”. 
 Per quanto riguarda i bianchi, sebbene ci siano “alcuni bianchi brillanti”, non è universale – un’annata buona piuttosto che grande. E questo è vero per l’annata in generale, a suo avviso: consiglia acquisti selettivi, ma ci sono buoni vini degni di attenzione. 
 I punti salienti di Jeb Dunnuck: Figeac, Haut-Brion, La Conseillante, Lafaurie Peyraguey Coeur de Terroir, Pavillon Blanc, Mouton Rothschild, Pape Clément, Suduiraut, Suduiraut Pur Semillon, Valandraud Blanc Esplora Bordeaux 2024

Mentre si aprono le porte alle uscite di Bordeaux 2024, i principali critici enologici del mondo esprimono le loro opinioni sull'annata. Qui troverete un riepilogo di ciò che Wine Advocate, Vinous e altri hanno detto finora sull'annata, e i vini che hanno valutato più positivamente.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2024 en primeur–including Wine Advocate, Vinous,Decanter and more

Bordeaux 2024 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2024: cosa dicono i critici

While Bordeaux’s Left Bank was classified in 1855, the Right Bank didn’t establish an equivalent ranking until the 1950s. There are classifications for the Graves, Sauternes and Barsac, as well as the Médoc across the Gironde, but it is only Saint-Emilion that has been classified on the Right. How does Saint-Emilion’s classification work?  The classification was first established in 1955, dividing the appellation’s properties into three levels of quality based on a scoring system. The top wines are classified as Premier Grand Cru Classé A, followed by those that are Premier Grand Cru Classé B and then the Grand Cru Classé.  From the beginning, the idea was to try and create a more democratic system that rewarded estates’ efforts and avoided complacency. While the 1855 Classification was assigned to the château – essentially the brand, rather than the wine or specific vineyards (meaning properties could expand and shrink, yet their status wouldn’t change), the Saint-Emilion classification is judged both on terroir and the château’s performance. The classification is also reassessed every 10-15 years, with the most recent update in 2022. How are properties in Saint-Emilion classified?  As mentioned, the ranking of estates is based on a scoring system, out of 20.  For the Premiers Grands Crus Classés, the score is based on: a tasting of 15 vintages (representing 30% of the score); the property’s national and international reputation, its promotion and distribution (35%); the quality and consistency of the terroir (30%); and the property’s approach to viticulture, vinification and traceability (5%). To sit within this bracket, estates must earn 16 out of 20, with the best earning Premier Grand Cru Classé A status.  For the Grands Crus Classés, the score is based on: a tasting of 10 vintages (representing 50% of the score); the property’s national and international reputation, its promotion and distribution (20%); the quality and consistency of the terroir (20%); and the property’s approach to viticulture, vinification and traceability (10%). In essence, there is more focus on the tasting and the property’s practices, and less on terroir or its reputation and representation in the market. To achieve Grand Cru Classé status, a property must earn 14 out of the possible 20 points.  Because there is a detailed assessment of the soils, properties can have some but not all of their land classified. For example, Ch. Angélus had only 27 of its 39 hectares deemed worthy of Premier Grand Cru Classé A and Ch. Canon only has 24 of its 34 hectares classified as Premier Grand Cru Classé B. Why is Saint-Emilion’s classification controversial?  While the intention to try and create a classification system that was both dynamic and about the land was noble, it hasn’t quite worked out that way. There is much debate about the different factors that contribute to a property’s score, with the proportion tied to distribution and marketing a particular point of contention. With its constant evolution, this gives more room for controversy – with anyone demoted inevitably disgruntled. All in all, the result is a legal battleground, with accusations of undue influence and more.   The initial classification took three years to finalise, and it has since been re-drawn in 1969, 1986, 1996, 2006, 2012 and 2022. After the 2006 classification, five estates filed lawsuits against their demotion, while the 2012 only brought more cases to the courts.   Ahead of the 2022 classification, most of the Premier Grand Cru Classé A estates left the classification (Ch. Ausone, Ch. Angélus and Ch. Cheval Blanc), leaving just Ch. Pavie in the top rank of the classification, joined by Ch. Figeac in 2022. Read more about the classification’s recent controversies here. What about Saint-Emilion Grand Cru? Saint-Emilion Grand Cru is – confusingly – very different to Saint-Emilion Grand Cru Classé. This isn’t a classification but an appellation – one that has the exact same geographic area as Saint-Emilion AC.  Properties need to apply to be part of the classification but can otherwise make wine under the area’s two appellations – Saint-Emilion AC or Saint-Emilion Grand Cru AC.   “Grand Cru” status is not tied to the quality of the terroir but dictated by yields (a lower maximum of 40hl/ha), a higher minimum potential alcohol and longer minimum ageing requirements (only permitted to be bottled 16 months after harvest), and must be estate-bottled. The idea is that this leads to a higher-quality, richer wine. The current Saint-Emilion classification The latest iteration of the Saint-Emilion classification was announced in 2022, with just two properties sitting at Premier Grand Cru Classé A level and 12 at Premier Grand Cru Classé B, and 63 Grands Crus Classés. Find the full list of estates below. Premier Grand Cru Classé A Ch. Pavie   Ch. Figeac   Premier Grand Cru Classé B   Ch. Beau-Séjour Bécot  Ch. Beauséjour Duffau-Lagarrosse  Ch. Bélair-Monange  Ch. Canon  Ch. Canon-la-Gaffelière  Ch. Larcis Ducasse  Ch. Pavie Macquin  Ch. Troplong Mondot  Ch. TrotteVieille  Ch. Valandraud Clos Fourtet  La Mondotte  Grand Cru Classé Ch. l’Arrosée   Ch. Balestard la Tonnelle  Ch. Barde-Haut  Ch. Bellefont-Belcier  Ch. Bellevue  Ch. Berliquet  Ch. Cadet-Bon  Ch. Cap de Mourlin  Ch. le Chatelet  Ch. Chauvin  Ch. Clos de Sarpe  Ch. la Clotte  Ch. la Commanderie  Ch. Corbin  Ch. Côte de Baleau  Ch. la Couspaude  Ch. Dassault  Ch. Destieux  Ch. la Dominique  Ch. Faugères  Ch. Faurie de Souchard  Ch. de Ferrand  Ch. Fleur Cardinale  Ch. La Fleur Morange Mathilde  Ch. Fombrauge  Ch. Fonplégade  Ch. Fonroque  Ch. Franc Mayne  Ch. Grand Corbin  Ch. Grand Corbin-Despagne  Ch. Grand Mayne  Ch. les Grandes Murailles  Ch. Grand-Pontet  Ch. Guadet  Ch. Haut Sarpe  Clos des Jacobins  Couvent des Jacobins  Ch. Jean Faure  Ch. Laniote  Ch. Larmande  Ch. Laroque  Ch. Laroze Clos la Madeleine   Ch. la Marzelle  Ch. Monbousquet  Ch. Moulin du Cadet  Clos de l’Oratoire  Ch. Pavie Decesse  Ch. Peby Faugères  Ch. Petit Faurie de Soutard  Ch. de Pressac  Ch. le Prieuré  Ch. Quinault l’Enclos  Ch. Ripeau  Ch. Rochebelle  Ch. Saint-Georges-Cote-Pavie  Clos Saint-Martin  Ch. Sansonnet  Ch. la Serre  Ch. Soutard  Ch. Tertre Daugay  Ch. la Tour Figeac  Ch. Villemaurine  Ch. Yon-Figeac   Read more about Bordeaux or browse all Bordeaux listings 

Bordeaux’s Right Bank wasn’t classified in 1855, but Saint-Emilion introduced its equivalent system in 1955, ranking the appellation’s best properties. Here’s everything you need to know about the Saint-Emilion classification, how properties are ranked – and why it’s so controversial

Everything you need to know about the Saint-Emilion classification – the official ranking of this Right Bank appellation’s top wine estates

Your guide to the Saint-Emilion classification

È una mattina umida e nebbiosa quando arrivo ancora una volta nelle strade molto tranquille di Auxey-Duresses per il mio pellegrinaggio annuale a degustare la nuova Collezione Maison Leroy. Lo scorso anno Madame Lalou Bize-Leroy era a Monaco, quindi non vedo l’ora di rivederla e degustare insieme – proprio nel giorno del compleanno di sua figlia. Due cani corrono fuori per salutarmi con entusiasmo: il barboncino nero Nine di 13 anni e la Grand Basset Griffon Vendéen Olga di cinque anni, entrambi rapidamente tranquilli una volta consolati con qualche carezza gentile. Madame, nel frattempo, si trova dietro di loro, elegante e discreta come sempre. Parlando brevemente dello stato del mercato, ripete quanto la cosa più importante sia la felicità dei nostri clienti. Era al centro dei suoi pensieri quando ha deciso i vini per la collezione di quest’anno, dominata dalle annate 2017 e 2018, con il vino più vecchio del 2011. È bene variare un po’, mi dice. Dopo il rilascio estensivo della biblioteca dello scorso anno, con un turbinio di annate passate, quest’anno voleva dare ai più giovani la possibilità di brillare. Descrive il 2018 come un’annata più completa: c’è più vino, più materia rispetto al 2017; eppure il 2017 è più raffinato e delicato, in qualche modo più accessibile. Parliamo di cosa rende un vino un “grand vin” e lei dice: “La qualité, c’est les rendements.” (“La qualità, sono le rese.”) Prendendo l’Aligoté come esempio, spiega che raramente produrrà più di 20 hl/ha per l’Aligoté del Domaine Leroy e del Domaine d’Auvenay – e per lei questo è il limite per ottenere un vino di alta qualità. È impossibile fare un buon Aligoté a 40 hl/ha, sostiene – come sa bene degustando quei vini acquosi e diluiti. “Preferirei bere acqua,” confessa. Non è un segreto che il suo Aligoté sia speciale: e Gilles Desprez (braccio destro di Bize-Leroy) ricorda di essere rimasto una volta sbalordito da una bottiglia di 1999 D’Auvenay Aligoté servita in cieco – un vino che tutti intorno al tavolo avevano scambiato per un bianco Grand Cru. Non c’è miglior giudice di un vino della degustazione alla cieca – come ben sa Bize-Leroy. Ancora oggi, degusta tutto ciò che viene imbottigliato sotto l’etichetta Maison Leroy alla cieca. Recentemente stava assaggiando alcuni 2024 per la gamma e nota come sia facile trovare un eccellente Nuits-Saint-Georges o Gevrey-Chambertin, ma troppo spesso rimane delusa dai Vosne-Romanée e Chambolle-Musigny – faticando a scoprire vini in questi villaggi degni del sigillo di approvazione Leroy. La nostra degustazione inizia quest’anno con i rossi, partendo da una serie di 2018, assaggiati da sud a nord, “dans le sens de la Côte” (lungo la Côte), prima di passare ai 2017, poi a un 2016, un 2015, un 2012 e, infine, il vino più vecchio della collezione di quest’anno, un Nuits-Saint-Georges 2011. I bianchi includono un’appellation che degusta raramente e una che quasi mai entra nella gamma: Savigny-lès-Beaune Blanc. Il 2018 della collezione di quest’anno, tuttavia, è speciale – un vino che non saresti pazzo a chiamare Corton-Charlemagne alla cieca, mi dice. E (ovviamente) Bize-Leroy ha ragione: è sontuoso, con un livello di ricchezza e densità che supera di gran lunga quello di un semplice “village”. Con l’aria, si sviluppa ulteriormente, offrendo una complessità impressionante. Madame guarda Gilles: “Peccato che non abbiamo alcun Corton qui per fare un confronto,” dice. Gilles conferma che non ce n’è nessuno a portata di mano mentre lei considera il vino davanti a sé, prima di insistere – “Sei sicuro che non ne abbiamo qui?” Il messaggio è chiaro: Gilles dice che potrebbe essercene in un altro edificio e parte alla sua ricerca. Continuiamo a chiacchierare, degustando l’Auxey-Duresses 2018, un po’ timido dopo il Bourgogne Blanc 2018 (nelle sue parole: “il miglior Bourgogne Blanc che abbiamo mai avuto”) e lo splendido Savigny. Chiedo se ci sono vini che compra ogni anno – un’idea che rifiuta subito: non ha alcun contratto, ogni vino è selezionato esclusivamente per la sua qualità in quella specifica annata. Chiarisco che intendevo se ci fossero vigneti specifici che le piacciono particolarmente e che acquista anno dopo anno – e dice che sia Meursault Gouttes d’Or che Chassagne-Montrachet Morgeot sono certamente tra i preferiti, anche se tutto dipende da come hanno gusto. Gilles torna con una bottiglia senza etichetta, immediatamente riconoscibile dalla forma come Domaine Leroy. È senza fiato (merita qualche presa in giro, ma ha anche corso su e giù per 200 scalini per recuperare la bottiglia in questione). Il vino – un Corton-Charlemagne 2018 della proprietà – viene rapidamente aperto e servito. È tipicamente Leroy: il naso è leggermente smorzato, con un po’ di riduzione e le note di popcorn che spesso si trovano nei bianchi di Bize-Leroy. Al palato, questo è ciò che si definisce concentrato: raramente ho trovato tale concentrazione in un Corton-Charlemagne, anche nelle annate mature della Maison Leroy. Madame afferma che molti lo chiamerebbero rosso se servito totalmente alla cieca, data la sua “matière”. “Questo è un grand vin,” dice. Spiega quanto sia speciale il cru, in cima alla collina, sopra il suo Corton Renardes: “C’est un terroir à rouge.” (“È un terroir da rosso.”) Tornare al Savigny-lès-Beaune Blanc sembra un esercizio inutile dopo il Corton-Charlemagne – ma lo è lontano dal vero. Il Savigny ha beneficiato di essere stato ossigenato e lasciato aprirsi per un’ora. In effetti, non è affatto ridicolo paragonarlo al suo fratello maggiore. Anzi, Madame Bize-Leroy si sofferma su di esso, dicendo che trova il Savigny più equilibrato – il vino appare splendidamente stratificato, senza essere pesante o denso. È di gran lunga il miglior Savigny-lès-Beaune Blanc che abbia avuto la possibilità di assaggiare e – come dimostrato da questo confronto – potrebbe competere con molti Corton-Charlemagne. Naturalmente, il Corton-Charlemagne Domaine Leroy 2018 è ancora un bambino – un vino costruito per l’invecchiamento che avrà bisogno di anni prima di essere accessibile, e la stessa Bize-Leroy conferma che non sarà rilasciato a breve. Ha tutto per diventare un vino eccezionale in futuro, ma il Savigny è quello da bere ora. Questo è il mio decimo anno a FINE+RARE e sono relazioni come questa a definire la nostra attività: avere la possibilità di condividere un momento con una delle leggendarie produttrici di Borgogna, parlando apertamente e onestamente di due dei suoi vini, è davvero speciale. Alcuni sono veloci a liquidare Maison Leroy come “solo” l’etichetta négociant di Bize-Leroy, forse per ignoranza o per mancanza di esposizione alla gamma. Non posso fingere che questi vini siano economici, ma non posso nemmeno fingere che Madame Leroy sia come gli altri produttori. Il suo naso è straordinario, il suo accesso vastissimo, e i vini risultanti unici. Posso solo ammirare questa donna di 93 anni, il modo in cui descrive i suoi vini, la sua umiltà, per non parlare dei vini che portano il suo nome. Degustazione della Collezione Maison Leroy 2025 2018 Bourgogne Blanc: Il Bourgogne Blanc 2018 della Maison Leroy è estremamente espressivo. Quasi esuberante al naso, mostra concentrazione, mandorle tostate, succosa arancia sanguinella e verbena. Il palato è altrettanto impressionante – e sarebbe facile confonderlo alla cieca con un Meursault molto buono. Analogamente al suo corrispettivo rosso, il vino ha guadagnato profondità al palato rispetto all’ultima degustazione. È vivace ed espressivo, pur conservando quella caratteristica pienezza così piacevole. Madame Lalou Bize-Leroy mi dice che raramente, se non mai, ha avuto un Bourgogne Blanc di questo calibro – e a questo punto possiamo solo concordare! Bere 2025-2031. 2018 Meursault: Il Meursault 2018 della Maison Leroy è meno immediatamente espressivo del Bourgogne Blanc, degustato poco prima – ma non lasciatevi ingannare. Si percepisce la tensione e la serietà di questo vino, con accenni di mineralità affilata al naso. Al palato è concentrato e raffinato, ben bilanciato e sfaccettato, con una complessità cremosa. Rispetto al Bourgogne Blanc, questo è chiaramente di un altro calibro – un vino più aristocratico con maggiore densità. Pur essendo già accessibile, trarrà beneficio da altri tre-cinque anni in cantina per esprimere il suo pieno potenziale. Bere 2027-2035. 2018 Savigny-lès-Beaune Blanc: Il Savigny-lès-Beaune Blanc 2018 della Maison Leroy è ricco al naso. Deliziose note di brioche sono accompagnate da mela leggermente ammaccata e frutti agrumati più luminosi, con tocchi delicati di fior di limone. Man mano che il vino si ossigena, continua a guadagnare densità, strato dopo strato – creando un vino succoso e invitante. Al palato, il vino è immediatamente ricco e profondo – impossibile da confondere alla cieca con un semplice village. Ha la ricchezza tipica di un Corton-Charlemagne, perfettamente bilanciato tra potenza e tensione. È di gran lunga il miglior Savigny-lès-Beaune Blanc che abbia mai assaggiato e surclasserebbe molti Corton-Charlemagne presenti sul mercato. È già godibile ora, ma ha tutto per invecchiare senza sforzo. Bere 2025-2040. 2018 Auxey-Duresses: Proveniente da un terroir che a volte può essere un po’ troppo flamboyant o invasivo, l’Auxey-Duresses 2018 della Maison Leroy appare molto discreto dopo il Savigny-lès-Beaune. Con note di mandorle fresche e un accenno di riduzione al naso, è leggermente smorzato. Al palato, il vino mostra chiaramente la concentrazione dell’annata, pur rimanendo elegante e contenuto, con un accenno di pepe bianco. È delizioso ma avrà bisogno di qualche anno in più per essere accessibile. Bere 2028-2035. 2018 Bourgogne Rouge: Degustato l’ultima volta a febbraio 2022, il Bourgogne Rouge 2018 di Leroy mostra ancora un naso molto affascinante e delicatamente profumato, oscillante tra petali di rosa secchi e piccole bacche rosse, ma sembra aver guadagnato peso e densità. Mantiene una splendida acidità che bilancia la concentrazione dell’annata, il finale è pulito e vibrante. Una delle nostre versioni preferite della cuvée negli ultimi anni, giovane e già godibile, continuerà a evolversi positivamente per altri sette-dieci anni. Bere 2025-2035. 2018 Monthélie: Al naso, il Monthélie 2018 della Maison Leroy mostra bellissime note di viole avvolte in un mix di bacche rosse e nere, soprattutto ribes nero. Quegli aromi floreali puri e delicati si ritrovano anche al palato, accompagnati da tannini molto sottili, quasi con un accenno di dolcezza che fa venire l’acquolina. Un vino molto completo che eccelle in questa annata più calda: una splendida espressione di questo terroir che, per me, mostra l’eleganza di Volnay con una sensazione in bocca leggera. Bere 2027-2037. 2018 Volnay: Servito subito dopo il Monthélie 2018, il Volnay 2018 della Maison Leroy ha un naso leggermente più discreto. Profumato e tutto dedicato alla finezza, ma un po’ timido a questo stadio. Al palato c’è buona concentrazione e precisione, ma manca la freschezza e il mordente che ci si aspetterebbe a questo punto. Sicuramente elegante e raffinato, ma senza quel piccolo “twist” che arriverà con qualche anno in più in cantina. Bere 2028-2040. 2018 Savigny-lès-Beaune: Come il suo corrispettivo bianco, il Savigny-lès-Beaune 2018 della Maison Leroy potrebbe essere scambiato per un Corton alla cieca. Ha un naso concentrato e solare con profilo di frutta più scura. Anche al palato mostra densità: il vino è succoso e ricco, ma non pesante. È ben bilanciato, con tannini delicati e una finezza precisa. È succoso quanto accessibile. Bere 2027-2037. 2017 Gevrey-Chambertin: Uno dei punti salienti della Collezione Maison Leroy 2022 al momento del rilascio. Il vino ha mantenuto tutta la sua profondità, complessità e potenza, ma si è leggermente chiuso. È ricco di ciliegie scure dense, accenni di spezie dolci e sottobosco. Al palato offre una struttura generosa e equilibrata, avvolgente, anche se leggermente smorzata rispetto a tre anni fa. Offre comunque un finale molto lungo con note fresche persistenti. Un grand village Gevrey che avrà bisogno di qualche anno di cantina! Bere 2030-2040. 2017 Pommard: Il Pommard 2017 della Maison Leroy esprime il terroir, combinando more mature e profonde con accenni di ribes nero e un tocco di rusticità, bilanciato dalla freschezza e precisione dell’annata. Al palato ha struttura ferma ma delicata con tannini morbidi, muscolosi e vellutati. Degustato subito dopo i 2018, appare più accessibile (come spesso accade con i 2017). L’acidità guida il cuore del vino, conferendo sapidità e lungo finale. Bere 2025-2035. 2016 Santenay, Premier Cru, La Comme: Immediatamente espressivo, il Santenay Premier Cru La Comme 2016 della Maison Leroy proviene da un terroir sottovalutato, al confine meridionale di Chassagne-Montrachet. Il naso affascinante e sfaccettato oscilla tra lampone e ciliegia succosa con un accenno di liquirizia. Il vino avvolge la bocca; si percepisce la sostanza, con una texture delicata e raffinata. Mostra chiaramente la concentrazione dell’annata e le rese minuscole, ma tutto è avvolto in una bocca elegante – creando un vino di grande equilibrio. Bere 2025-2035. 2015 Chorey-lès-Beaune: Ricco al naso, il Chorey-lès-Beaune 2015 della Maison Leroy appare inizialmente timido, ma con un po’ di ossigenazione si nota quanto sia denso e saturo, con aromi di mirtilli maturi, more e un accenno di spezia (forse cannella). Al palato è concentrato con tannini avvolgenti e strati di frutti di bosco – lampone, fragola e mirtillo. Ha molto da dire e offrire, con un finale sorprendentemente persistente, ma beneficerà di qualche anno in più in cantina per esprimere tutto il suo potenziale. Bere 2028-2040. 2012 Côte de Nuits Villages: Realizzato con frutta proveniente da Nuits-Saint-Georges e Corgoloin, il Côte de Nuits Villages 2012 di Leroy è sempre un po’ chiuso al naso e leggermente austero. Ma è anche elegante e delicato, con note floreali che si combinano con aromi terziari. Al palato appare in una fase leggermente imbarazzante, molto denso con tannini morbidi e integrati, ma in qualche modo disgiunto tra frutti scuri e carattere terziario. Lo lascerei riposare qualche anno prima di ritornarci. Bere 2030-2040. 2011 Nuits-Saint-Georges: Finemente profumato, il Nuits-Saint-Georges 2011 di Leroy offre un naso delicato di frutti rossi misti sostenuti da note terrose, un po’ di pot-pourri e un accenno di spezie. Al palato è concentrato e affascinante, ma con l’aria si apre ulteriormente mostrando densità, ancora giovane per un village di 14 anni. Verso il finale si percepisce un accenno di rusticità che stimola l’acquolina. È lontano dalle aspettative austere che si potrebbero avere da questa combinazione di annata e appellation. Non ha ancora raggiunto il suo plateau di bevibilità, ma è perfettamente accessibile ora. Bere 2025-2040. La nuova collezione Maison Leroy sarà rilasciata presto: puoi vedere tutti i vini della collezione 2025 qui. Contatta il tuo Account Manager per registrare il tuo interesse.

Ogni anno, il nostro Direttore Acquisti e Partner Corentin Margier visita la Maison Leroy ad Auxey-Duresses per assaggiare le nuove uscite. Qui, racconta la sua degustazione con "Lalou", la leggendaria matriarca dell'impero Leroy.

Ahead of the release of the 2025 Maison Leroy Collection, we visit Lalou Bize-Leroy to taste with the legendary matriarch and winemaker 

Lalou Bize-Leroy: a living legend – Burgundy’s matriarch 

Lalou Bize-Leroy: una leggenda vivente

We normally taste Ch. Berliquet at Canon during en primeur, and with a tightly packed schedule there’s never enough time to visit both properties. This year, however, an extended trip allowed us to visit once most of the trade had left the region. On the sunny Monday after the week of en primeur, we arrived at Canon as normal – but, instead of disappearing into a tasting room, hopped onto some of the property’s iconic bikes (which are genuinely used by staff to travel between the two estates), and pedalled across the vineyards to Berliquet – a property that the Chanel team has quietly been transforming.  Ch. Berliquet is one of the oldest estates in Saint-Emilion, with roots dating back to the 1760s. The first known owner was Jean de Sèze, a contemporary of Jacques Kanon (the founder of Ch. Canon). This single plot of vines on the slopes of Saint-Emilion’s limestone plateau has remained unchanged for over 150 years. Southwest of the town, nestled between Ch. Bélair-Monange and Ch. Angélus, it offers much more than meets the eye. The wines were vinified by a local co-operative as recently as the late 1970s and the property only achieved Grand Cru Classé status in 1986. When Chanel acquired the property in July 2017, you would be forgiven for thinking that fruit from Berliquet would go into its more illustrious neighbour, Ch. Canon (which Chanel has owned since 1996); but that wasn’t what they had in mind.   “At the beginning, we took our time with Berliquet. To start with, we had to focus on ourselves,” Axelle Araud, the estate’s Wine Development Director, told me at a recent vertical tasting. The team credits the estate’s progression in part to a better understanding of their surroundings. Not long after their acquisition, the team carried out an extensive soil study which revealed that the estate’s slopes are home to all three of Saint-Emilion’s hallmark soils in equal measure: the vineyard’s plateau is made of limestone, the hillside a mix of limestone and deep clays, while the banks of the Dordogne river are predominantly sand and clay. The unique diversity of the soil helped to underline the estate’s identity.  “Ch. Berliquet is the expression of a specific landscape,” Araud says. One key element of this landscape is a Mediterranean belt that runs across the property (found at Bélair-Monange too), with Mediterranean species of plants naturally growing here – with cypress, fig, pine trees, lavender and laurel all at home. The team has looked to nurture this natural biodiversity, planting over 1,000 hedges, shrubs and trees since 2017, as well as installing nesting boxes for birds (to help as natural pest control). The property is certified organic as of the 2024 vintage.  Alongside this, Nicolas Audebert has embarked upon significant restructuring of the vineyards. At the beginning of Chanel’s tenure, the vineyard was planted with as much as 80% Merlot; but, in early 2018, following their soil analysis, the technical team realised the significant role that Cabernet Franc could play on the property’s clay-rich soils, on the slopes below the limestone plateau. Since then, the vineyard has gradually been restructured, with plots of Merlot replaced with Cabernet Franc. Today, 2.5 hectares of the vineyard have been replanted, taking the proportion of Cabernet Franc up to 40%. The goal in the long term is to bring the blend up to 50% Cabernet Franc.  In 2021, they also decided to plant some Malbec – 0.34-hectare plot of this grape that was – prior to phylloxera – widely planted in the region. Nicolas Audebert and his team believe that addition of malbec will add to the diversity of the fruit, the results of this change will be evident from the 2024 vintage, with its first inclusion in the blend.  While much of the work has been in the vineyard, part of Berliquet’s recent progress can be linked to the winery. Although Berliquet benefits from having the same technical team as that of Canon and Croix Canon, one of the thinks that marks Berliquet out from its stablemates is their use of amphorae. The estate started with just two amphorae in 2019, and today have 12 – deemed a key part of the wine’s character, with 10% of the blend matured in these clay vessels instead of oak. Araud pointed out that the amphora have helped to preserve the brightness of the fruit – carrying through their work in the vineyard to the final wine.  The 2023 vintage also saw the inauguration of what Araud calls “the playground” – their new vat room, complete with 22 stainless steel tanks. “Now that we have all the building blocks in place in the vineyard, we can pay more attention to each and every plot, resulting in greater precision and refinement in the final blend,” she explains.  The 2024 vintage is the eighth under team Chanel and, over that time, the team has continuously questioned their practices, making small adjustments in the vineyard and winery – making gradual but constant progression. And that progression is evident in the wine today, which has shaken off any rusticity it might once have displayed. As Jean-Basile Roland, Commercial Director for Chanel’s three estates, described to us back in April, they’ve been sharpening the wine’s silhouette – a wine that he describes as “telluric” versus Canon’s “ethereal” style. However you describe it, the wine is clearly better than ever before and well worth watching, with more improvements undoubtedly in the pipeline. Browse all current Berliquet listings or read more Editorial

In 2017, Chanel added Ch. Berliquet to their suite of prestigious Bordeaux properties, joining nearby Ch. Canon and Margaux’s Ch. Rauzan-Ségla. Our Bordeaux Buyer Hector Howes reports on the evolution of the estate under its new expert owners – and why it’s one to watch

How the Chanel team is transforming Saint-Emilion estate Berliquet – acquired by the owners of Canon and Rauzan-Segla in 2017 – and why it’s one to watch

Harnessing Ch. Berliquet’s potential

Berliquet: harnessing the property’s potential

La Fleur Morange

Saint-Emilion

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