It has been an exceptional few weeks for FINE+RARE events. From Hong Kong to London, Milan to the Scottish Highlands, this run of extraordinary occasions – each distinct in character – has been united by the thread that runs through everything we do: bringing people closer to the world's most exceptional wines and spirits in settings that do them justice. Tiberio Dinner Table by Sandy Keung, Hong Kong — Wednesday 21 May The run began with one of the most eye-opening evenings of recent weeks, centred on the wines of Tiberio, the Abruzzo estate whose commitment to a no-oak philosophy — for both fermentation and ageing, with the sole exception of Archivio — continues to challenge assumptions about what Italian wine can achieve without the influence of wood. The evening opened with three vintages of Fonte Canale: 2016, 2018 and 2023. The 2023 drew immediate attention — many guests found it hard to believe that a wine of such depth and power had not seen any oak influence whatsoever. Vibrant acidity and a clear capacity for long-term ageing were immediately apparent. The 2016, with more time in bottle, had moved into more evolved territory, displaying nutty and dried fruit notes while retaining impressive freshness. The 2018 proved a wonderful companion to the mixed clam dish, its texture and salinity enhancing the natural sweetness of the seafood. Among the whites, the standout for many was the Quarmari 2023 — exceptionally aromatic, revealing layers of beeswax, jasmine, caramel, lemon cream, basil and sweet spice. It was universally appreciated around the table, with some guests going so far as to compare its quality and presence to Corton-Charlemagne. The reds were equally compelling. Four vintages of Colle Vota — 2014, 2018, 2019 and 2021 — demonstrated remarkable depth and character across the board. Full-bodied and structured, with pronounced notes of dark fruits, liquorice, cedar, cinnamon and spice, the 2018 and 2021 in particular showed great power and concentration, their style subtly reminiscent, for some guests, of Château de Tours from Rayas. Paired with the lamb neck course, these wines were in their element. What surprised many most was that, despite their weight and complexity, not one had been aged in oak — a testament to the intrinsic power and expression of old vines. The inaugural 2014 vintage of Colle Vota was a particularly memorable moment. Despite showing early tertiary notes, it retained excellent fruit, freshness and structure, offering a compelling demonstration of the outstanding ageing potential these old-vine wines possess. It was an evening that left a very strong impression on everyone present, and a powerful reminder that great winemaking is, above all, about the vine and the land. Update by Jonathan Leung, Sales Manager, Hong Kong Castello di Ama — Vigneto Bellavista Vertical Dinner The River Café, London — Thursday 18 June One of the most memorable evenings of the year so far took place at The River Café, where proprietor Lorenza Sebasti guided a remarkable retrospective of Castello di Ama's Bellavista — the estate's defining wine, drawn from one of the highest and most historic sites in Gaiole in Chianti. Presented across nine vintages spanning more than three decades, from 1990 through to the newly released 2022, the dinner offered a rare opportunity to explore both the evolution and the extraordinary consistency of one of Tuscany's great wines. The oldest vintages were deeply impressive. The 1990, 1995, 2004 and 2006 demonstrated that great Chianti Classico belongs among the world's most ageworthy wines, maintaining freshness, detail and vivacity decades after harvest. For many around the table, however, the greatest surprise came from the 2011 — universally praised and the favourite of numerous guests — which has now entered an ideal drinking window, combining maturity, complexity and harmony in a way that rewards the patience Bellavista has always asked of its admirers. Among the younger vintages, the 2018 impressed for its purity and transparency, while the 2021 and 2022 elevated the conversation further. Both displayed remarkable polish, power and refinement alongside the freshness that has become an increasingly important hallmark of the site. It was the 2022 Bellavista that generated the greatest excitement. Awarded a perfect 100-point score by Antonio Galloni, the wine was the subject of considerable discussion throughout the evening, though the consensus was clear: the score tells only a small part of the story. What made the 2022 so fascinating was what it represents — a convergence of decades of technical progress, viticultural understanding and winemaking refinement in a single wine. It possessed concentration and potency, but delivered these with remarkable elegance, precision and energy. More than any previous vintage tasted, it felt like a blueprint for the future of the estate. Throughout the evening, Lorenza and Arturo offered invaluable personal reflections on the evolution of Castello di Ama, transforming the dinner from a vertical tasting into a living history of one of Italy's great estates. The River Café, with its understated elegance and deep connection to Italian cuisine, proved the perfect setting. The main takeaway was a simple truth: Bellavista is one of Italy's great wines, and only growing in stature and completeness. Across more than thirty years, through changing vintages and shifting climates, it has maintained a consistency of purpose and identity that very few wines anywhere in the world can match. Update by Dara de Lacy, Senior Sales Manager, UK EAWCO Rarities Selection — Bowmore & Springbank Masterclass FINE+RARE HQ, London A masterclass that set the bar high from the very first pour. We were delighted to welcome Christian Leusder, founder and owner of East Asia Whisky Company, to FINE+RARE headquarters for an evening dedicated to some of the rarest independent bottlings in existence. East Asia Whisky Company has been a longstanding and deeply valued partner of FINE+RARE. An exclusive independent bottler built on principles of understatement, exclusivity and meticulous attention to detail, EAWCO's portfolio spans blue-chip distilleries including Macallan, Bowmore, Springbank, Chichibu and Caroni. They remain the only independent bottler to have released multiple successful Mizunara cask bottlings from these houses — releases that have, remarkably, achieved higher prices than the original distillery bottlings of the same vintages. Christian guided guests through the history of the company before leading a tutored exploration of five extraordinarily rare expressions from Bowmore and Springbank: Bowmore PX Mizunara, 31 Year Old Bowmore Japan Edition, 30 Year Old Springbank Lumen Refill Sherry, 30 Year Old Springbank Yokai Series Asanoha Dragon, 24 Year Old Springbank Yokai Series Yurei (Ghost) Cat, 25 Year Old With a few surprises woven in along the way, the evening was a genuine privilege — one of those rare tastings where every bottle opened carries real weight and significance. For those who were unable to attend, a small number of these bottlings remain available, though given how few exist, they are being offered very selectively. All come very highly recommended. Update by Morgan Richards, Senior Account Manager An Extraordinary Journey Through Bordeaux's Greatest Estates Trattoria de La Trebia, Milan — Tuesday 23 June In Milan, an evening of extraordinary ambition brought together a side-by-side exploration of the 2012 and 2014 vintages through Bordeaux's most celebrated First Growth estates and the legendary Petrus. Far more than a tasting, this was a rare opportunity for guests to compare the expression of each château across two very different vintages — discovering how terroir, philosophy and vintage character shape wines that stand among the finest ever produced. The lineup was nothing short of remarkable. Across both vintages, guests tasted Château Margaux, Château Cheval Blanc, Château Haut-Brion, Petrus, Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild and Château La Mission Haut-Brion — fourteen wines in all, representing the very pinnacle of Bordeaux winemaking. The tasting was complemented by an exclusive five-course menu designed by the culinary team at Trattoria de La Trebia, crafted to enhance and showcase each wine served throughout the evening. If one wine captured the room above all others, it was the Château Haut-Brion 2012. Explosive from the first moment, with blackcurrant, smoke and herbs, it simply grew in the glass — every passing minute revealing more power, richness and intensity. Full-bodied, multi-layered and framed by wonderfully chewy tannins, this is a wine of real charm: approachable now yet built to last another twenty years with ease. A blend of 65.5% Merlot, 32.5% Cabernet Sauvignon and 2% Cabernet Franc, it offers extraordinary quality for its level — the kind of Haut-Brion that gives joy from the very first sip. Not to be missed. The Château Margaux 2012 also showed beautifully, drawing considerable admiration from guests throughout the evening. Designed for collectors, enthusiasts and connoisseurs alike, the dinner brought together extraordinary wines, great conversation and a shared passion for excellence — everything a FINE+RARE evening in Italy should be. Update by Jonathan Bruni, Sales Director, Continental Europe Visit to Hazelwood House Speyside, Scotland — Thursday 25 to Friday 26 June The series closed with something truly special: a private, two-day visit to Hazelwood House, the Gordon family home in the Scottish Highlands and the inspiration behind the House of Hazelwood collection — one of the world's greatest inventories of aged and rare Scotch whisky. Over two days, a small group of guests were given rare access to a world that very few ever see: private tours of the Balvenie and Glenfiddich distilleries, a whisky tasting drawn from House of Hazelwood's private reserves, a Gordon family archive session led by archivist Andy Fairgrieve, and an evening of wine, whisky and storytelling over a four-course dinner at the house itself — each course paired with exceptional wines from FINE+RARE alongside whiskies of extraordinary age and provenance. It was the kind of experience that simply cannot be replicated — not just rare access, but a genuine connection to the family, the place and the history from which these remarkable whiskies come. These past few weeks have captured everything we love about what we do at FINE+RARE – connecting people with the world's most remarkable wines and spirits, in the most exceptional settings, surrounded by the stories and the people that bring them to life.  We look forward to sharing what lies ahead for the rest of the year. Interested in joining us at future events? We are pleased to announce that it is now possible to browse, book and purchase event tickets directly through our website, with all tickets viewable in your portfolio. Get in touch with your account manager or visit frw.co.uk/events to see what's coming up — we'd love to see you at the next one.

Tiberio in Hong Kong, Castello di Ama and rare whiskies in London, First Growth Bordeaux in Milan and a private Scottish estate — a glimpse of our events programme week to week. Plus, you can now purchase event tickets directly through our website.

From a Tiberio dinner in Hong Kong to rare whiskies in Scotland, a look back at recent FINE+RARE tastings, dinners and experiences.

Looking back at our recent events

Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

Dagli inizi nel Beaujolais negli anni ’80, il movimento del vino naturale è diventato un fenomeno globale. Ma quale influenza ha avuto poco più a nord, nelle storiche denominazioni della Borgogna? Simon J Woolf esplora il confine sempre più sfumato tra viticoltura classica e naturale

From Beaujolais to Burgundy, how has the natural wine movement shaped a terroir-driven region? For FONDATA Simon J Woolf explores the changing landscape.

Natural Wine’s Influence on Burgundy

Natura vs. Intervento: la ricerca della vera identità della Borgogna

Inside Burgundy – Jasper Morris MW  Côte de Beaune  Jasper Morris MW’s first assessment of Burgundy 2024 reveals a vintage of extreme adversity yet unexpected classical poise, particularly for whites. An “exceptionally wet year,” marked by poor flowering, mildew pressure, and limited sunshine, made 2024 one of the most challenging recent seasons. Conditions worsened moving north, with the Hill of Corton and northern Beaune hardest hit, while mid-slope vineyards benefited from better drainage and earlier flowering. Harvest was tightly compressed between 12–16 September.  Despite the difficulties, Morris calls 2024 “much more applicable” as a return to classic Burgundy than 2021, especially for whites, where quality is “relatively homogenous” and characterful. He found wines defined by citrus, fresh apple, and, at their best, “rapier-like acidity” and tension. These whites will be “accessible early,” though he warns buyers to avoid those lacking backbone and energy.  Reds are more mixed and occasionally fragile, yet the finest examples show charm and harmony. Morris highlights “aromatic pinots that could make you smile at first sniff,” with unusually refined tannins, aided by a return to a classical 100-day ripening cycle. Village wines and well-managed premiers crus represent the sweet spot of the vintage.  Chablis  Chablis faced the harshest conditions in 2024: floods, frost, hail, and relentless rain, with total rainfall reaching 634 mm and many organic producers harvesting below 10 hl/ha. Some, like Guillaume Vrignaud, “made hardly any wine and sold it off.” Morris expected “green… ugly and flawed” wines but found most were sound and “less fragile than their 2021 counterparts.” While few are truly great, many show classic Chablis character—crisp, defined, with “crushed oyster shell” notes. Best for short- to medium-term drinking, 2024 in Chablis demonstrates resilience and surprising drinkability after a punishing season.  Côte de Nuits  In the Côte de Nuits, Morris sees 2024 as a vintage of delicacy rather than power. Harvest ran 12–16 September, with Nuits-St-Georges hit hard by rain and further north affected by uneven conditions and hail. Losses came mostly from coulure rather than mildew, especially around Gevrey-Chambertin. Whole-bunch fermentation and reduced stem use were key, and while some wines need time to integrate, many show light, perfumed character. “If you like dark coloured powerful wines… there is nothing here for you,” notes Morris. Only 2% of wines achieve top accolades, making careful selection essential.  Explore Jasper Morris MW’s reports, notes and scores on his site (subscribers only)  Vinous – Neal Martin  Neal Martin portrays 2024 as a season of extremes, where relentless rain, frost, and mildew tested every winemaker. Flowering was uneven, yields sharply reduced (Pinot Noir suffered most) and frost damaged parcels from Marsannay to Clos de Vougeot. As one winemaker reflected, “Each day in the vineyard felt like a battle,” capturing the relentlessness of the season. Tiny harvests demanded meticulous vineyard work and careful vinification, with whole-bunch decisions critical: “2024 was not a vintage to play recklessly with stems.”  A sunny, warm August offered salvation, allowing grapes to reach phenolic ripeness. Martin notes it “enabled some to capture the brightness and freshness of vibrant red fruit where Pinot Noir reaches its apex” and lent Chardonnays “razor-sharp tension and delineation.” Whites show energy and mineral clarity, while reds are delicate, transparent, and expressive rather than powerful.  Despite the challenges, skill and perseverance triumphed. Careful vineyard management and thoughtful vinification produced wines of elegance, freshness, and charm. As Martin concludes, “The bottom line is that 2024 is an endlessly fascinating vintage that will enamour the small number who imbibe the fruits of much labour.”  Explore Neal Martin’s reports, notes and scores on the Vinous site (subscribers only)  Burghound – Allen Meadows  Allen Meadows’ Burghound report describes 2024 in the Côte de Nuits as a vintage of extreme difficulty and delicate character. Following “rain, rain, and yet more rain,” growers faced poor flowering, rampant mildew, and historically tiny yields, with clusters sometimes reduced to 15–20 berries. Meadows notes that “the variability in 2024 is that of 2023 squared,” making disease control, rigorous sorting, and careful vinification essential to preserving quality.  Despite the challenges, the best wines are “ultra-fresh, wonderfully energetic, impeccably well-balanced and the most transparent reds we’ve seen since 2010.” Alcohol levels are modest, around 12.5–13%, enhancing clarity and finesse rather than weight or power. Harvest ran from 16–21 September, slightly later than the traditional 100-day rule, allowing vines to achieve ripeness amid persistent rainfall.  Vinification emphasized restraint: light extraction, reduced stem use, and careful temperature control preserved purity and avoided harsh tannins. Minor faults, mostly reduction from copper or sulfur sprays or slight volatile acidity, rarely detract. Meadows notes some wines are “too skinny or too lean,” but the best display crystalline transparency that “puts the intrinsic terroir on parade.”  Most wines suit mid-term cellaring: villages and premiers crus are approachable in 4–8 years, while top grands crus can age 10–15. Stylistically, 2024 reds are elegant and energetic, rewarding careful selection in a year of extreme variability.  Explore Allen Meadows’ reports, notes and scores on the Burghound site (subscribers only) Jancis Robinson – Jancis Robinson Jancis Robinson MW sums up 2024 as “nightmare… misery… exhausting… unremittingly grim,” with “gruesome” final yields. Heavy rain and unusually low temperatures during flowering severely damaged Pinot Noir, particularly in the Côte d’Or, while Chardonnay fared slightly better. Many vignerons abandoned organic viticulture for systemic sprays to save their crops. Pierre-Yves Colin-Morey achieved “respectable, but most unusual for 2024” yields of 35–40 hl/ha only by switching early.  Losses were severe: reds down up to 80%, whites about 30%. Robinson notes that “the cool summer meant acidities were high, and successful reds could be described as pretty, but never concentrated,” with pale color and barely perceptible tannins. Late August brought some warmth, raising sugar levels, though many producers still had to chaptalise. She warns this is “a vintage to drink relatively early,” emphasizing elegance over opulence, fragility over power.  Cellar work was complicated by tiny harvests. Half-full tanks increased the risk of oxidation or stuck fermentations. Oak use was moderated, though some grands crus required up to 50% new barrels to fill them. Extraction and whole-bunch fermentation were carefully managed, with co-fermentation across parcels common.  Despite the challenges, Robinson highlights successful producers including Bertrand Bachelet, Yvon Clerget, Comte Armand, Philippe Colin, Sérafin, and Joseph Drouhin. Regions south of the Côte d’Or fared better, producing more generous, sophisticated wines. She frames 2024 as “a triumph of resilience over nature,” rewarding careful selection and precision in the cellar.  Explore Jancis Robinson's reports, notes and scores on her site (subscribers only) Jancis Robinson – Matthew Hayes  Matthew Hayes describes 2024 as a vintage “all over the shop,” marked by extreme scarcity, mildew pressure, and uneven quality across the Côte d’Or. Some estates, like the newly launched Domaine Henri Rebourseau, produced nothing, while others managed only tiny parcels. Yet Hayes notes, “producers actually had some wine; the second relief was that these had turned out better than feared.” Quality varies by village, vineyard, and even row, making careful selection essential.  The season was relentlessly difficult. Pinot Noir struggled with coulure, millerandage, and mildew, while Chardonnay fared slightly better thanks to earlier flowering. Organic producers faced doubled labor and costs, with some switching to synthetic sprays to save their harvests. Final yields were punishingly low, with red grape losses up to 85%. Harvest began in mid-September, balancing ripeness with botrytis and powdery mildew risks.  Winemaking focused on tiny lots, cautious extraction, and moderate oak. Reds are elegant, medium-bodied, and dominated by red fruit, while whites show precise acidity and finesse. Hayes notes, “This is not the Pinot Noir we have recently come to expect.”  Scarcity keeps prices high, yet the best wines are balanced and surprisingly drinkable. As Hayes concludes, “The bottom line is that 2024 is an endlessly fascinating vintage that will enamour the small number who imbibe the fruits of much labour.”  Explore Matthew Haye’s reports, notes and scores on the Jancis Robinson site (subscribers only) Decanter – Charles Curtis MW Pommard & Volnay 2024: Early-drinking Pinot Noir   Charles Curtis MW highlights Pommard and Volnay as the standouts in 2024, a vintage where Pinot Noir struggled across Burgundy. The northern Côte de Beaune largely avoided the worst rain and mildew, producing wines with the lush, supple fruit the region is known for. Pommard ranges from firm and tannic to approachable, while Volnay shows silky, expressive character.  Yields were exceptionally low: Paul Zinetti of Comte Armand recorded just 15 hl/ha, and Paul Négrerie of Château de Pommard 14 hl/ha. Careful extraction was key to avoid green tannins, producing wines of elegance over ripeness. Frédéric Lafarge notes that Volnay’s 2024 shows purity and terroir expression, comparing it favorably to 2021: “2024 showed more finesse and complexity due to the longer vegetative cycle.” Overall, the vintage is lighter than usual, suited to earlier drinking, though the best wines from top producers can age five to ten years.  Best Value Burgundy 2024 Wines   Finding value in 2024 requires a selective approach, as low prices rarely coincide with scarce wines. Curtis recommends starting with regional appellations, particularly the Hautes-Côtes of Nuits and Beaune, where top performers include Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguette (Dufouleur) and Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune blanc (Guiton).  Further south, the Côte Chalonnaise offers excellent options, with Maison Chanzy (Bouzeron), Domaine Belleville (Rully), Château de Chamirey (Mercurey), and Domaine du Cellier aux Moines and Domaine Stéphane Aladame (Givry/Montagny) standing out. Curtis also praises the Mâconnais for Chardonnay, noting “bright acidity, fresh fruit, and solid structure,” with Pouilly-Fuissé in particular shining.  In short, 2024 may be small in volume, but careful exploration of Pommard, Volnay, the Hautes-Côtes, southern Burgundy, and the Mâconnais reveals wines that combine quality, typicity, and attractive drinking windows.  Explore Charles Curtis MW’s reports, notes and scores on the Decanter site (subscribers only) Wine Advocate – Kristaps Karklins
 Kristaps Karklins portrays 2024 in Chablis as a season of extreme attrition, marked by frost, hail and what he calls “historic mildew pressure—among the highest ever recorded.” Yields dropped by “60% to 70% on average,” with some estates losing entire crus, including Dauvissat’s Séchet, Montée de Tonnerre and Les Clos. By late August, rainfall had reached “around 600 millimeters, compared with the average 380,” making healthy fruit scarce and rigorous sorting decisive. Growers who waited to harvest were rewarded with “greater texture and mid-palate amplitude,” while early picking risked under-ripeness and dilution.  Despite the hardships, barrel tastings reveal notable successes. The finest 2024s are “classical Chablis,” defined by tension, clarity and site transparency, and approachable earlier than most vintages. While they cannot rival the concentration of 2023 or 2022, Karklins suggests they may delight purists more than a random selection of riper years. “No one would call 2024 a historic vintage,” he concludes, yet among the best producers the wines are “unmistakably, even nostalgically Chablisien,” rewarding careful selection with freshness, character and authenticity.  Explore Kristaps Karklins reports on the Wine Advocate site (subscribers only) Wine Advocate – William Kelley In a shorter spotlight on Verget and Domaine Guffens-Heynen, William Kelley describes 2024 as wetter and more overcast season following the warmth of 2022 and 2023, though mercifully spared the frost damage that scarred 2021 and 2016. Volumes are reduced, but quality is “solid,” and some wines “transcend the vintage,” reaching levels of maturity that are unusual for such a challenging year. Jean-Marie Guffens likens the domaine’s 2024s to 1998, a vintage that performed better in the Mâconnais than in the Côte de Beaune.  The true stars for Domaine Guffens-Heynen, however, are the bottled 2023s. Kelley ranks 2023 alongside 2020 as one of the finest vintages for domaine in the last 10 to 15 years and among the best of Guffens’s career. If the 2020s are “almost neoclassical” in style, the 2023s are more flamboyant, setting up a compelling contrast between two outstanding expressions of the domaine that will invite comparison for decades to come.  Explore William Kelley’s reports, notes and scores on the Wine Advocate site (subscribers only) Discover and shop the releases from this year's vintage or read the rest of our coverage of Burgundy 2024 here

The critics are starting to declare their verdict on the 2024 vintage. Here’s your crib-sheet to what the leading names, including Jasper Morris MW, Neal Martin, Allen Meadows, Jancis Robinson, William Kelley and more are saying about the latest Burgundy vintage.

Discover expert insights on Burgundy’s 2024 vintage from the top industry critics. Your essential guide to the latest vintage verdicts.

Burgundy 2024 – what the critics are saying

Burgundy 2024: the critics’ verdict

A vintage earned the hard way The growing season: Pressure without pause The wines: Classical, transparent, terroir-driven Producers who rose to the challenge Positioning Burgundy 2024 A vintage to buy thoughtfully and early A vintage earned the hard way Burgundy 2024 will be remembered as one of the most testing growing seasons of the last decade. Relentless spring rain, unyielding mildew pressure, episodes of localised hail and deeply uneven flowering pushed growers to their limits. Yields collapsed across large parts of the Côte, often by 50–80%, with some domaines barely reaching 10 hl/ha. In villages such as Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges, Chambolle-Musigny, Gevrey-Chambertin and Savigny-lès-Beaune, the losses were devastating. And yet, against all expectations, the wines themselves tell a different story. 2024 is not a vintage of excess or easy charm. It is a classical year, one defined by purity, freshness and an almost stubborn transparency of terroir. Many vignerons, reflecting on the wines in barrel, have drawn comparisons to 2010, 2012, 2014 and even 2016, not because the conditions were similar, but because the results are finely structured, saline, precise wines, shaped by restraint and experience rather than power. This is Burgundy at its most honest. The growing season: Pressure without pause The difficulties began early. From April through June, rainfall was almost continuous, creating ideal conditions for mildew. Even the most diligent growers were pushed to extremes. Treatment schedules doubled or even tripled: 17 passes at Georges Lignier, 22 at Charles Audoin (against a norm of 12), 17 at Pavelot, 17 again at Faiveley. Organic viticulture, in particular, was placed under immense strain. Some domaines made the painful decision to abandon organic certification mid-season in order to preserve what fruit remained. Others refused. Audoin persisted with organic practices despite catastrophic losses, sacrificing yield in favour of principle. At Domaine Lamarche, Nicole Lamarche chose to stop treatments altogether once the damage was done, preferring to let the vines recover naturally rather than force a compromised crop – a decision that may yet prove prescient for future vintages. Flowering was irregular and prolonged, leading to widespread coulure and millerandage. Localised hail compounded the damage: Audoin’s Clos du Roy in Marsannay was effectively wiped out. By early summer, it was clear that 2024 would be a year of scarcity. Then, finally, the season turned. From August onwards, conditions stabilised. Nights remained cool, days were warm but not excessive, and crucially the weather stayed dry. Harvests began between the 14th and 21st of September, slightly later for whites and Aligoté. Thanks to rigorous sorting, sanitary conditions were generally good, and what little fruit remained ripened cleanly. Alcohols settled modestly, typically between 12% and 13%. Many domaines opted for small chaptalisations to bring balance rather than richness. Acidity remained healthy, pH levels often between 3.2 and 3.6, though some, like Lignier, intervened gently to avoid excessively high pH. It was, in every sense, a vintage that had to be earned. The wines: Classical, transparent, terroir-driven Reds: Precision over power Across both the Côte de Nuits and Côte de Beaune, the reds of 2024 speak quietly but clearly. Red fruit dominates: cherry, raspberry, wild strawberry, framed by saline notes and fine, linear tannins. There is freshness rather than weight, definition rather than density. Alcohol levels rarely exceed 13%, and the balance between fruit, acidity and structure is striking. Several producers have likened the vintage to 2012 for its texture, to 2010 for its precision, or to 2016 for its harmony, though with a distinctly modern clarity. Despite the concentration imposed by low yields, these are not massive wines. Many will drink earlier than expected, yet the underlying structure suggests graceful ageing, particularly from well-sited Premier and Grand Cru vineyards. Whites: One of the vintage’s great successes If there is a consensus emerging, it is this: white Burgundy lovers should pay close attention to 2024. With pH levels often between 3.2 and 3.35 and alcohols in the 12–13% range, the whites are taut, mineral and saline, with a cut reminiscent of 2014. There is energy here, wines that feel built for the cellar rather than the tasting bench. For collectors who prize tension, definition and longevity over richness, 2024 will be a compelling proposition. Producers who rose to the challenge The defining characteristic of 2024 is not uniformity, but differentiation. This is a vintage that rewards decisiveness, experience and clarity of philosophy. At Georges Lignier in Morey-St-Denis, repeated rainfall washed away organic treatments, forcing the domaine into laborious hand-spraying. A decisive early intervention ultimately preserved yields of 24 hl/ha, dramatically higher than neighbouring vineyards at 8 hl/ha. The Clos de la Roche stands out for its generosity and classical breadth. Charles Audoin endured one of the hardest seasons in Marsannay, remaining organic through 22 treatments and losing Clos du Roy entirely to hail. The wines evoke 2010 in their purity and structure, with Les Favières emerging as a highlight. Louis Jadot, facing heavy losses and a demanding season, spoke of “fighting to keep Burgundy affordable” yet produced precise, harmonious wines – including St Aubin En Remilly, one of our favourite plots and a FINE+RARE exclusive which we are proud to secure each year, bottled only in magnum. At Hudelot-Noëllat and Fourrier, volumes are heartbreakingly small but the wines are clear, fragrant and unmistakably from their place. Paul Pernot’s whites show vibrant freshness and deep acidity, with Puligny-Montrachet Les Folatières standing out for its tension and grace.  The 2024s from Alvina Pernot combine the freshness of 2017 with the accessibility of 2021, yet offer greater depth and poise.  At A-F Gros, frost proved more damaging than mildew, reducing yields by 70%. The increasing use of Clayver amphora (now close to 50%) has brought a vivid, electric quality to the wines, particularly the Richebourg. Olivier Bernstein produced just two to four barrels per cuvée, yet the wines combine the charm of 2016 with the lift of 2017. Bonnes-Mares is especially compelling, and the domaine remains focused on deepening consumer understanding through tastings and back-vintage context. In the Côte de Beaune, Guillaume Lafon marks his first vintage fully at the helm. With almost no new oak and a preference for demi-muids, the wines prioritise purity and line. The Bourgogne Blanc is a standout, carrying a clear Lafon signature. At Domaine des Lambrays, Jacques Devauges described 2024 as “a difficult vintage with a happy end.” Yields fell sharply (16 hl/ha for Clos des Lambrays) yet the wines, made with 80% whole bunch, possess remarkable poise. His claim that “2024 Lambrays will age 100 years” may sound bold, but the structure supports the ambition. Meanwhile, Nicole Lamarche endured losses of up to 90%, producing just one barrel of Vosne Village and four of Échézeaux. As ever, the wines are spiritual and precise, and her decision to step back in the vineyard may well strengthen future vintages. Across Marsannay, Savigny and Gevrey, domaines such as Bouvier, Pavelot, Chézeaux and Hérestzyn-Mazzini all delivered wines of striking purity, often from minuscule quantities, proof that old vines, careful sorting and restraint paid dividends. Positioning Burgundy 2024 This is not a vintage built for hype. It does not trade on power or immediate seduction. Instead, its strength lies in substance. Scarcity is real, many domaines report their smallest crops in decades, but speculation misses the point. The true narrative of 2024 is integrity: who stayed the course, who adapted intelligently, and who resisted the temptation to force a result. Collectors will recognise this instinctively. The wines speak a language that Burgundy lovers understand: freshness, salinity, site expression and balance. Whites, in particular, will attract those who cherish the great classical years. Above all, 2024 stands out as a perfectly transitional vintage. While waiting for more structured years such as 2020, 2022 and 2023 to open, 2024, like 2021, offers wines that are approachable in their youth. Following the generosity of 2017, the now fully open 2019 and the fruit-forward 2021, it takes its place among vintages defined by immediate pleasure, allowing richer years the time to settle in the cellar. A vintage to buy thoughtfully and early Burgundy 2024 is a year where experience mattered more than weather, and philosophy mattered more than yield. Production is painfully low, but quality is consistent among serious growers. For collectors, the focus should be clear: Domaines with rigorous viticulture and judgement under pressure Producers refining and clarifying their stylistic identity Grand Crus from houses that embraced restraint High-performing villages such as Marsannay, Savigny and Santenay, where value remains This is a vintage whose story deserves to be told with clarity and conviction, an instructive vintage for newcomers and new buyers fortunate enough to secure a bottle, but also one that offers immediate pleasure for collectors. Read more or browse all available Burgundy 2024 en primeur. 

There are vintages that arrive fully formed, almost generously so. And then there are vintages like 2024 – years that must be wrestled from the elements, where judgement, discipline and philosophy matter as much as sunshine.

There are vintages that arrive fully formed, almost generously so. And then there are vintages like 2024. 

Burgundy 2024: vintage overview

About Académie du Vin Founded in Paris in 1973 by Steven Spurrier, the Académie du Vin grew out of a love of wine and a desire to share it with clarity and intelligence. What began as informal wine appreciation courses in 1970s Paris evolved into a publishing house dedicated to the finest wine writing of the past, present, and future. Today, the Académie du Vin Library maintains a deliberately small and carefully curated list, selecting books for their readability, authority and enduring insight into the world’s great wine regions – guided by the belief that fine wine writing, like wine itself, deepens with time. About this article This article presents the introduction to Côte d’Or: The wines and winemakers of the heart of Burgundy (2nd Edition) by Raymond Blake. In it, Blake sets the scene for Burgundy’s most revered stretch of vineyard, exploring the historical, cultural and human forces that shape the Côte d’Or. The introduction offers essential context on place, tradition and the vignerons themselves—laying the groundwork for a deeper understanding of Burgundy’s wines and the people behind them. Introduction The Côte d’Or, the Golden Slope, enjoys a reputation and exerts an influence in the wine world out of all proportion to its size. It possesses none of the grandeur of the Douro Valley, for instance, nor the picture-postcard beauty of South Africa’s winelands. It is not majestic; its beauty is serene, and what strikes the observer time and again is the tiny scale. From north to south it is about 50 kilometres long, is sometimes less than a kilometre wide, and can be driven in little more than an hour. At a push it could be walked in a day. Yet for a thousand or more years this favoured slope has yielded wines that have entranced and delighted wine lovers, with a fair measure of frustration and disappointment thrown in too. Avoiding hyperbole when writing about the Côte d’Or is a problem, for it has held people in thrall for centuries, frequently prompting poetic flights of prose: ‘The Pathetic Fallacy resounds in all our praise of wine … This Burgundy seemed to me, then, serene and triumphant … it whispered faintly, but in the same lapidary phrase, the same words of hope.’ Thus wrote Evelyn Waugh in Brideshead Revisited eighty years ago. Literary critics might cavil at such prolixity, and Waugh himself tamed it severely in later editions, but it was enough to intrigue me decades ago and engender a love for the region and its wines that has never waned. Greater Burgundy is a bigger, more geographically diverse, region than might first be supposed, stretching from Chablis, south-east of Paris, to Beaujolais, north of Lyon. The subject matter of this book, however, is Burgundy’s heart, the Côte d’Or. There is no more celebrated stretch of agricultural land on earth. It has been pored over and analysed, feted and cosseted, obsessed about and sought after for centuries and today, if anything, it exerts a greater pull on wine lovers than ever before. ‘Astronomical’ does not begin to describe the prices now being paid for prized patches of grand and premier cru vineyard, and for the wines produced from them by the top domaines. Such prices hog the headlines and paint a dazzling, though severely one-dimensional, picture of the Côte d’Or today. In the early years of the twenty-first century they are part of the story but they are not the only part. This book aims to get behind the dazzle and flesh out the story, to add some nuance and extra dimension. The Côte d’Or cannot be captured in a sound bite nor, it must be admitted, in a book of this scope – but my hope is that it may add another chapter to the ever-unfolding tale, setting it in the early years of the twenty-first century, a period that may come to be considered by future historians as a golden age for Burgundy but which has brought its own challenges in the shape of those ludicrous prices, the scandal of premature oxidation in the white wines, and the increasing challenge of dealing with extreme weather events such as hail and spring frost. The Côte d’Or has been the subject of forensic scrutiny for centuries, generating a library of books, so why another one now? For the simple reason that it is ever changing. Every year sees new names added to the producers’ roster and old ones slipping away, and thanks to this ongoing evolution the infant domaine of today can be the superstar of tomorrow. The core of the book comprises about a hundred producer profiles. Many fine domaines and négociants whose wines I am happy to purchase and drink have not found a place here. It is important to stress that they have not been included, rather than excluded, simply for reasons of space. The aim was to feature a representative collection of producers, not a top-down selection of the most celebrated names in descending order of renown. As a consequence this book is not, nor was it ever intended to be, a comprehensive A to Z of producers. I write as an amateur du vin, an enthusiast whose admiration for the wines of Burgundy stretches back over four decades, and who has been visiting the region and writing about the wines for some thirty years. I do not trade in wine. I try to see beyond the wine to get something of the backstory, the story of people and place that makes the Côte d’Or so fascinating. To examine the wines in isolation is to dislocate them from that, and not knowing something of the backstory precludes a full understanding of them. A broad lens must be brought to bear on the côte. Too narrow, and the wood will never be seen for the trees. I have learned much by coming across things serendipitously rather than dashing hither and thither, seeing a lot but noticing little. Without time for assimilation and reflection, subtlety and shade are missed. Finally, no gustatory experience can match the thrill of a great Côte d’Or red drunk at its peak. The colour, crimsoned by age; the heavenly scent, perfumed with notes of sweet decay; a sauvage edge, the palate lively and tingling, managing to be so many things at once, oscillating between fruit and spice and meat and game, a merry-go-round of flavour, spiralling on the palate, refusing to be pinned down by anything so prosaic as a tasting note. All the primary components melded by age and yielding up new ones, unsignalled when the wine was young. Everything cohesive and in harmony, like a great orchestra playing at its best. Above all, vital and living, endlessly enchanting and intriguing, engaging the palate and the spirit like no other wine. Learn more about Raymond Blake's Côte d'Or (2nd edition) Shop all books from the Académie du Vin Library Visit the Académie du Vin website Upcoming Event FINE+RARE & Académie du Vin Present: The Impossible Tasting FINE+RARE and Académie du Vin are delighted to present a rare and intimate exploration of the finest wines ever made. Wines of historical legend. Wines that are rarely seen, much less opened. Wines that should be impossible to bring together at one time. Lunch (April 29): River Restaurant, The Savoy Hotel Dinner (April 30): St James’s Room, 67 Pall Mall Club Learn more about the event here

Explore Burgundy with the introduction from Raymond Blake's book: Côte d'Or: The wines and winemakers of the heart of Burgundy. Blake tells the whole story of this hugely influential region, painting a complete picture of life there: the history, landscape, climate, culture and people.

Discover Raymond Blake's Côte d'Or (2nd Edition): a deep dive into Burgundy's wines, winemakers, history, culture and the people behind this iconic region.

Raymond Blake on the Côte d'Or

Quando Alain Hudelot si ritirò nel 2008, fu suo nipote a prendere le redini della tenuta di famiglia, il Domaine Hudelot-Noëllat. Charles van Canneyt – allora appena ventenne e fresco di studi enologici – si ritrovò improvvisamente a gestire 10 ettari di vigneti e un’intera cantina. Ma non era un ventenne qualunque. Gradualmente modernizzando le attrezzature della tenuta e perfezionando la vinificazione (in particolare moderando l’estrazione), trasformò la reputazione del domaine. In breve tempo divenne noto come una delle stelle emergenti della Borgogna, con Domaine Hudelot-Noëllat presto tra i nomi più rispettati della regione. Non incline alla compiacenza, nel 2012 avviò un’etichetta négoce, offrendo un’ulteriore via per gli amanti della Borgogna di accedere al suo talento enologico. Oggi, insieme alla moglie Anne-Sophie, ha intrapreso una nuova sfida, acquistando una nuova proprietà: il Domaine des Chézeaux. Probabilmente non conoscerete il nome di questa tenuta di Gevrey-Chambertin, ma quasi certamente ne conoscerete i vigneti. La storia del Domaine des Chézeaux Il Domaine des Chézeaux fu creato da François Mercier nel 1982, anche se la famiglia possedeva vigneti a Gevrey-Chambertin dal 1928. Il nome della tenuta deriva dal Clos des Chézeaux, il vigneto recintato accanto al domaine. La famiglia era proprietaria terriera più che vinicola, quindi tutti i vigneti erano affittati – en métayage – ad altri produttori. Questa pratica è comune in Borgogna: i vignaioli che affittano i vigneti li gestiscono tutto l’anno e producono il vino, cedendo una parte della produzione (spesso circa un terzo) al proprietario come affitto. La storica tenuta crebbe dai possedimenti originari e, dal 1994, contava circa quattro ettari. I vigneti erano divisi tra tre produttori: Domaine Ponsot (poi Laurent Ponsot), René Leclerc e Domaine Berthaut (poi Domaine Berthaut-Gerbet). Ponsot affittava il lotto originale di 0,89 ettari di Griotte-Chambertin, così come i parcelle di Clos Saint-Denis*, Chambertin e Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes. Domaine Berthaut affittava due Premier Cru di Gevrey-Chambertin (Les Cazetiers e Lavaux-Saint-Jacques) e i parcelle del villaggio, incluso il Clos des Chézeaux. Pur essendo tecnicamente un monopole, Berthaut non possedendo il terreno non poteva rivendicarne tale status. Prima della vendemmia 1994, la famiglia Mercier acquistò un altro lotto di Griotte-Chambertin, 0,68 ettari appartenuti a Suzanne Thomas di Thomas Bassot, ottenendo il maggior possedimento di questo Grand Cru. La famiglia Esmonin coltivava già le vigne, vendendo parte dei frutti a Jadot; i Mercier affittarono poi il lotto a René Leclerc (pur continuando la vinificazione di alcune bottiglie da parte della famiglia Esmonin fino al 1999). Una parte dei vini finiti era imbottigliata con l’etichetta Domaine des Chézeaux, ma identica a quella dei produttori Ponsot, Leclerc o Berthaut, spesso a un prezzo inferiore. Domaine des Chézeaux oggi Nel 2021 Charles van Canneyt riuscì ad acquistare la tenuta e i suoi prestigiosi vigneti. Con tutti i vigneti sotto contratto en métayage, la sfida successiva fu riottenerli – negoziando con ciascun produttore. Nel 2022 ottenne il monopole Clos des Chézeaux e Premier Cru Les Cazetiers, ma vendette i frutti. Nel 2023, recuperato un lotto di Griotte-Chambertin, realizzò i primi vini dalla proprietà. Nel 2024 riuscì a recuperare tutti i vigneti – aggiungendo Chambertin, Clos Saint-Denis e Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes. Come parte delle negoziazioni, furono venduti i parcelle Lavaux-Saint-Jacques, alcune vigne di Gevrey-Chambertin village e due piccoli lotti di Griotte-Chambertin. I vigneti sono generalmente vecchi in tutta la tenuta, e coltivazione e vinificazione seguono gli stessi metodi di Hudelot-Noëllat: frutti totalmente diraspati e estrazione molto delicata. Le prime annate furono vinificate a Domaine Hudelot-Noëllat (ma affinano nelle cantine del Domaine des Chézeaux) e è iniziata la costruzione di una nuova cantina, prevista per la fine del 2025. Van Canneyt ha già notato una maturazione diversa delle uve a Chézeaux, con cantine fresche e umide che rallentano l’élevage e richiedono meno rabbocco. Prevede quindi di affinare i vini più a lungo rispetto a Hudelot-Noëllat. La tenuta mantiene il nome storico, ma con nuove etichette – per differenziare le bottiglie precedenti all’arrivo di Van Canneyt. Il nome ha la stessa origine di Echezeaux: chesaux – plurale di chesal (dal latino casellum o casalis) – che significa casa o edificio in pietra. I vigneti del Domaine des Chézeaux Oggi la tenuta conta circa tre ettari di vigneti, di cui oltre la metà Grand Cru, distribuiti su sei appellations: Gevrey-Chambertin Clos des Chézeaux: monopole di 0,5 ettari, alcune vigne quasi centenarie (piantate nel 1929), su pendio medio esposto sud-est, su suoli profondi argillosi e ghiaiosi. Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers: 0,216 ettari in due parcelle, nord 0,1615 e sud 0,045 ha. Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes: circa 0,6 ha, con ulteriore parcella a Domaine Hudelot-Noëllat. Clos Saint-Denis Grand Cru: 0,3776 ha, comparirà nel 2024 con un solo barile, ora reimpiantato fino al 2029. Chambertin Grand Cru: 0,143 ha nel cuore del Grand Cru. Griotte-Chambertin Grand Cru: 1,264 ha, il lotto più grande del piccolo Grand Cru, cuore dell’appellation. Focus su Griotte-Chambertin Griotte-Chambertin, o En Griotte, è il più piccolo dei Chambertin Grands Crus (2,69 ha) e tra i più piccoli della Côte d’Or, insieme a La Romanée, La Romanée-Conti e La Grande Rue. Situato sotto Clos de Bèze, con esposizione nord-est, permette maturazioni lente, vini delicati, aromatici e profumati, meno muscolosi rispetto al tipico Gevrey-Chambertin. Suoli ghiaiosi e calcarei con argilla a pendio. Domaine des Chézeaux è il maggiore proprietario (1,246 ha, quasi metà del vigneto). Altri proprietari: Joseph Drouhin, Fourrier, Claude Dugat, Marchand Frères, Joseph Roty, Duroché, Laurent Ponsot e un investitore che affitta il lotto a Cécile Tremblay. L’origine del nome è dibattuta: “griotte” (ciliegia amarena) o “criotte” (piccola pietra calcarea nei suoli). Storia delle etichette Griotte-Chambertin Le bottiglie storiche sono state un segreto per gli insiders, spesso Ponsot o René Leclerc sotto altre etichette. 1982–1993: unico lotto di Griotte-Chambertin, affittato a Ponsot. 1994: prima annata con secondo lotto, affittato a René Leclerc, blendato con il primo. 1995–2001: due imbottigliamenti identici senza indicazione del produttore. Dal 2002: produttore indicato sulle etichette. Fino al 2004 due bottiglie, dal 2005 René Leclerc solo occasionalmente. Il futuro del Domaine des Chézeaux Nonostante la lunga storia per una tenuta moderna, è solo l’inizio. Con un vignaiolo talentuoso come Charles van Canneyt e vigneti così prestigiosi, la qualità è destinata a crescere e i vini diventeranno presto ambiti quanto quelli di Hudelot-Noëllat. Annate 2023 del Domaine des Chézeaux 2023 Gevrey-Chambertin Clos des Chézeaux: 0,5 ha, vigne quasi centenarie, frutto rosso intenso, fiori di iris e violetta, tannini fini e salinità nel finale lungo. 2023 Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers: vigne vecchie, vino delicato, minerale e floreale, frutti trasparenti e tannini minerali equilibrati. Cinque barili prodotti. 2023 Griotte-Chambertin Grand Cru: lotto più grande del Grand Cru, aromatico ed elegante, frutti rossi succosi, spezie dolci e leggeri toni tostati, struttura che richiede tempo. Debutto superbo. Tenete d’occhio le prime uscite dei vini del nuovo Domaine des Chézeaux; nel frattempo, scoprite di più sulla Borgogna.

Nel 2021 Charles van Canneyt del Domaine Hudelot-Noëllat ha acquistato il poco noto Domaine des Chézeaux. In vista della prima annata, esploriamo la storia di questa proprietà di Gevrey-Chambertin, destinata a diventare uno dei nuovi indirizzi più interessanti della Côte de Nuits.

Everything you need to know about this Gevrey-Chambertin wine estate, now owned by Charles van Canneyt of Domaine Hudelot-Noellat  

The new Domaine des Chezeaux, Gevrey-Chambertin 

Il nuovo Domaine des Chézeaux 

I vini Reynaud sono leggendari. Pronuncia "Rayas" a una certa gente e ne svengono. Lo stile unico di questa iconica tenuta di Châteauneuf-du-Pape – pallido, inquietantemente aromatico, dalla consistenza quasi borgognona e incredibilmente longevo – ha un seguito fervente, una cerchia di appassionati di Reynaud desiderosi di scoprire tutto ciò che Emmanuel Reynaud tocca. 
Il fascino rustico della proprietà – ben lontano dai grandiosi edifici di molte tenute famose – unito alla tendenza della famiglia a rifuggire la fama, preferendo dedicarsi alla coltivazione silenziosa delle proprie vigne, ha solo alimentato il fuoco. Nascosti nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape, Ch. Rayas e i suoi proprietari sono sfuggenti, il che li rende ancora più ricercati. 
Non mancano gli elogi per questi vini rari e speciali, il cui fascino, dato l'approccio di Reynaud basato sul minimo intervento, sfiora il mondo del vino pregiato e naturale. William Kelley è un fedele sostenitore ed è uno dei tanti a sottolineare l'eccellente performance della proprietà nelle "off-millesimate", dove il profilo distintivo della proprietà traspare, al di là dell'annata e della regione, rivelando il loro "profumo accattivante, le texture sensuali e l'eterna giovinezza". Robert Parker ha descritto il Rayas del 1990 come "uno dei migliori vini rossi giovani che abbia mai assaggiato". Per Nicolas Grainacher (Vinous), "La sostanza, la finezza e l'intensità racchiuse in questi vini rendono difficile non innamorarsene". Neal Martin (Vinous) forse lo ha espresso in modo più conciso: "Dio ha inventato il vino per bere vini come questo". 
La storia dell'impero Reynaud 
Nel 1880, Albert Reynaud, notaio di Avignone, perse l'udito a soli 45 anni. Non più in grado di esercitare la professione di avvocato, acquistò una tenuta a Châteauneuf-du-Pape, in una zona chiamata Rayas, dove trascorse i suoi giorni coltivando viti, albicocche e ulivi. Nel 1910, suo figlio Louis Reynaud assunse la gestione della tenuta. Louis aveva studiato agraria ad Angers ed era particolarmente interessato alla viticoltura. Sradicò alberi per piantare nuovi vigneti e imbottigliò il primo vino della proprietà nel 1920, usando il nome "Rayas", il nome della foresta presente sul loro appezzamento di terreno. Fu l'inizio del Rayas come lo conosciamo oggi. 
Louis aggiunse notoriamente la dicitura "Premier Grand Cru" alle etichette del Rayas, una classificazione autoproclamata del vino, sfidando notoriamente le regole della denominazione (introdotte nel 1936). Conquistando la reputazione e le vendite della proprietà, iniziò a espandere l'attività. Tra il 1935 e il 1938 acquistò Ch. des Tours a Vacqueyras, affidando al figlio Bertrand la proprietà più ampia di 58 ettari a nord-est di Châteauneuf-du-Pape, non lontano dalla città di Orange. Più o meno nello stesso periodo, costruì una nuova cantina e una nuova cantina a Rayas, portando gli edifici entro i confini della denominazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, Louis acquistò Ch. de Fonsalette, una tenuta più a nord di Orange, a Lagarde-Paréol, e con essa l'intera gamma di proprietà Reynaud era già disponibile. 
Quando Louis morì nel 1978, i vini Reynaud erano tra i più famosi del Rodano. Dopo la sua morte, il figlio minore Jacques rilevò Rayas e Fonsalette, mentre Bertrand continuò a gestire Ch. des Tours. Con il cambio di proprietà a Rayas e Fonsalette, la qualità diminuì leggermente, ma presto Jacques iniziò a produrre vini all'altezza del nome Reynaud. 
Le vecchie vigne di Rayas, piantate su terreni sabbiosi, esposte a nord/nord-est, circondate da una pineta, producono vini di eccezionale eleganza e finezza aromatica, vini dal profumo ammaliante, dal colore pallido e dalla delicatezza quasi da Pinot, ma con una persistenza e una longevità fenomenali. 
Jacques era noto per la sua eccentricità. Recluso, felice tra le vigne e mai incline ad accogliere visitatori, si diceva che a volte si nascondesse in un fosso per evitare giornalisti o altri addetti ai lavori. La sua avversione per la ribalta non fece che accrescere il fascino dei vini. Morì piuttosto improvvisamente nel 1997, mentre faceva shopping di scarpe a Courthézon. Non avendo figli, suo nipote Emmanuel, figlio di Bertrand, che fino a quel momento aveva gestito Ch. des Tours dal 1989, ereditò sia Rayas che Fonsalette, prendendo le redini di tutte e tre le proprietà. 
La transizione tra Jacques ed Emmanuel non fu graduale, poiché Emmanuel ristrutturò la tenuta e ripiantò parti del sito, ma all'inizio degli anni 2000 la qualità era di nuovo all'altezza del nome Reynaud. Lo stile è cambiato tra le generazioni e, mentre i vini di Jacques erano più strutturati e solidi, Emmanuel predilige espressioni più sensuali e profumate. Negli ultimi due decenni, poco è cambiato nelle proprietà Reynaud: lo status mitico dei vini si è confermato solo con ogni nuova uscita. La nuova generazione, i figli di Emmanuel, Louis Damien e Benoît, è già coinvolta, pronta a continuare l'eredità di famiglia. La filosofia Reynaud 
L'approccio di Reynaud è vecchio stile: qui regna la tradizione. La monocoltura moderna non è il metodo – con varie colture in tutto il tenute e biodiversità alimentata da ampie fasce boschive. Le viti – tutte ad alberello, molte con un'età significativa – sono coltivate esattamente come sono sempre state, biologicamente con input minimi, arate a cavallo. 
L'uva è tutta raccolta a mano, i grappoli interi fermentano con lieviti indigeni in vasche di cemento. Da quando Emmanuel ha preso in mano la situazione, le parcelle sono state vinificate separatamente. Le macerazioni sono delicate, generalmente inferiori alle due settimane con un singolo rimontaggio al giorno. L'invecchiamento avviene in grandi botti di rovere vecchio, senza l'utilizzo di legno nuovo in nessuna delle proprietà – anzi, il demi-muid o foudre più giovane della tenuta potrebbe avere ben 30 anni. Le aggiunte di solforosa sono minime, con solo una piccola quantità durante la fermentazione e un'aggiunta finale all'imbottigliamento, con i vini imbottigliati senza chiarifica e senza filtrazione. Il metodo è la massima semplicità, incentrato sull'espressione di ogni sito – e i risultati parlano da soli. Le cantine sono rustici edifici agricoli, che offrono solo i requisiti di base, senza l'impiego di tecnologie moderne e, visti i vini prodotti, non necessarie. 
Il Grenache è il cuore di tutti i vini Reynaud: l'uva che prospera nel loro terroir ed è la magia del Rayas. Oltre al Rayas, il Cinsault viene utilizzato per conferire eleganza e morbidezza, mentre il Syrah è stato a lungo evitato, utilizzato solo a Ch. de Fonsalette. Louis Reynaud credeva che la varietà fosse originaria del Rodano settentrionale e, a parte la piccola porzione che arrivava nelle Côtes du Rhône, il resto del Syrah veniva venduto in grandi quantità sotto il suo regno (spesso ai ristoranti locali, che lo usavano nelle loro salse). La cuvée Côtes du Rhône Syrah fu introdotta solo sotto la guida di Jacques Reynaud, inizialmente venduta ai ristoranti che ne avevano apprezzato la qualità nelle loro salse. Non c'è Mourvèdre in nessuna delle tenute, con Emmanuel Reynaud che ritiene che i loro terreni siano troppo asciutti per l'uva. I vini e le tenute Reynaud 
La famiglia Reynaud comprende tre tenute distinte: Rayas, Fonsalette e Ch. des Tours, sebbene Fonsalette non abbia una propria cantina. 
Ch. Rayas 
Rayas è la tenuta originale dei Reynaud, acquistata nel 1880, e prende il nome dal clima. Nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape si trovano i 12 ettari di vigneti, circondati da 11 ettari di foresta. Dimenticate i tipici galets roulés o pudding stones della regione, noti per la loro capacità di trattenere il calore: Rayas sorge su terreni rossi, ricchi di ferro e sabbiosi, su terreni argillosi più ricchi. I terreni sono poveri e le viti ad alberello sono piantate a bassa densità, con appena 2.500 ceppi per ettaro, con una resa di appena 10-20 hl/ha. Negli anni '80 sono stati effettuati significativi reimpianti, il che significa che le viti hanno ora un'età media di 40 anni, sebbene vi siano ancora alcuni esemplari sopravvissuti dagli anni '40. 
L'esposizione a nord del sito si combina con l'influenza delle aree boschive, offrendo ombra e umidità, prolungando la stagione vegetativa e preservando la freschezza dei vini. I Reynaud sono tra gli ultimi a vendemmiare, spesso solo a ottobre/novembre, fino a due mesi dopo i loro vicini. I vini che ne derivano, tuttavia, non sono caratterizzati da una maturazione intensa, ma da eleganza e finezza. 
Mentre Châteauneuf consente 13 varietà rosse, a Rayas troverete solo Grenache Noir, con due ettari dedicati alle uve bianche: Grenache Blanc e Clairette. I vigneti di Grenache possono essere suddivisi in tre sezioni: Le Levant, Le Coeur e Le Couchant, ciascuna delle quali prende il nome dalla sua esposizione al sole, rispettivamente all'alba, al culmine e al tramonto. Scrivendo per The World of Fine Wine, William Kelley descrive così le tre componenti del vigneto: "Le Levant è il più floreale ed etereo, e contribuisce alla spina dorsale del vino; Le Coeur è il più completo, e contribuisce allo scheletro del Rayas; e Le Couchant, con i suoi toni fruttati più ricchi e simili a una composta, apporta la parte grassa". 
Tutta la raccolta avviene a mano. Il Grenache viene mantenuto sui raspi, i grappoli interi vengono pigiati prima di una delicata macerazione per un massimo di due settimane (un rimontaggio al giorno) e della fermentazione con lieviti indigeni. Il vino viene pressato e invecchiato in vecchie botti di rovere per poco meno di due anni.
La delicatezza e la finezza del vino che ne deriva ricordano la Borgogna più pregiata. Di colore pallido, il Rayas è profondamente aromatico, con incantevoli note floreali e una consistenza eterea e setosa che bilancia l'intensità terrosa e sapida del vino. Ogni anno vengono prodotte tra le 1.200 e le 1.500 casse del fiore all'occhiello Châteauneuf-du-Pape. I vini invecchiano magnificamente e lo stesso Emmanuel consiglia di attendere 20-25 anni prima di aprire una bottiglia di Rayas per apprezzarne appieno l'evoluzione. 
Le uve bianche sono piantate in tre parcelle a Le Levant, che comprendono due ettari. Il Grenache Blanc è stato piantato negli anni '40, '50 e '95, mentre il Clairette è stato piantato nel 1986. Fermentato in vecchi foudre (da 80 a 100 anni), acquistati di seconda mano da Louis Reynaud (nonno di Emmanuel), il Rayas Blanc è un blend 50:50 di Grenache Blanc e Clairette, invecchiato in vecchie botti di rovere per circa 11 mesi. Il vino è prodotto in volumi estremamente limitati, con solo circa 400 casse prodotte per ogni annata. Ricco ma equilibrato, questo raro bianco è immensamente profumato con note di mandorla e fiori bianchi, intensamente minerale e strutturato, e può invecchiare per almeno un decennio. 
Il Pignan è talvolta considerato un "secondo vino" a Rayas, ma in realtà proviene da un sito specifico della tenuta, un unico appezzamento di due ettari circondato da pini sul confine settentrionale della proprietà con terreni meno sabbiosi. Anche il Grenache in purezza, prodotto esattamente allo stesso modo a Rayas, offre un'espressione più immediata e accessibile dello stile Rayas, pur mantenendo profumi, purezza e struttura simili, ed è comunque in grado di invecchiare a lungo. Può, a volte, e soprattutto nelle annate più fresche, rivaleggiare con il suo fratello maggiore, Rayas. Ogni anno vengono prodotte circa 650 casse. 
I vini Rayas vengono tutti commercializzati solo al momento del loro ingresso nella finestra di consumo, mentre i rossi spesso escono dalla tenuta solo oltre un decennio dopo la vendemmia. 
Ch. de Fonsalette 
L'"ultima" aggiunta alla galassia Reynaud, Ch. de Fonsalette fu acquistata da Louis Reynaud nel 1945. La proprietà è ampia, con una superficie totale di 120 ettari, ma con 12 ettari di vigneti tra boschi, terreni agricoli e uliveti, a nord di Orange, a Lagarde-Paréol. Oggi rientra in gran parte nella denominazione Côtes du Rhône Villages Massif d'Uchaux (istituita nel 2005), tuttavia i vini sono tutti etichettati come Côtes du Rhône. Più a nord, il microclima è più fresco rispetto a Rayas e, stilisticamente, i vini sono più sobri di quelli di Ch. des Tours, ad esempio, ma non così eterei come quelli di Rayas. 
I terreni qui sono molto diversi da quelli di Rayas, con ghiaia, sabbia e puddinga rossa. I vigneti sono coltivati ​​a Grenache, Cinsault e Syrah per i rossi, e a Grenache Blanc, Clairette e Marsanne per i bianchi. Le viti sono generalmente vecchie, con la più vecchia piantata nel 1929. 
La filosofia in vigna e in cantina è esattamente la stessa di Rayas e, poiché la proprietà non dispone di una cantina propria, anche i vini vengono prodotti a Rayas. I rossi sono fermentati a grappolo intero, con una macerazione massima di due settimane e un rimontaggio al giorno. I vini vengono affinati in una combinazione di vasche smaltate e grandi botti di rovere vecchio, per poi essere imbottigliati circa un anno dopo. 
La gamma di Ch. de Fonsalette comprende tre vini. Il Côtes du Rhône Rouge è un blend di 50% Grenache, 35% Cinsault e 15% Syrah, la cui elevata percentuale di Cinsault conferisce al vino una particolare intensità e finezza aromatica: un vino che sussurra e cattura. Esiste un secondo rosso, un Côtes du Rhône Syrah, 100% Syrah, un vino strutturato, dai profumi fruttati scuri, che offre una potenza contenuta e una profondità discreta. Sotto la direzione di Louis Reynaud, questo vino veniva venduto sfuso, imbottigliato solo per la prima volta sotto la direzione di Jacques Reynaud (a partire dal 1978) e venduto localmente, principalmente ai ristoranti, prima di essere offerto più ampiamente sotto la direzione di Emmanuel. Il Côtes du Rhône Blanc è un blend di 80% Grenache Blanc, 10% Clairette e 10% Marsanne, che produce un bianco strutturato e complesso, con note di frutta a nocciolo ed erbe aromatiche e un retrogusto salino. 
La Pialade 
Questo vino rappresenta una piccola anomalia nella gamma Reynaud. Prodotto solo in alcune annate, La Pialade Côtes du Rhône è vinificato e invecchiato a Rayas, con parcelle declassate provenienti da Rayas o Ch. de Fonsalette. L'assemblaggio è tipicamente composto da 85% Grenache, 15% Cinsault e 5% Syrah. Prodotto in piccole quantità, e ancora più raro dato che non viene prodotto ogni anno, è spesso descritto come un "Rayas quotidiano" – più aperto nello stile, ma può eguagliare il Rayas per sottigliezza e delicatezza, anche se non ha la stessa profondità. 
Ch. des Tours 
Acquistato da Louis Reynaud alla fine degli anni '30, Ch. Château des Tours è la tenuta di origine di Emmanuel Reynaud, che ne ha preso in carico la gestione dal padre Bertrand nel 1989. Affidata a Bertrand fin dall'inizio e mai gestita da Jacques Reynaud, la tenuta si è sempre distinta da Château Rayas e Château de Fonsalette, sebbene tutti e tre siano sotto la guida di Emmanuel dal 1997. Benoît, figlio di Emmanuel, che ha studiato enologia in Svizzera, ha recentemente assunto la guida di Château des Tours, lavorando a stretto contatto con il padre. 
La proprietà prende il nome dalle torri o tour che incorniciano l'edificio del castello. Situata a Vacqueyras, non lontano da Orange e a nord-est di Châteauneuf, si estende su 40 ettari, coltivati ​​a cereali e ulivi, oltre che a uva. Essendo stata a lungo gestita separatamente, la proprietà dispone di una propria cantina. Sebbene la filosofia Reynaud sia comune a tutte e tre le tenute, i vini di Château des Tours sono... des Tours sono stilisticamente distintivi, offrendo più struttura, potenza e intensità rispetto allo stile più sottile, intenso e profumato di Rayas e Fonsalette. La vinificazione è in gran parte simile a quella di Rayas e Fonsalette, con fermentazione in cemento e maturazione in vecchie botti di rovere. Sebbene le uve rosse siano per lo più fermentate a grappolo intero, questa è l'unica proprietà in cui piccole porzioni vengono diraspate. La gamma è più complessa a Ch. des Tours con una selezione di vini imbottigliati con il marchio Ch. des Tours, alcuni con il marchio Domaine des Tours e un rosé prodotto con l'etichetta Parisy. Ci sono cinque vini con l'etichetta Ch. des Tours: Vacqueyras: un blend di 80% Grenache e 20% Syrah, un vino strutturato e potente prodotto esclusivamente dalle viti più vecchie della tenuta. Côtes du Rhône Rouge: un blend di 65% Grenache, 20% Syrah e 15% Cinsault, un rosso morbido e succoso, ricco di frutta e spezie. Côtes du Rhône Rouge Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo è di fatto il Vacqueyras declassato quando non c'è abbastanza colore - prodotto nel 2002, 2014 e 2015. Côtes du Rhône Blanc: Prodotto in volumi molto limitati, questo bianco è 100% Grenache Blanc - un vino floreale e strutturato che vale la pena provare. Côtes du Rhône Blanc Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo non è un imbottigliamento declassato (come il suo fratello rosso), ma un imbottigliamento speciale dei migliori Clairette e Grenache Blanc della proprietà. Il vino 50% Grenache Blanc, 50% Clairette è stato prodotto nel 2003, 2014 e 2015. L'etichetta Domaine des Tours proviene interamente da Ch. des Tours, tuttavia, è un progetto leggermente separato, che offre generalmente vini più accessibili, quasi tutti etichettati come IGP o Vin de Pays. Ci sono quattro vini sotto l'etichetta: Vin de Pays de Vaucluse Rouge: Si tratta di un blend profondamente espressivo di Grenache, Counoise, Syrah, Cinsault, Merlot e una miriade di altre varietà. Vin de Pays de Vaucluse Merlot: Questo 100% Merlot proviene dai terreni argillosi più ricchi della proprietà, producendo un vino più opulento ed esuberante. Vin de Pays de Vaucluse Merlot-Syrah: Un blend di Merlot e Syrah, che varia a seconda dell'annata, è un vino concentrato che unisce la generosità del Merlot con la speziatura del Syrah. Vin de Pays de Vaucluse Clairette: Questo 100% Clairette è puro e fresco, guidato dalla mineralità. Con la sua etichetta propria c'è Les Tours Grenache Blanc, un 100% Grenache Blanc ricco, maturo e generoso, ricco di frutta a nocciolo, imbottigliato sotto la denominazione Vaucluse. L'ultimo vino di Ch. des Tours è il Parisy rosé, un Grenache/Cinsault Vin de Table secco e delicato, pensato per il consumo quotidiano. Le etichette stesse non specificano l'annata, con queste informazioni visibili solo sulla cassa di cartone. Quali vini Reynaud sono prodotti e dove? Ch. Rayas, Pignan, Ch. de Fonsalette e Pialade sono tutti prodotti a Rayas Ch. des Tours, Domaine des Tours, Les Tours Grenache Blanc e Parisy sono tutti prodotti a Ch. des Tours.

Pochi vini possono vantare lo status di culto del Rayas, un vino che si distingue a Châteauneuf-du-Pape. Qui, offriamo una guida essenziale ai vini prodotti dalla famiglia Reynaud nel Rodano: Rayas, naturalmente, ma anche quelli di Château de Fonsalette e Château des Tours.

Everything you need to know about the wines made by Emmanuel Reynaud – Rayas, Pignan, Chateau de Fonsalette, Chateau and Domaine des Tours, and Parisy  

Guide to Rayas, Fonsalette and Des Tours – the Reynaud wines

Tutto quello che devi sapere su Rayas

Charles Hours

Account

Il Suo accesso è limitato a causa della Sua età.

Accesso vietato

Deve avere l'età legale per visualizzare questa pagina. Verifichi la sua età per accedere.

Ha l'età legale per acquistare alcolici?

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, potrebbe esserci un ritardo rispetto alla data di spedizione selezionata.

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, non potrai definire una data di spedizione e ti contatteremo per organizzare la consegna.

La tua richiesta dordine verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

A causa della quantità richiesta per il ritiro, potrebbe esserci un ritardo nel soddisfare la data di ritiro richiesta.

A causa della quantità richiesta per il ritiro, non è possibile definire una data di ritiro in questa fase. Il nostro team si coordinerà con il magazzino e ti contatterà direttamente per confermare una data di ritiro adeguata.

Questo articolo è stato messo in vendita da un collezionista ed è disponibile per lo stoccaggio o per la consegna immediata

Per ordini di alto valore consigliamo la spedizione con un corriere terzo. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno in OWC fascettate.

A causa della quantità richiesta, non potrai selezionare una data di ritiro. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di ritiro.

A causa della quantità richiesta, non è possibile procedere con l'acquisto. Ti preghiamo di selezionare un servizio di terze parti oppure di modificare la quantità (è consentito un massimo di 48 pezzi).

A causa della quantità richiesta, non sarà possibile selezionare una data di spedizione al checkout. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di consegna.

Fino a 499 bottiglie in deposito, la tariffa è di 39¢/bottiglia al mese oppure un addebito mensile minimo di 50 $ (copre fino a 142 bottiglie). Per oltre 500 bottiglie, la tariffa di stoccaggio è di 35¢/bottiglia al mese.

Lo stoccaggio viene addebitato a 40 HKD per cassa da 12 bottiglie al mese. Si applica una tariffa minima mensile di stoccaggio di 80 HKD, che copre fino a 24 bottiglie.

Tariffa di stoccaggio standard

Selezionando la spedizione tramite terzi, ti assumi la piena responsabilità del rispetto di tutte le normative e autorizzi Vinfolio a trasferire gli articoli alla parte indicata nelle tue istruzioni. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno nel loro imballaggio originale.

Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

Ritiro in sede (Napa)

Hai inserito la password errata troppe volte. Il tuo account è stato temporaneamente bloccato. Attendi cinque minuti prima di riprovare.

Sembra che tu stia visitando da {country}, ti invitiamo a scoprire il nostro sito {nationality}.

Stai navigando da {country}?

Non siamo in grado di elaborare il tuo ordine se contiene sia biglietti per eventi sia un prodotto vinicolo o un distillato nella stessa transazione. Per procedere, rimuovi dal carrello i biglietti dell’evento oppure il prodotto. Potrai quindi completare l’acquisto.

Controlla il tuo carrello

Password dimenticata

Siamo nelle fasi finali dellaggiornamento alla nostra nuova piattaforma di trading. Come parte di questa transizione, stiamo attualmente migrando tutti gli inventari di proprietà dei clienti per garantire unesperienza fluida e senza interruzioni.

La nostra nuova e migliorata piattaforma sarà pronta per te venerdì 4 aprile.

Grazie per la tua pazienza — non vediamo lora di mostrarti cosa arriverà.

Ops, qualcosa è andato storto

Non abbiamo trovato nulla da mostrare qui.

Non abbiamo trovato alcun risultato da mostrare qui.

Si prega di notare: potrebbero essere applicati costi di consegna, dazi e IVA

Il nostro sito è temporaneamente in manutenzione.

Modalità manutenzione

La pre-autorizzazione di un metodo di pagamento consente al tuo Account Manager di effettuare pagamenti per tuo conto, senza verifica del pagamento.

Pre-autorizza

Questa transazione è stata bloccata per un errore di autenticazione.

Errore di autenticazione

La tua carta di pagamento è scaduta. Controlla i dati e riprova.

Carta scaduta

Fondi insufficienti per saldare l'importo. Controlla i dati e riprova.

Fondi insufficienti

Questa transazione è stata bloccata dal fornitore di pagamenti per possibile attività fraudolenta.

Transazione bloccata

Scegli un metodo di pagamento diverso e riprova.

Errore sconosciuto

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti, consegnati o trasferiti.

Presso {shortName}

La tua allocazione verrà annullata. Sei sicuro di voler continuare?

Il tuo articolo pre-ordinato verrà eliminato. Sei sicuro di voler continuare?

La tua richiesta di consegna verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

rappresenta tutti i vini che sono in tuo possesso e che sono stati consumati.

Questo è il prezzo che hai pagato per questo articolo.

Prezzo di costo

Dopo aver aggiunto il nuovo indirizzo, verrai reindirizzato a questa pagina.

Crea un nuovo indirizzo

La tua notifica verrà eliminata. Sei sicuro di voler continuare?

Il prezzo minimo al quale sei disposto a vendere. Se il prezzo di listino scende al di sotto di questo valore, la tua inserzione verrà rimossa.

mostra tutti gli articoli che hai pre-ordinato, inclusi i vini en primeur, e tutti gli articoli nella tua watchlist.

Futures

È possibile impostare un prezzo minimo per gli articoli in vendita basato su una percentuale del valore netto unitario attuale.

Puoi impostare un prezzo di mercato per gli articoli che stai vendendo basato su una percentuale del valore netto unitario corrente.

mostra tutte le azioni che hai effettuato sugli articoli nel tuo Portafoglio.

raggruppa ogni azione per tipo - Acquisto, Vendita, Consegna e Trasferimento in entrata - così è chiaro a colpo d'occhio cosa è successo a ciascun articolo.

Storico

mostra tutti gli articoli attualmente in transito da o verso {shortName}.

In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

Questo è il valore di mercato stimato attuale per questo articolo.

I prezzi impostati manualmente verranno sovrascritti. I vini già inseriti non sono interessati.

Aggiorna tutti i vini non inseriti al prezzo di mercato corrente.

Imposta tutto al prezzo di mercato

rappresenta tutti i vini attualmente presenti nel tuo Portafoglio che non sono conservati con noi. Premi l'icona

La mia cantina

Nome

Prezzo netto

Nuovo portafoglio disponibile

Nuovo portafoglio

Non hai alcuna fattura in questo momento.

mostra tutti gli articoli del tuo Portafoglio che sono attualmente sul mercato.

In vendita

mostra tutti gli articoli attualmente presenti nel tuo Portafoglio. Da questa pagina puoi eseguire azioni individuali su di essi.

Panoramica

mostra tutti gli articoli attualmente in attesa di un'azione da parte dell'utente.

In sospeso

Questo è il prezzo di mercato dinamico dell'articolo al netto del margine di negoziazione.

Questo è l'importo del profitto che riceverai se la tua inserzione verrà venduta.

I pagamenti pre-autorizzati consentono transazioni automatiche per tuo conto, garantendo pagamenti fluidi e senza complicazioni. Questo permette di elaborare addebiti ricorrenti, abbonamenti o pagamenti programmati senza approvazione manuale ogni volta.

Il numero di casse che desideri mettere in vendita

Il tuo articolo del catalogo verrà archiviato. Sei sicuro di voler continuare?

I tuoi articoli del catalogo verranno archiviati. Sei sicuro di voler continuare?

Prima di richiedere la consegna, puoi modificare la quantità per ciascun articolo nella tua selezione qui sotto.

*Il prezzo di mercato è dinamico e può variare. Al momento della vendita, dal prezzo finale sarà detratta una commissione di negoziazione del 10%.

Prezzo di mercato totale*

Il prezzo fisso personalizzato al quale desideri vendere ciascun articolo.

Dividi in {caseSize} singole bottiglie da {bottleSize}cl.

Titolo

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti.

Disponibili per la vendita — gli articoli conservati con {name} sono idonei per essere inseriti nel marketplace.

Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Charles Hours

Filtro

Attendere prego

Articoli correlati