Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

Ispirata da un russo, prima prodotta da un ungherese, poi da un francese e poi da un tedesco, la tradizione enologica di Masseto è stata decisamente internazionale, almeno fino ad ora. Da gennaio 2024, la principale azienda produttrice di Super Tuscan e gemella di Ornellaia ha avuto il suo primo autoctono al timone: Marco Balsimelli, nato ad Arezzo, non lontano da Siena, ha preso le redini dal direttore di produzione di lunga data Axel Heinz. 
Balsimelli vanta un illustre pedigree, avendo vissuto a lungo a Bordeaux, lavorando presso Gruaud Larose e, dal 2010, al fianco del celebre Eric Boissenot come enologo consulente per molte delle principali aziende della regione, ma l'opportunità di lavorare a Ornellaia e Masseto – nomi iconici della sua terra d'origine toscana – era un'opportunità che non poteva rifiutare. 
Fu André Tchelistcheff (enologo di origine russa di Napa Valley) a suggerire per primo a Lodovico Antinori che una particolare collina della tenuta di Ornellaia sarebbe stata perfetta per il Merlot. Tchelistcheff, consulente di Antinori, riconobbe il potenziale di quel terreno di argilla blu, lo stesso che è sinonimo di Pétrus. All'epoca, negli anni '80, il Merlot era scarsamente piantato in Toscana e rimaneva una quantità sconosciuta nella regione, con solo Castello di Ama, con sede più nell'entroterra del Chianti Classico, che possedeva alcune viti (oggi utilizzate per il suo vino di punta, L'Apparita). Ciononostante, il team di Ornellaia si arrischiò e piantò la maggior parte dei sette ettari di terreno argilloso nel 1984 (ulteriori impianti furono effettuati nel 1995). 
La ​​prima annata di Merlot da questa tenuta fu prodotta nel 1987: nacque il Masseto. Il nome deriva da "masso", che in italiano significa roccia, per i grandi ammassi di argilla simili a massi che punteggiano la superficie del vigneto. Non ci volle molto perché il vino ottenesse riconoscimenti internazionali, con Wine Spectator che assegnò all'annata 2001 100 punti, e il suo posto nella storia del vino si consolidò. Sebbene Tchelistcheff sia stato consulente fino al 1989, sostituito da Michel Rolland dal 1991, l'ungherese Tibor Gál fu il primo enologo della proprietà. A Gál successe Thomas Duroux (ora di Ch. Palmer), che nel 2005 passò il testimone ad Axel Heinz, l'enologo di origine tedesca che aveva preceduto Balsimelli. Anche la proprietà è cambiata di mano nel corso degli anni: la famiglia Mondavi ne ha acquisito una quota nel 1999, prima di acquistarla direttamente da Lodovico Antinori e venderla alla famiglia Frescobaldi, che ha acquisito la piena proprietà di Ornellaia e Masseto dal 2005. 
Molto potrebbe essere cambiato, ma il terroir è rimasto immutato. "È un sito davvero speciale", mi dice Balsimelli. L'argilla, fondamentale, domina lo strato superficiale del terreno, che è profondo solo circa un metro. Quando piove, l'argilla si gonfia, rendendo quasi impossibile lo sviluppo delle radici delle viti. Gli alti livelli di sodio nei terreni non fanno che accentuare il problema. "Per le radici, è una battaglia quotidiana", dice. È questa lotta, secondo lui, che si può assaporare nei frutti concentrati e ad alta acidità di questo sito. 
Anche il clima è fondamentale, trovandosi a soli 10 chilometri dal Mar Tirreno. Le fresche brezze marine fanno sì che la temperatura sia di circa 5 °C inferiore a quella della Toscana centrale, con un calo di circa 15 °C tra il giorno e la notte. Combinando questo con la luce riflessa dal mare, si ottiene una lunga stagione vegetativa, che preserva aromi e acidità, ma favorisce la maturazione fenolica: vini che combinano profumo e potenza. Circondato dai boschi, c'è un motivo per cui Masseto è gestito come un progetto completamente separato da Ornellaia, con una propria identità unica, anche se ha sempre condiviso un enologo (e, fino al 2019, una cantina) con la tenuta gemella. 
Per Balsimelli, il progetto ha rappresentato una nuova sfida. L'abbandono del ruolo di consulente – non più un semplice consulente prima di passare al progetto successivo, ma un semplice sostenitore di ogni decisione – aggiunge un nuovo peso di responsabilità. "Passo molto tempo a riflettere sulle questioni tecniche e sulle conseguenze", mi dice. Poiché la maggior parte del suo lavoro con Boissenot si era concentrato sulla Rive Gauche di Bordeaux, concentrandosi su blend a base di Cabernet provenienti da tenute più grandi, lavorare con una piccola proprietà, concentrandosi su un solo vitigno e diverse sottoparticelle, è un puzzle completamente diverso. L'approccio, per lui, è molto più borgognone, incentrato sull'espressione della purezza del sito e della sua argilla blu. "Bisogna essere perfetti con un solo tipo di terreno e un solo vitigno", spiega. La ricerca della perfezione è iniziata molto tempo fa a Masseto e oggi le viti hanno un'età media compresa tra i 20 e i 30 anni. Sono anche passati dal cordone speronato all'alberello, una tecnica sperimentata per la prima volta nel 2008, che hanno scoperto aiutare a mitigare gli effetti del riscaldamento globale (reagendo meglio in condizioni di siccità e proteggendo i frutti dal calore del sole). Coltivato biologicamente dal 2012, è stata posta particolare attenzione anche alla promozione della biodiversità in tutto il sito, anche utilizzando colture di copertura per ridurre la compattazione del suolo, aumentare l'organicità c e trattenere l'umidità nei terreni. 
La prima annata di Balsimelli è stata la 2024, che non uscirà prima del 2027. Ma è chiaramente entusiasta del sito, così come di come può modificare e migliorare un vino già lodato dalla critica e dai consumatori. "Quando assaggi vecchie annate di Masseto, puoi percepire l'eredità, assaporare il terroir", afferma – ed è esattamente ciò che vuole fare in futuro, incanalando la filosofia di Boissenot: comprendere un pezzo di terra e trovare la soluzione migliore per esprimerlo nel bicchiere. Per lui, quella soluzione consisterà nell'accentuare l'eleganza del vino. 
Fa notare come ci fosse – in tutto il mondo del vino – una tendenza verso basse rese e alti livelli di maturità nei primi anni 2000, ma le sue annate preferite sono quelle che hanno visto un maggiore equilibrio. Il 2006, ad esempio, è il suo preferito al momento: un anno con più precipitazioni, più vigore e, a suo dire, più energia. È un'annata che, a suo avviso, è "la chiave per il futuro". 
Il sito è in grado di maturare rapidamente e Balsimelli intende concentrarsi sulla freschezza, magari anticipando un po' la vendemmia, riducendo l'estrazione e abbassando le temperature di macerazione. Il 2022 è l'annata che uscirà a settembre: un vino che, a detta di Balsimelli, dimostra quanto sia buono il sito, performando anche in condizioni difficili come la calda stagione vegetativa del 2022. È, a suo dire, "la magia di Masseto". Magia che sia, ma Balsimelli è determinato a valorizzare ulteriormente questa tenuta speciale. 
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Spesso considerato il Petrus d'Italia, il Masseto è un vino senza eguali. In vista della nuova uscita, abbiamo incontrato Marco Balsimelli, oggi alla guida, per parlare di questo sito speciale e di cosa riserva il futuro al Super Tuscan.

Talking to the Super Tuscan’s new Production Director Marco Balsimelli about Masseto, Ornellaia sibling estate and its unique Merlot wines

The magic of Masseto - Marco Balsimelli

La magia del Masseto

Mi sono seduto per la prima volta con l’enologo Chris Phelps quasi due anni fa, immergendomi nel suo straordinario percorso. Avendo lavorato in realtà come Dominus, Caymus e Inglenook, fu il caso – o forse il destino – a portarlo a fondare la sua etichetta, Ad Vivum, nel 2007. 
 Era seduto sopra un tino di frutta appena in fermentazione quando fu colpito da un “coup de foudre” – innamorandosi all’istante di Sleeping Lady Vineyard, un sito coltivato dal suo caro amico Larry Bettinelli. Comprò il mosto a metà fermentazione e da allora lo fa a ogni vendemmia. 
 I blocchi specifici che riempivano quel tino si trovavano contro i Mayacamas, proprio nella parte più alta del vigneto, che è il sito più meridionale di Yountville. Qui le viti sono riparate dall’ardore del sole pomeridiano, preservando acidità e aromi nel frutto, mentre un flusso d’acqua sotterraneo permette al sito di prosperare anche negli anni più siccitosi. Ogni anno, da soli 1,5 acri di Cabernet Sauvignon, Phelps crea un’altra espressione del sito. 
 Le parcelle esatte sono cambiate leggermente nel tempo. Nel 2007, le viti erano tutte Clone 191 – il clone che riteneva migliore per il sito, ma il blocco aveva bisogno di essere reimpiantato, quindi si iniziò a usare frutta da una parcella adiacente, piantata con Clone 7. Dopo un “balletto attentamente ponderato” bilanciando le due parcelle, l’annata 2024 segna il ritorno all’uso esclusivo della frutta dalla parcella originale, ora reimpiantata con Clone 191 (e noto come Clone 34, geneticamente identico al 191). 
 Phelps ha lasciato il suo lavoro quotidiano (lavorando per altre cantine) alla fine del 2023, potendo finalmente concentrarsi esclusivamente su Ad Vivum, oltre a un progetto più recente con il figlio Josh (Coil Wines). Sebbene avessimo già degustato le uscite correnti, all’inizio di questo mese abbiamo potuto assaggiare per la prima volta un trittico di vecchie annate. Hanno confermato quanto sia speciale questo sito, così come il talento di Phelps nel saperlo catturare in bottiglia. 
 Le tre annate che abbiamo assaggiato sono state 2016, 2017 e 2018 – tre anni molto diversi a Napa. Tutte e tre, tuttavia, riescono a combinare grande freschezza con la lucidità di Napa – dando vita a vini sorprendentemente già approcciabili. 
 2016 Ad Vivum 
 Con le parole di Phelps, il 2016 è stata “un’annata classica di Napa”; il clima è stato caldo a fine giugno, permettendo alle viti di concentrarsi sulla maturazione del frutto, mentre l’autunno ha portato temperature più fresche. Phelps ha vendemmiato dal 7 ottobre, fermentando in rovere francese nuovo al 21% (il resto in acciaio inox), con un totale di 19 giorni sulle bucce prima dell’elevage di 18 mesi in rovere francese nuovo al 65%. Ha sempre avuto “un’armoniosità”, ha osservato Phelps, e ciò è certamente vero degustando il vino. 
 Il naso offre frutto scuro dolce, purezza di grafite e accenni di fiori sollevati oltre a una vena erbacea. Il palato è lineare e puro, con acidità salivante e un cuore saporito di frutto maturo, dolce cassis e tannini maturi che forniscono una presa asciugante sul finale. Sebbene sia il più vecchio di questa mini-verticale, sembra quasi il più giovane e beneficerà certamente di ulteriore tempo in bottiglia. Un blend di 56% Clone 7 e 44% Clone 191 di Cabernet Sauvignon. 
 2017 Ad Vivum 
 L’annata 2017 è una di quelle che saranno ricordate per sempre per gli incendi a Napa, sebbene fortunatamente Ad Vivum non ne sia stato colpito. Dopo un germogliamento precoce, la stagione di crescita è stata segnata da tre ondate di calore – a metà giugno, a fine agosto e a metà settembre. Avere un sito più fresco, ombreggiato dal sole pomeridiano e con sufficienti riserve idriche è stato fondamentale per Phelps. Ha vendemmiato dal 5 ottobre, portando in cantina 55% Clone 191 e 45% Clone 7 di Cabernet. È stato fermentato in rovere francese nuovo al 25%, trascorrendo in totale 20 giorni sulle bucce (Phelps ha notato quanto facilmente colore e tannino arrivassero in questa annata calda), prima di essere elevato 17 mesi in rovere nuovo al 70%. 
 Il naso qui è brillante e profumato, combinando frutto scuro dolce – ciliegie nere e ribes nero – con slancio floreale e mina di matita. C’è una splendida purezza del frutto, che prosegue su un palato denso ma fresco, mostrando una succosa eleganza. C’è una masticabilità appagante nei tannini, fermi ma vellutati, che incorniciano le ondate di frutto che scorrono verso il lungo finale salino. Invitante e goloso, è difficile resistergli ora. 
 2018 Ad Vivum 
 Sebbene l’annata 2018 a Napa sia iniziata con un germogliamento relativamente tardivo, temperature più fresche e uniformi hanno dato vita a una stagione di crescita lunga, producendo rese relativamente abbondanti – eppure senza alcuna diluizione, grazie alla stagione prolungata. Phelps ha vendemmiato dal 17 ottobre, con il blend che è tornato verso circa due terzi di Clone 191 di Cabernet dalla parcella originale e un terzo di Clone 7. Fermentato in rovere francese nuovo al 25%, Phelps ha lasciato il 2018 sulle bucce per 23 giorni – leggermente più a lungo rispetto ad altre annate, ritenendo che il frutto strutturato avesse bisogno di più tempo per raggiungere il suo potenziale, cosa rispecchiata da un’elevage di 20 mesi in rovere nuovo al 75%. Phelps osserva quanto generoso sia stato questo vino fin dall’inizio, ma quanto abbia sviluppato ulteriore opulenza e profondità in bottiglia. 
 Questo è un vino splendido: il naso è intenso, esuberante di frutto scuro e con una soddisfacente vena erbacea. Sebbene il ribes nero e la prugna nera siano splendidamente maturi e setosi, c’è un’acidità brillante che porta una freschezza meravigliosa – per un palato agile e vibrante. I tannini sono rotondi e levigati, conferendo struttura senza sforzo, mentre c’è un bordo salino e saporito nel lungo finale. Esplora tutte le offerte attuali di Ad Vivum, inclusa una cassa mista di 2016, 2017 e 2018, o leggi di più sulla California

Dal 2007, Chris Phelps lavora con appena 1,5 acri di Cabernet Sauvignon nel vigneto Sleeping Lady a Yountville. Il vino che ne è nato è Ad Vivum, una splendida espressione di questo luogo speciale. Abbiamo incontrato Phelps per una degustazione in miniatura del progetto.

Exploring Chris Phelps’s Ad Vivum Napa Cabernet Sauvignon wine from Yountville’s Sleeping Lady Vineyard through three vintages, 2016, 2017 and 2018 

Tasting Ad Vivum Napa Cabernet Sauvignon – 2016-2018 

Degustazione Ad Vivum: 2016-2018

Molto tempo fa abbiamo strappato le viti dal loro habitat naturale. Rampicanti entusiasti, i loro tralci e viticci sono fatti per aggrapparsi a qualsiasi cosa trovino mentre crescono, avvolgendosi intorno ad alberi o altre piante in natura. Ma noi abbiamo trascinato le viti fuori dalla foresta e le abbiamo costrette in rigidi sistemi di allevamento, domando la loro crescita disordinata per ottenere un raccolto che servisse ai nostri scopi. Ora, però, c’è un movimento che mira a reintegrare alberi e piante nella viticoltura. 
 Cheval Blanc è uno dei più noti sostenitori dell’agroforestazione, che rappresenta una parte fondamentale del suo manifesto per un approccio moderno alla viticoltura. Augustin Fromageot – che oggi lavora a tempo pieno presso il Domaine Belargus in Anjou – è stato uno dei membri del team coinvolti nel progetto, durante il quale sono stati piantati oltre 4.000 alberi nella tenuta in due anni. Fino ad allora, Fromageot – geologo di formazione – aveva lavorato in Sud America, principalmente nel settore del cacao e del caffè, ma la vite lo stava chiamando. Il team trasformò la tenuta in una sorta di laboratorio – sperimentando diversi modi di integrare gli alberi: tra i filari, al posto dei filari, in boschetti, ai bordi o in qualsiasi altro modo si potesse immaginare di piantarli accanto alle viti, tutto monitorato da programmi scientifici per capire cosa funziona e cosa no. Ora fa qualcosa di simile a Belargus, gestendo la loro ampia riserva naturale e lavorando per aumentare la biodiversità della tenuta – impegnandosi a gestire il paesaggio, come lui stesso lo definisce. È un’eccessiva semplificazione suggerire che le viti siano passate direttamente da rampicanti selvatici a monocolture industriali. Storicamente, l’agricoltura era policolturale, e ogni piccola fattoria conteneva tutto ciò di cui una famiglia aveva bisogno – e spesso anche le viti ne facevano parte. Il sistema a pergola, per esempio, permetteva di piantare altre colture sotto le viti, mentre l’uso di alberi come traliccio vivente non era raro – spesso descritto come viti maritate, il metodo romano degli arbusta (prediletto, per esempio, da Plinio) – e coltivate insieme, culture en hautain, cultura mista o joualle. È quest’ultimo metodo, diffuso nel sud-ovest della Francia circa un secolo fa, che Cheval Blanc ha in parte riscoperto, sostituendo singole viti con alberi all’interno dei filari. L’aspetto è magnifico, ma comporta le sue complicazioni, limitando la meccanizzazione. È, come dice Fromageot, un modo “poetico” di integrare gli alberi. In Bolivia si trovano ancora viti allevate sugli alberi, nella Valle di Cinti (come nel progetto Jardín Oculto), anche se si tratta di esempi antichi – e oggi pochi pianterebbero viti in questo modo. È un metodo impraticabile per l’agricoltura moderna, che funzionava solo su piccola scala, ma è evidente che l’industrializzazione ha spinto le monocolture troppo oltre – e l’agroforestazione è uno dei modi con cui i produttori stanno cercando di rimediare ai danni causati. 
 Gli alberi sono straordinari sotto molti aspetti, ma possono avere un impatto enorme su un vigneto. La loro presenza fisica può influenzare il microclima – proteggendo la vigna da gelo, calore e vento, oltre a fungere da barriera fisica tra proprietà confinanti – impedendo che eventuali trattamenti indesiderati raggiungano le proprie viti. Aumentano la biodiversità – offrendo un habitat a insetti e animali, in particolare ai pipistrelli – e assorbono anidride carbonica. Riducendo l’erosione del suolo (con l’erosione dello strato superficiale che rappresenta una minaccia enorme per l’agricoltura mondiale) e aumentando la materia organica, migliorano anche la capacità del suolo di trattenere l’acqua – un vantaggio importante nelle regioni aride. Per Fromageot, gli alberi contribuiscono a creare resilienza nel vigneto, rafforzando le difese naturali delle viti e riducendo quindi il numero di trattamenti necessari. È facile guardare un elenco del genere e comprendere i principi in gioco. È chiaro che i benefici per l’ambiente sono molti – ma cosa significa tutto questo per il vino nel bicchiere? Potenzialmente, molto. Bastano cinque alberi per influenzare il microclima in un raggio di 100 metri; possono ridurre la temperatura di una parcella anche di 2-3°C, preservando l’acidità, riducendo l’alcol e mantenendo la precisione aromatica. Inoltre, proteggendo il vigneto da gelo o calore estremi e migliorando le riserve idriche del suolo, consentono una produzione più costante, tutti fattori fondamentali di fronte al cambiamento climatico – con condizioni meteorologiche più estreme e un riscaldamento globale crescente. 
 Naturalmente, non è così semplice come sembra. “Ci insegna un’immensa umiltà,” mi dice Fromageot quando inizio a parlargli del mondo dell’agroforestazione, e più specificamente della vitiforestazione. È perfettamente consapevole che l’agroforestazione sia diventata una parola di moda nel mondo del vino – improvvisamente molto trendy. Ma piantare e gestire alberi richiede molto lavoro. Innanzitutto, decidere dove e come piantarli è cruciale. La loro capacità di influenzare il microclima può essere sia positiva che negativa – con la possibilità di creare sacche di gelo, aumentare l’umidità, ridurre il flusso d’aria e quindi incrementare la pressione delle malattie. “Bisogna saper leggere il paesaggio,” spiega Fromageot. 
 Occorre anche decidere quale tipo di albero piantare, così come il portainnesto, assicurandosi che si integri con la viticoltura. La prima cosa che fa Fromageot quando avvia un progetto è visitare tutti i vivai locali per conoscere le varietà autoctone. Gli alberi da frutto sono comuni, ma – come nota – bisogna assicurarsi che abbiano un periodo di raccolta diverso da quello dell’uva per evitare conflitti; lui guarda a mele, pere e prugne in particolare, sottolineando quanto siano più impegnativi pesche e albicocche. In alternativa, aceri, frassini, gelsi, pioppi neri, carpini e tigli possono funzionare bene – essenzialmente alberi che condividono lo stesso tipo di micorrize (i microrganismi che si attaccano alle radici) delle viti. È importante evitare qualsiasi specie che possa contaminare il vino o inibire la crescita – come il noce, che produce una sostanza tossica, la juglone. Gli alberi hanno esigenze molto diverse rispetto alle viti, richiedendo attrezzature e competenze differenti per prosperare, con – per esempio – una fertilizzazione estesa per stabilirsi, poiché necessitano di terreni più ricchi. Ovunque vengano piantati, gli alberi occupano spazio che altrimenti potrebbe essere destinato alle viti, riducendo così la resa potenziale. Inoltre, è un processo lento: ci vogliono circa dieci anni perché gli alberi inizino a influenzare in modo significativo la viticoltura, afferma Fromageot. Tutto ciò richiede tempo e denaro – rendendo l’agroforestazione un lusso che non tutti i produttori possono permettersi, anche se Fromageot ritiene che gli alberi possano essere integrati in modo diverso per chi lavora su larga scala. 
 Alain Canet – agronomo e specialista in agroforestazione – sostiene che reintrodurre gli alberi sia cruciale per l’agricoltura. “Per alcuni suoli è già troppo tardi,” scrive. “Ma per la maggior parte, abbiamo ancora tempo per agire... In termini agroecologici, la transizione verso gli alberi è la transizione verso la vita.” Esistono molte ragioni scientifiche per favorire la vitiforestazione, ma per Fromageot ce n’è una più convincente: il paesaggio radica le persone in una geografia, in un luogo, e questo – sostiene – è essenziale per fare vino di qualità. La bellezza del paesaggio in cui si vive e si lavora ci aiuta a “trovare un senso nella vita”, mi dice. Romantico? Forse. Ma con la scienza a sostegno, è difficile non lasciarsi convincere che gli alberi traccino la via verso un futuro più sostenibile – nel vino, sì, ma anche nell’agricoltura in generale.

L'agroforestazione è l'ultima tendenza che sta conquistando il mondo del vino pregiato, ma perché? Abbiamo incontrato Augustin Fromageot di Domaine Belargus per scoprire perché gli alberi potrebbero essere la chiave per una viticoltura sostenibile.

Agroforestry is the latest trend to take over the world of fine wine – but why? We sat down with Domaine Belargus’s Augustin Fromageot to find out more

Trees and wine: exploring the world of vitiforestry

Mettere radici: il mondo della viticoltura

It was a small yellow aphid that disregarded national borders, wiping out the livelihood of every grape grower in its way and there was no known cure nor effective prevention in its first devastating years. Even when a cure was discovered, growers were reluctant – and often financially unable – to use it.  As a result, phylloxera vastatrix  – vastratix meaning ravager – continued to nibble on the roots of vines across western Europe, sucking the lifeblood from the vines and leaving wounds for any passing infection. By 1900, 2.5 million hectares of France's vineyard had been uprooted, causing production to slump, encouraging dodgy dealers to make fake wine, and leading to mass protests.  The story of phylloxera in Europe started as a well-intentioned gift. In 1862, an American grape grower sent some cuttings of native vines to his friend in the Rhône Valley who planted them, unaware of the damage it would inflict on his compatriots. Within a year, local growers were lamenting their sick vines. Phylloxera had wanderlust, sparing no French region; nor did it respect the country's finest terroirs or illustrious châteaux.  However, a concerted national response to the potential ruin of the country's national beverage was not forthcoming. The French government was too busy putting on International Exhibitions in Paris (1867), opening the Suez Canal (1869) and waging war on Prussia (1870-71). In 1870, the government acknowledged there might be an issue, offering a 20,000 Franc reward for a cure. Remedies were offered including burying living toads in the vineyard, adding volcanic ash from Pompeii to the soil or inviting a marching band to play to the vines. Unsurprisingly, the vines continued to die. In 1880, a solution was finally accepted: graft European varieties to the roots of American vines. However, grafting noble French varieties - vitis vinifera - to the roots of these lowly American varieties seemed like sacrilege to many growers. It was thought they would affect the nobility of their precious wines. There was also the issue of cost: uprooting your vineyard, replanting and then having to wait between three and five years for a crop did not feed a family and the concept of state aid was still a long way off.  As a result, many tried to limp on for as long as possible, injecting carbon bisulphide, an expensive and toxic solvent used to vulcanise rubber, into the soil to stave off the inevitable.  The producers in the south of France were the first to be hit in the 1860s and they replanted with high-yielding hybrids. By the turn of the century, the Languedoc was producing more wine than ever before. However, the region's unscrupulous merchants made up for the initial shortfall at peak phylloxera by bulking out grape juice with sugar and water while others made wines from raisins. These practices continued despite the replanted vineyards returning to full production, causing a huge oversupply and depressing prices.  Urged on by a growing labour movement, hundreds of thousands of people took to the streets in 1907 to call for change. The Champagne Riots of 1911 The Champenois followed suit, rioting in the streets in 1911 and the root of their troubles also lay with phylloxera.  In 1892, the Marne was invaded by its first phylloxera aphid and, by 1910, 40% of the region had been affected. But this was no time for production to fall: Champagne sales were booming and to make up for the shortfall, dodgy merchants (and some of the seemingly reputable houses) brought in wines from the Loire and the south of France by the train-load. The wines were made sparkling in their cellars and the bottles emerged, as if by magic, as Champagne. Supply and demand economics suggested that the growers should have been earning more for their fruit as phylloxera affected supply and sales boomed, but fake Champagne kept prices low. Having borne the cost of replanting their vineyards, this was not how growers imagined they would be rewarded and protests ensued.  While most vineyards in Champagne and beyond are now planted on American rootstocks, there are some vines and vineyard owners that play wine roulette and grow vitis vinifera on their own roots. For example, three plots belonging to Bollinger were planted in 1960 in the traditional pre-phylloxera way. One has succumbed to the vine louse but the remaining two parcels are the source of Vieilles Vignes Françaises, a rare Pinot Noir-based Champagne that provides a taste of a bygone era.  We asked Denis Bunner, Bollinger’s Deputy Cellar Master, about the Aÿ-based Champagne House's rarest wine, Vieilles Vignes Françaises, which is produced on its own roots.  Why did Bollinger begin producing Vieilles Vignes Françaises in 1969?  An English journalist Cyril Ray proposed the initiative to Madame Bollinger following a visit in 1967 and this inspired Madame Bollinger to create a wine from the precious vines to commemorate her 70th birthday, which saw the first bottle produced in 1969. The wine was launched in 1974. Are the vines pre-phylloxera? If so, they must be more than a century old. No, the current plots in Aÿ were planted in the 1960s but it is impossible to give an age to the vines due to the perpetual renewal and the way the root system grow [the system is called provignage, which is like vine fostering when there is an empty space to fill. Take a cane from one vine, train it down into the soil and partially bury it with the end sticking out until it forms a separate vine. This is also done in the Nacional vineyard at Quinta do Noval]. There were three plots that weren't grafted but there are now only two. What happened? third plot succumb to phylloxera?  The third plot in Croix Rouge de Bouzy was attacked by phylloxera at the end of the 1990s – the vineyard didn't have protective walls around it. The last vintage was 2004 as we had to uproot it when it fell prey to the infestation. How many acres do the two remaining plots cover?  The Clos Saint-Jacques (Aÿ) covers just over half an acre while the Clos des Chaudes-Terres, which lies within the boundaries of Bollinger’s own lands, covers a little over a third of an acre. In total, they represent 0.36 hectares. Is there anything special about the soil of these two plots that means it resists phylloxera?  The soil is not remarkably different from that in the rest of Aÿ and as per the rest of Champagne it features chalk. Is this special cuvee made every year?  No. Only in declared vintages. What is the average production of Vieilles Vignes Françaises?  This varies by vintage, but falls within the range of 2,000 to 3,000 bottles. A total of 2,420 numbered bottles of the 2009 Vieilles Vignes Françaises vintage were produced. Read more Editorial

Following the release of Bollinger’s latest vintage of Vieilles Vignes Françaises, we talk to Denis Bunner, Bollinger’s Deputy Cellar Master about the Aÿ-based Champagne house's rarest wine, as well as delving into the archives to explore the history of the fatal vine louse.

Phylloxera and Bollinger’s Vieilles Vignes Françaises on the wine grown from vines planted on its own roots and thus vulnerable to attack by the louse.

Phylloxera and winemaking

Phylloxera: a vine pandemic

È una mattina umida e nebbiosa quando arrivo ancora una volta nelle strade molto tranquille di Auxey-Duresses per il mio pellegrinaggio annuale a degustare la nuova Collezione Maison Leroy. Lo scorso anno Madame Lalou Bize-Leroy era a Monaco, quindi non vedo l’ora di rivederla e degustare insieme – proprio nel giorno del compleanno di sua figlia. Due cani corrono fuori per salutarmi con entusiasmo: il barboncino nero Nine di 13 anni e la Grand Basset Griffon Vendéen Olga di cinque anni, entrambi rapidamente tranquilli una volta consolati con qualche carezza gentile. Madame, nel frattempo, si trova dietro di loro, elegante e discreta come sempre. Parlando brevemente dello stato del mercato, ripete quanto la cosa più importante sia la felicità dei nostri clienti. Era al centro dei suoi pensieri quando ha deciso i vini per la collezione di quest’anno, dominata dalle annate 2017 e 2018, con il vino più vecchio del 2011. È bene variare un po’, mi dice. Dopo il rilascio estensivo della biblioteca dello scorso anno, con un turbinio di annate passate, quest’anno voleva dare ai più giovani la possibilità di brillare. Descrive il 2018 come un’annata più completa: c’è più vino, più materia rispetto al 2017; eppure il 2017 è più raffinato e delicato, in qualche modo più accessibile. Parliamo di cosa rende un vino un “grand vin” e lei dice: “La qualité, c’est les rendements.” (“La qualità, sono le rese.”) Prendendo l’Aligoté come esempio, spiega che raramente produrrà più di 20 hl/ha per l’Aligoté del Domaine Leroy e del Domaine d’Auvenay – e per lei questo è il limite per ottenere un vino di alta qualità. È impossibile fare un buon Aligoté a 40 hl/ha, sostiene – come sa bene degustando quei vini acquosi e diluiti. “Preferirei bere acqua,” confessa. Non è un segreto che il suo Aligoté sia speciale: e Gilles Desprez (braccio destro di Bize-Leroy) ricorda di essere rimasto una volta sbalordito da una bottiglia di 1999 D’Auvenay Aligoté servita in cieco – un vino che tutti intorno al tavolo avevano scambiato per un bianco Grand Cru. Non c’è miglior giudice di un vino della degustazione alla cieca – come ben sa Bize-Leroy. Ancora oggi, degusta tutto ciò che viene imbottigliato sotto l’etichetta Maison Leroy alla cieca. Recentemente stava assaggiando alcuni 2024 per la gamma e nota come sia facile trovare un eccellente Nuits-Saint-Georges o Gevrey-Chambertin, ma troppo spesso rimane delusa dai Vosne-Romanée e Chambolle-Musigny – faticando a scoprire vini in questi villaggi degni del sigillo di approvazione Leroy. La nostra degustazione inizia quest’anno con i rossi, partendo da una serie di 2018, assaggiati da sud a nord, “dans le sens de la Côte” (lungo la Côte), prima di passare ai 2017, poi a un 2016, un 2015, un 2012 e, infine, il vino più vecchio della collezione di quest’anno, un Nuits-Saint-Georges 2011. I bianchi includono un’appellation che degusta raramente e una che quasi mai entra nella gamma: Savigny-lès-Beaune Blanc. Il 2018 della collezione di quest’anno, tuttavia, è speciale – un vino che non saresti pazzo a chiamare Corton-Charlemagne alla cieca, mi dice. E (ovviamente) Bize-Leroy ha ragione: è sontuoso, con un livello di ricchezza e densità che supera di gran lunga quello di un semplice “village”. Con l’aria, si sviluppa ulteriormente, offrendo una complessità impressionante. Madame guarda Gilles: “Peccato che non abbiamo alcun Corton qui per fare un confronto,” dice. Gilles conferma che non ce n’è nessuno a portata di mano mentre lei considera il vino davanti a sé, prima di insistere – “Sei sicuro che non ne abbiamo qui?” Il messaggio è chiaro: Gilles dice che potrebbe essercene in un altro edificio e parte alla sua ricerca. Continuiamo a chiacchierare, degustando l’Auxey-Duresses 2018, un po’ timido dopo il Bourgogne Blanc 2018 (nelle sue parole: “il miglior Bourgogne Blanc che abbiamo mai avuto”) e lo splendido Savigny. Chiedo se ci sono vini che compra ogni anno – un’idea che rifiuta subito: non ha alcun contratto, ogni vino è selezionato esclusivamente per la sua qualità in quella specifica annata. Chiarisco che intendevo se ci fossero vigneti specifici che le piacciono particolarmente e che acquista anno dopo anno – e dice che sia Meursault Gouttes d’Or che Chassagne-Montrachet Morgeot sono certamente tra i preferiti, anche se tutto dipende da come hanno gusto. Gilles torna con una bottiglia senza etichetta, immediatamente riconoscibile dalla forma come Domaine Leroy. È senza fiato (merita qualche presa in giro, ma ha anche corso su e giù per 200 scalini per recuperare la bottiglia in questione). Il vino – un Corton-Charlemagne 2018 della proprietà – viene rapidamente aperto e servito. È tipicamente Leroy: il naso è leggermente smorzato, con un po’ di riduzione e le note di popcorn che spesso si trovano nei bianchi di Bize-Leroy. Al palato, questo è ciò che si definisce concentrato: raramente ho trovato tale concentrazione in un Corton-Charlemagne, anche nelle annate mature della Maison Leroy. Madame afferma che molti lo chiamerebbero rosso se servito totalmente alla cieca, data la sua “matière”. “Questo è un grand vin,” dice. Spiega quanto sia speciale il cru, in cima alla collina, sopra il suo Corton Renardes: “C’est un terroir à rouge.” (“È un terroir da rosso.”) Tornare al Savigny-lès-Beaune Blanc sembra un esercizio inutile dopo il Corton-Charlemagne – ma lo è lontano dal vero. Il Savigny ha beneficiato di essere stato ossigenato e lasciato aprirsi per un’ora. In effetti, non è affatto ridicolo paragonarlo al suo fratello maggiore. Anzi, Madame Bize-Leroy si sofferma su di esso, dicendo che trova il Savigny più equilibrato – il vino appare splendidamente stratificato, senza essere pesante o denso. È di gran lunga il miglior Savigny-lès-Beaune Blanc che abbia avuto la possibilità di assaggiare e – come dimostrato da questo confronto – potrebbe competere con molti Corton-Charlemagne. Naturalmente, il Corton-Charlemagne Domaine Leroy 2018 è ancora un bambino – un vino costruito per l’invecchiamento che avrà bisogno di anni prima di essere accessibile, e la stessa Bize-Leroy conferma che non sarà rilasciato a breve. Ha tutto per diventare un vino eccezionale in futuro, ma il Savigny è quello da bere ora. Questo è il mio decimo anno a FINE+RARE e sono relazioni come questa a definire la nostra attività: avere la possibilità di condividere un momento con una delle leggendarie produttrici di Borgogna, parlando apertamente e onestamente di due dei suoi vini, è davvero speciale. Alcuni sono veloci a liquidare Maison Leroy come “solo” l’etichetta négociant di Bize-Leroy, forse per ignoranza o per mancanza di esposizione alla gamma. Non posso fingere che questi vini siano economici, ma non posso nemmeno fingere che Madame Leroy sia come gli altri produttori. Il suo naso è straordinario, il suo accesso vastissimo, e i vini risultanti unici. Posso solo ammirare questa donna di 93 anni, il modo in cui descrive i suoi vini, la sua umiltà, per non parlare dei vini che portano il suo nome. Degustazione della Collezione Maison Leroy 2025 2018 Bourgogne Blanc: Il Bourgogne Blanc 2018 della Maison Leroy è estremamente espressivo. Quasi esuberante al naso, mostra concentrazione, mandorle tostate, succosa arancia sanguinella e verbena. Il palato è altrettanto impressionante – e sarebbe facile confonderlo alla cieca con un Meursault molto buono. Analogamente al suo corrispettivo rosso, il vino ha guadagnato profondità al palato rispetto all’ultima degustazione. È vivace ed espressivo, pur conservando quella caratteristica pienezza così piacevole. Madame Lalou Bize-Leroy mi dice che raramente, se non mai, ha avuto un Bourgogne Blanc di questo calibro – e a questo punto possiamo solo concordare! Bere 2025-2031. 2018 Meursault: Il Meursault 2018 della Maison Leroy è meno immediatamente espressivo del Bourgogne Blanc, degustato poco prima – ma non lasciatevi ingannare. Si percepisce la tensione e la serietà di questo vino, con accenni di mineralità affilata al naso. Al palato è concentrato e raffinato, ben bilanciato e sfaccettato, con una complessità cremosa. Rispetto al Bourgogne Blanc, questo è chiaramente di un altro calibro – un vino più aristocratico con maggiore densità. Pur essendo già accessibile, trarrà beneficio da altri tre-cinque anni in cantina per esprimere il suo pieno potenziale. Bere 2027-2035. 2018 Savigny-lès-Beaune Blanc: Il Savigny-lès-Beaune Blanc 2018 della Maison Leroy è ricco al naso. Deliziose note di brioche sono accompagnate da mela leggermente ammaccata e frutti agrumati più luminosi, con tocchi delicati di fior di limone. Man mano che il vino si ossigena, continua a guadagnare densità, strato dopo strato – creando un vino succoso e invitante. Al palato, il vino è immediatamente ricco e profondo – impossibile da confondere alla cieca con un semplice village. Ha la ricchezza tipica di un Corton-Charlemagne, perfettamente bilanciato tra potenza e tensione. È di gran lunga il miglior Savigny-lès-Beaune Blanc che abbia mai assaggiato e surclasserebbe molti Corton-Charlemagne presenti sul mercato. È già godibile ora, ma ha tutto per invecchiare senza sforzo. Bere 2025-2040. 2018 Auxey-Duresses: Proveniente da un terroir che a volte può essere un po’ troppo flamboyant o invasivo, l’Auxey-Duresses 2018 della Maison Leroy appare molto discreto dopo il Savigny-lès-Beaune. Con note di mandorle fresche e un accenno di riduzione al naso, è leggermente smorzato. Al palato, il vino mostra chiaramente la concentrazione dell’annata, pur rimanendo elegante e contenuto, con un accenno di pepe bianco. È delizioso ma avrà bisogno di qualche anno in più per essere accessibile. Bere 2028-2035. 2018 Bourgogne Rouge: Degustato l’ultima volta a febbraio 2022, il Bourgogne Rouge 2018 di Leroy mostra ancora un naso molto affascinante e delicatamente profumato, oscillante tra petali di rosa secchi e piccole bacche rosse, ma sembra aver guadagnato peso e densità. Mantiene una splendida acidità che bilancia la concentrazione dell’annata, il finale è pulito e vibrante. Una delle nostre versioni preferite della cuvée negli ultimi anni, giovane e già godibile, continuerà a evolversi positivamente per altri sette-dieci anni. Bere 2025-2035. 2018 Monthélie: Al naso, il Monthélie 2018 della Maison Leroy mostra bellissime note di viole avvolte in un mix di bacche rosse e nere, soprattutto ribes nero. Quegli aromi floreali puri e delicati si ritrovano anche al palato, accompagnati da tannini molto sottili, quasi con un accenno di dolcezza che fa venire l’acquolina. Un vino molto completo che eccelle in questa annata più calda: una splendida espressione di questo terroir che, per me, mostra l’eleganza di Volnay con una sensazione in bocca leggera. Bere 2027-2037. 2018 Volnay: Servito subito dopo il Monthélie 2018, il Volnay 2018 della Maison Leroy ha un naso leggermente più discreto. Profumato e tutto dedicato alla finezza, ma un po’ timido a questo stadio. Al palato c’è buona concentrazione e precisione, ma manca la freschezza e il mordente che ci si aspetterebbe a questo punto. Sicuramente elegante e raffinato, ma senza quel piccolo “twist” che arriverà con qualche anno in più in cantina. Bere 2028-2040. 2018 Savigny-lès-Beaune: Come il suo corrispettivo bianco, il Savigny-lès-Beaune 2018 della Maison Leroy potrebbe essere scambiato per un Corton alla cieca. Ha un naso concentrato e solare con profilo di frutta più scura. Anche al palato mostra densità: il vino è succoso e ricco, ma non pesante. È ben bilanciato, con tannini delicati e una finezza precisa. È succoso quanto accessibile. Bere 2027-2037. 2017 Gevrey-Chambertin: Uno dei punti salienti della Collezione Maison Leroy 2022 al momento del rilascio. Il vino ha mantenuto tutta la sua profondità, complessità e potenza, ma si è leggermente chiuso. È ricco di ciliegie scure dense, accenni di spezie dolci e sottobosco. Al palato offre una struttura generosa e equilibrata, avvolgente, anche se leggermente smorzata rispetto a tre anni fa. Offre comunque un finale molto lungo con note fresche persistenti. Un grand village Gevrey che avrà bisogno di qualche anno di cantina! Bere 2030-2040. 2017 Pommard: Il Pommard 2017 della Maison Leroy esprime il terroir, combinando more mature e profonde con accenni di ribes nero e un tocco di rusticità, bilanciato dalla freschezza e precisione dell’annata. Al palato ha struttura ferma ma delicata con tannini morbidi, muscolosi e vellutati. Degustato subito dopo i 2018, appare più accessibile (come spesso accade con i 2017). L’acidità guida il cuore del vino, conferendo sapidità e lungo finale. Bere 2025-2035. 2016 Santenay, Premier Cru, La Comme: Immediatamente espressivo, il Santenay Premier Cru La Comme 2016 della Maison Leroy proviene da un terroir sottovalutato, al confine meridionale di Chassagne-Montrachet. Il naso affascinante e sfaccettato oscilla tra lampone e ciliegia succosa con un accenno di liquirizia. Il vino avvolge la bocca; si percepisce la sostanza, con una texture delicata e raffinata. Mostra chiaramente la concentrazione dell’annata e le rese minuscole, ma tutto è avvolto in una bocca elegante – creando un vino di grande equilibrio. Bere 2025-2035. 2015 Chorey-lès-Beaune: Ricco al naso, il Chorey-lès-Beaune 2015 della Maison Leroy appare inizialmente timido, ma con un po’ di ossigenazione si nota quanto sia denso e saturo, con aromi di mirtilli maturi, more e un accenno di spezia (forse cannella). Al palato è concentrato con tannini avvolgenti e strati di frutti di bosco – lampone, fragola e mirtillo. Ha molto da dire e offrire, con un finale sorprendentemente persistente, ma beneficerà di qualche anno in più in cantina per esprimere tutto il suo potenziale. Bere 2028-2040. 2012 Côte de Nuits Villages: Realizzato con frutta proveniente da Nuits-Saint-Georges e Corgoloin, il Côte de Nuits Villages 2012 di Leroy è sempre un po’ chiuso al naso e leggermente austero. Ma è anche elegante e delicato, con note floreali che si combinano con aromi terziari. Al palato appare in una fase leggermente imbarazzante, molto denso con tannini morbidi e integrati, ma in qualche modo disgiunto tra frutti scuri e carattere terziario. Lo lascerei riposare qualche anno prima di ritornarci. Bere 2030-2040. 2011 Nuits-Saint-Georges: Finemente profumato, il Nuits-Saint-Georges 2011 di Leroy offre un naso delicato di frutti rossi misti sostenuti da note terrose, un po’ di pot-pourri e un accenno di spezie. Al palato è concentrato e affascinante, ma con l’aria si apre ulteriormente mostrando densità, ancora giovane per un village di 14 anni. Verso il finale si percepisce un accenno di rusticità che stimola l’acquolina. È lontano dalle aspettative austere che si potrebbero avere da questa combinazione di annata e appellation. Non ha ancora raggiunto il suo plateau di bevibilità, ma è perfettamente accessibile ora. Bere 2025-2040. La nuova collezione Maison Leroy sarà rilasciata presto: puoi vedere tutti i vini della collezione 2025 qui. Contatta il tuo Account Manager per registrare il tuo interesse.

Ogni anno, il nostro Direttore Acquisti e Partner Corentin Margier visita la Maison Leroy ad Auxey-Duresses per assaggiare le nuove uscite. Qui, racconta la sua degustazione con "Lalou", la leggendaria matriarca dell'impero Leroy.

Ahead of the release of the 2025 Maison Leroy Collection, we visit Lalou Bize-Leroy to taste with the legendary matriarch and winemaker 

Lalou Bize-Leroy: a living legend – Burgundy’s matriarch 

Lalou Bize-Leroy: una leggenda vivente

The most famous vineyard in Argentina is named after Dr Adrianna Catena, who is the youngest daughter of pioneering vigneron Nicolás Catena Zapata. As well as her viticultural endeavours at Catena Zapata and her partnership with Alejandro Vigil as co-founder of the cult Argentine winery El Enemigo, she is a practicing historian.  Her area of interest is the 15th and 16th century Americas – a time when wine (and the vine) were first introduced to the continent following the Spanish conquest. The pivotal role of wine in Catholic ritual, and the dangers associated with drinking fresh water, she believes, would shape the development of wine production in the Americas. For Catena, the intimate relationship between wine and water continues to play a central role in shaping Mendoza’s social landscape.  The history of water and wine in South America is a fascinating topic for Catena. Although her PhD thesis focused on the trade in indigo dye from the Americas to Europe, her attachment to wine – as well as the very real concerns of water scarcity in Mendoza – are subjects important to her as a historian and as a vigneron. Through the Catena Institute of Wine (CIW), the Catena Zapata winery has pioneered research in viticulture across a broad rand of topics. It includes ground-breaking work on terroir, ageability, and soil biodiversity, as well as in depth studies on extreme elevation vine growing in a context of changing climatic conditions – but some of their most pressing work centres around water preservation.  “Water preservation is one of our most important areas of research today,” says Catena. “Organic farming is easier in the very dry climate of Mendoza, than in Bordeaux, where higher rainfall and relative humidity mean vineyards will be more susceptible to fungal diseases – for us, when it comes to a sustainable future and regenerative farming, water preservation is key.” Catena Zapata’s head viticulturalist Luis Reginato is nicknamed “the water guy” at Catena – such is his obsession.  “He’s always trialing new, experimental ways to save water.” But she notes, the region has a long successful history of water management for Reginato to tap into. “The irrigation systems developed by the native Huarpe people before the arrival of Europeans were key to successful agriculture in the region, and these systems are still in use today,” says Catena.  For centuries, irrigation channels and aqueducts have diverted water from the Andes mountains to terrace lower Andes farmlands, bringing fresh drinking water to the cities. The Incas, Catena says, whose power extended briefly to this region, were quite unique among early modern empires in the quality of their nutrition and a notable absence of famine – made possible by terraced agriculture on the Andean slopes and complex irrigation systems.  While advanced water networks had been essential to pre-Hispanic and later colonial agriculture, Europeans treated drinking water with caution. “Up until the last century, it was a common belief that water, especially in exotic or tropical regions, could be bad for your health,” says Catena. “Contaminated water could (and can still) kill you and was considered extremely dangerous.” Wine in many parts of Europe (and the Americas, following the Spanish conquest) along with ales and beer, was often considered a safer option. Where they felt there was no access to clean water, wine became an essential part of the diet.  Wine was a key European import in the early days of the Spanish conquest, notes Catena. And for the Spaniards, it was not without its health benefits. “During this period, medicine was humoral, people believed everything you ingested would affect your mood, health, and disposition,” she explains. “In one claim from the time, ‘vino‘ (wine) came from the word ’vena‘ (vein) – it was considered nourishing, and closely resembles blood and was associated with this. Some believed it fortified the veins.”  But, as Catena explains, wine was more than a health benefit for the conquistador. “Wine was also an essential symbol of Christianity and Christianity was a moving force in the Spanish conquest.” The conquest of Mexico would roughly coincide with the start of Luther’s Reformation.  The Spanish, for their part, wanted to secure a triumph for Catholicism, and in the inhabitants of the new world, saw millions of souls to fill their ranks against the Protestants. “It was the conquistador’s mission,” she says. “Behind the conquest was a big effort to convert the native population.” Catena explains how wine – as with wheat – was a highly symbolic food for Christianity, representing the blood of Christ.  “If you are trying to convert an entire native population to Catholicism, rituals will be fundamental,” she says. Wine had always held a central role in religious ritual and was key to the religious side of the Conquest. Conquistadors, she explains, had to build a church on their land after being awarded territory by the Crown for their service – and they were also made responsible for converting the indigenous population. “In this quest, as one historian put it, to advance the religious and territorial conquest – the two basic foods the Spanish needed were wheat and wine.” Initially, all wine was imported from Europe, but vines were swiftly introduced and acclimated. By the 1570s vineyards had been planted all over South America, albeit under strict regulations. Priests, for example, were allowed to plant vineyards – but there was a lot of legislation over who could and couldn’t grow grapes. By the 1570s vineyards had been planted all over the Americas.  For health, religious and cultural reasons, everyone drank wine in 16th and 17th century South America – it was part of the diet, explains Catena. But as the influence of humoral medicine waned following the Enlightenment – and better sanitation practices were discovered – the perceived symbolic benefits of wine declined. As the population grew exponentially in the 19th century, so did wine production in Argentina. Italian and Spanish immigrants arrived on the continent, leaving behind their famine-stricken homelands. “Wine consumption reached extraordinary levels,” says Catena, “particularly with the development of the railways.” This new technology enabled the speedy, efficient transportation of wine from producing regions to the Argentine capital of Buenos Aires. Nicola Catena was one such immigrant, who arrived in Mendoza in 1898 at the age of 17, planting his first vineyard in 1902. A native of Le Marche, from a family of vinegrowers, it was not so surprising that Catena went into wine production.  While Mendoza is much like a desert with very little rainfall (between 200 and 400 mm per year), the irrigation channels developed by the indigenous Huarpe people (a nation periodically under Inca rule), were used to divert snow melt from the Andes, enabling farmers to flood farmland when required, making viticulture possible. By the time Nicola’s son Domingo Catena took over, the family had become renowned winemakers in Mendoza. In more modern times, wine and water’s relationship has changed considerably. Wine in many instances has become a luxury and no longer an essential part of the diet – although Catena says that culturally wine remains a common sight at every meal in Argentina.  Under the guardianship of Nicolás Catena and now his daughter Laura, Catena Zapata has become among a growing number of quality-led producers in Mendoza whose wines compete with the finest in the world. Their top wines – Mundus Bacillus Terrae and Nicolás Catena – led the charge in putting Mendoza on the fine wine map. Water too is no longer viewed with as much caution, but nor is it taken for granted. It barely rains at all in Mendoza – with the region effectively a high-altitude desert. Without snowmelt from the mountains, agriculture here would be impossible, but glacial reserves in Argentina are decreasing. With climate change, water in these parts will no longer be simply available at the turn of a tap. “The preservation of water has become an important concern of winemaking in Mendoza. This is one of the most urgent questions for our region today,” says Catena. Ongoing research at Catena includes many water-saving experiments. “More than a decade ago we transitioned all our vineyards from the traditional, but wasteful system of flood irrigation, to drip irrigation. Since then, we’ve created reservoirs to capture rainwater, and set up water stations to measure and restrict irrigation to the bare minimum in our family vineyards.” For Catena, “these small changes can have a large and lasting impact.” The goal at Catena is to manage a regenerative and sustainable agricultural cycle. Catena notes how the Incas were able to transform their environment without causing irreparable damage to it. “We can inhabit this earth without being parasitical,” she says. As members of a larger viticultural community, Catena hopes to share the lessons it has learned from its research, to enable this region that has been shaped by water and wine to continue making high-quality wine centuries from now. Optimistically she says, “We believe we are at a tipping point, and the mindset is gathering momentum here more than ever before.” Since wine was introduced to the continent in the 16th century, there have been huge cultural changes. But the irrigation systems that allowed those first vines to grow remain in use, feeding the countless vineyards, often centuries old. Without water, there will be no wine. With Argentinian wine so popular around the world today, a lot rides on Catena Zapata’s research. The hope is that they can lead the charge, shaping a bright future for this region. Browse all listings from Catena Zapata and El Enemigo or read more Editorial 

Dr Adrianna Catena – of Catena Zapata and El Enemigo – is not just a winemaker, but a practicing historian. We sat down with her to talk about how wine shaped South America’s social landscape and how water conservation and sustainable irrigation practices will secure its future.

Dr Adrianna Catena from Catena Zapata and El Enemigo on the historical importance of water and wine in the Americas.

Talking to historian and vigneron Adrianna Catena

How water and wine shaped a civilisation: Adrianna Catena

The sheer number of distinctive styles of wine that emanate from France never fails to amaze. From the full-bodied, sumptuous Cabernets and Merlots of Bordeaux to the ethereal Pinot Noirs of Burgundy; from the mineral whites of the Loire to the aromatic spectrum of Alsace – everywhere you look there is variety. The Jura, situated in the remote central-eastern frontiers of France (bordering Switzerland) is another completely unique and distinctive French winemaking region – one which, perhaps because of its limited size and isolation, is not quite so universally known. But in recent years the region has grown in prominence and is now a real point of interest for collectors today – most notably for the quality of its white wines. Chardonnay and the native late-ripening white grape Savagnin produce wines that rival top Burgundy and, in many cases, offer better value. But it hasn’t been an easy road to recognition for the region. Following the phylloxera outbreak in the late 19th century, the Jura was on the brink of being wiped out altogether. Historically, it was a significant wine-producing region – 10 times bigger than it is today. But, in terms of size, it never recovered. Many of the vineyards were grubbed up, becoming farmland pastures; what remained amounts to just 2,000 hectares (a mere 10% of its original size). The leftfield oxidative style of the region’s wines also meant that as France’s wine exports grew, the Jura remained largely unnoticed. Traditionally, the region’s uniqueness came from the oxidative style of its white wines – the most famous, distinct and extreme of which is vin jaune. This white wine is made from Savagnin that is aged in barrels for over six years. During this time, the wine evaporates, allowing for oxygen ingress and a yeast film to form on top of the wine – protecting it from oxidation and at the same time strongly influencing the flavour. The process and effect is not dissimilar to Fino or Manzanilla Sherry, but the ageing is typically longer and the wine is neither fortified or blended – remaining single vintage. This style is distinct and, at its best, produces wines of outstanding complexity and fantastic ageing potential, but its intense flavours were never going to create mass appeal. Over the last 25 years or so, the younger generation of winemakers in the Jura have started to move away from only producing this oxidative style, influenced by their neighbours in Burgundy – whose vineyards are not dissimilar. The Jura – just 100km directly east of the Côte d’Or – shares similar soils of clay and Jurassic limestone and has the same continental climate, as well as growing both Chardonnay and Pinot Noir. In fact, many of the Jura’s younger vignerons cut their teeth making wine in Burgundy. Returning to their family domaines, they were more interested in producing wines styled on those of the Côte d’Or, focused on expressing site, rather than the region’s traditional style, dominated by oxidative characters and the influence of yeast. Young producers such as Jean-François Ganevat and Stéphane Tissot started to top their barrels, producing less oxidative, “ouillé” cuvées. This switch in style is arguably the most important recent development in the Jura. As these modern styles grew in popularity, the region started to attract a wider audience of fine wine drinkers.  Despite the similarities to Burgundy, the Chardonnay (sometimes blended with Savagnin) produced in the Jura brings its own elevated tautness and mouth-watering salinity and has acid-loving Chardonnay fans drooling. Burgundy producers themselves have even started to buy up land in the Jura; most famously Domaine Marquis d’Angerville set up Domaine du Pélican in 2012. Supposedly Guillaume d’Angerville was served a Chardonnay blind at Paris’s Taillevent restaurant and was convinced it was a top bottling of Burgundy. When he discovered it was from the Jura, he soon started exploring the region and before long had bought vineyards there. Fatter and richer in texture than Chablis, but more laser-like than the Côte d’Or – Jura whites have found a niche. What’s more, the vignerons’ knowledge of producing oxidative wines has given them the freedom to experiment with both reductive and oxidative characters (without going to the extremes of vin jaune), producing truly original wines. It is another distinct trait of the region that brings a lot of freedom to the winemaking and a lot of variety – even from just one producer. The Jura’s rise to prominence is also due to its association with low-intervention or natural wine – most notably the influence of Domaine Pierre Overnoy, based in the Jura hamlet of Pupillin. Overnoy is seen by many as the godfather of the natural wine movement – and his wines are today some of the most fiercely collected. The fanfare around this remarkable producer has been hugely influential on other producers in the region, at the same time raising the reputation of the region to an ever-widening audience. Other in-demand stars of Jura, who to one degree or another are classed as low-intervention producers and who make ouillé wines (though not exclusively) include Jean-François Ganevat and Stéphane Tissot. The difficulty today, at a time when Jura wines have never been more popular, is volume. Of all the regions in Europe, few have been hit as hard by spring frosts than the Jura. Successive vintages back to 2015 have seen production slashed. With rising demand, perhaps it’s time for the Jura appellation to expand once again and seek out sites that are less susceptible to frost. Domaine Pierre Overnoy aside, the top wines of Jura, for now, remain brilliant value – another reason fans of Burgundy are looking further afield. The white wine styles of the Jura Ouillé: Also described as modern or floral. In any other region, this is typically the “normal” style of any dry wine – in that the wine has no overt oxidative character. While traditionally barrels in the Jura might not have been topped up, allowing oxygen to influence the wine, for ouillé wines they are topped up to protect them from this. Sous voile: Also described as traditional or oxidative, these are the more traditional style of white wines from the region. Literally meaning “under the veil”, the wines are biologically aged with a film of yeast – like Manzanilla or Fino Sherry. Following fermentation, the wines are extensively aged in oak barrels that are not fully topped up. This encourages a film of yeast to form on the top of the wines, protecting them from oxidation and introducing yeast-influenced flavours. Depending on the winemaker, wines can be aged for one to 10 or more years using this method. The longer the wines are aged in barrel, the more oxidative flavours dominate the wine. Vin jaune is the most famous wine made in this style (see below). Vin jaune: A specific style of sous voile, with an official classification and made only with Savagnin. The wines have to spend over six years under flor before being bottled. Rich and complex, the most famous vin jaune is Château-Chalon. Vin jaune is also always bottled in a distinctive, squat 62cl clavelin bottle.

Macvin: This fortified Vin Doux Naturel is produced only in the Jura. It is made from the must of Savagnin which is then boiled – concentrating the must. It is then fortified with brandy to around 16% alcohol. Strictly this is not a wine since there is no fermentation process. Once fortified it is then aged for six years in oak. Vin de Paille: While not a style unique to Jura, it remains an important style of the region and with quite distinct rules under the appellation. Grapes (usually Chardonnay and Savagnin, and sometimes the red grape Poulsard and Trousseau) are typically picked early to retain acidity and then dried, concentrating the sugars. The wine is then fermented and must reach 14% alcohol. Depending on the grapes’ concentration, the residual sugar of the wine can vary from 60-130g/litre. The wine must be aged for a minimum three years (which includes 18 months in oak). The wines can be made in a fresh or oxidative style depending on the producer’s preference. The wines are always sold in half-bottles. Recommended wine producers in the Jura Domaine Pierre Overnoy: Since he was a boy, Pierre Overnoy was taught how to make wine by his father using traditional methods and without sulphur dioxide. Despite studying modern winemaking in Burgundy during the mid-1970s, he was disappointed by the results. Returning back to the Jura, he adapted his father’s traditional approach to produce wines to his liking – as well as making wines in a fresher non-oxidative style. In 1984, Overnoy stopped using sulphur during fermentation but continued to use a little at bottling. By 1986, he had stopped using SO2 at all. He has been hugely influential in the natural wine movement. In 2001, Pierre Overnoy retired at the age of 63, handing it over to his protégé Emmanuel Houillon, who worked alongside Overnoy from the age of 14. Overnoy’s almost evangelical following, along with miniscule levels of production, have made the wines highly sought-after. The release dates of the wines are not set, only released when Houillon deems them ready to drink, making it sometimes challenging for collectors. Houillon even bottles the same vintage of a wine at different dates – and only began to note bottling dates on the wine labels from 2018. Domaine Jean-François Ganevat: Ganevat is the 14th generation of his family to make wine in the Jura, with the family estate founded in 1650. Before joining the family estate in 1998, he worked with Jean-Marc Morey in Chassagne-Montrachet. Although the estate has just 8.5 hectares under vine, the domaine grows 45 different varieties – many of which are ancient, native varieties to the Jura, including two distinct red varieties Poulsard and Trousseau which are the most planted in the region along with Pinot Noir. His best wines however are his ouillé Savagnin and Chardonnay that can be outstanding. Benedicte & Stéphane Tissot: This is one of the largest and most important estates in the Jura today. Although the domaine name is officially still Domaine André & Mireille Tissot (named after Stéphane’s parents) the bottlings are labelled Benedicte & Stéphane Tissot. The domaine has 50 hectares under vine in both the Arbois appellation (where the winery is based) as well as the Côtes du Jura and Château-Chalon appellations. There is plenty of experimentation going on with the estate producing a wide array of cuvées from the traditional flor-aged Savagnin bottlings of place-designated vin jaunes of Château Chalon, La Vasée and Bruyères to their more modern ouillé single-vineyard Chardonnays. Tissot also produces a rosé made from a rare Chardonnay clone that has a natural pink tinge. Of the top cuvées, their single-vineyard Chardonnays from the Clos de la Tour de Curon, La Mailloche, Les Graviers and Les Bruyères vineyards are the most sought out. 
 Other top Jura producers to look out for: Domaine Rijckaert, Domaine Dugois, Domaine Pignier, Domaine Montbourgeau, Domaine de la Tournelle, Domaine Labet, Domaine des Miroirs, Domaine du Pélican, Domaine de la Touraize Browse all Jura listings or read more Editorial

With names like Overnoy, Ganevat and Tissot making it a must for collectors, the Jura's cool slopes are producing Chardonnay and Savagnin to rival Burgundy. Here’s everything you need to know about the region's whites – from the styles made to the producers to watch out for

Everything you need to know about the Jura wine region, its signature grapes Savagnin, Chardonnay and their styles Vin de Paille, Vin Jaune and Ouillé

A guide to the white wines of Jura

Your guide to the white wines of the Jura

Mayne Vieil

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