Egon Müller is the most famous name in Riesling. The estate produces the world’s most expensive sweet white wines from the Grand Cru Scharzhofberg vineyard in Mosel, Germany. 

Egon Müller - producer

Egon Müller is a benchmark Riesling estate, producing the world’s most expensive sweet white wines from the Grand Cru Scharzhofberg vineyard in Mosel, Germany

Egon Müller

Egon Muller 

It’s only April and he’s already traversed the globe hosting tastings, completed a harvest in Australia and now Egon Müller IV is finally home. His 18-year-old daughter is also back home in Wiltingen, unexpectedly: her A-level exams have been cancelled due to the Coronavirus pandemic and she has returned from her studies in London. It's uncertain times but the proximity to the border with France and Luxembourg has been a source of uncertainty for centuries. In fact, if it were not for the French army invading the region soon after the Revolution and taking the Left Bank of the Rhine river, the family estate would not have existed.  His great-great-great grandfather, Jean-Jacques Koch was a monk at a local monastery before the French came through in 1794, seized the church's property and auctioned it off. As a result, Koch bought his piece of the Scharzhof estate, met a woman, had seven children, whom he had to divide his land between thanks to Napoleon's law of inheritance, and the scene was set.  Whether the Scharzhofberg (Scharzhof hill) was considered as special as it is now when Koch made the acquisition is pure speculation. It was –and remains –an unusual site, as it has long been dedicated to vines whereas similar-sized properties were home to other crops and woods. Long ago, it was clear that the wines from the steep slate-rich soils of this high spot in the Saar were out of the ordinary, winning acclaim at international fairs including the 1900 Paris Exhibition and as far afield as St. Louis, USA.  However, the 20th century brought its troubles to the Müller's tranquil spot a few miles from the confluence of the Saar and Mosel rivers. Müller's father, Egon III, was born in 1919 and drafted into the German army for the duration of World War II, fighting as close to home as France and as far afield as Russia. His wife and her sister did their best to take care of the vineyard while he was away but when he returned for the 1945 vintage, they were able to make only 1200 litres of wine. "The weather was fantastic but there had been years of neglect: there were no workers, you couldn't buy sprays nor fertiliser,” says Müller IV.  Despite the challenges they faced, the family business was already 150 years into its existence and while all businesses face global uncertainty today, Müller says, "In terms of family businesses that have been going for many generations, we have a better chance than if you look at what's in your bank account.  In agriculture, you have to think about the long term."It's just as well the family has been so stoic in the face of adversity or the world would not have the thrill of its sweet, pure Riesling, whose sweetest wines leave even the most exacting of wine critics weak at the knees.  Neal Martin of Vinous described an unexpected encounter with the 1975 Scharzhofberger TBA: “Though the bottle is still on the other side of the room on its way to the dining table, I instantly register that it is a) exceedingly rare and extraordinarily expensive and b) already open for serving. The thought that goes through my head is: “Is that really what I think it is?” I was. The result. “It might well be the greatest Riesling that I have ever consumed.” Focusing on making tiny yields of botrytised wine on a steep slope was far removed from the main route Germany took in the last decades of the 20th century. The 1971 wine law classified quality on the basis of the sugar content of grapes rather than origin–and quality. "That law was probably the origin of German wine's misery," says Müller.  "The idea of terroir was disregarded...but now people are trying to bring back the [concept of] terroir -that's what the VDP classification is all about." A new generation of drinkers with no knowledge of Germany's wine law cock ups nor the 1985 glycol scandal gives Müller hope for the country's future and his one and only grape: Riesling. "When I took over the winery nobody wanted to drink it. It's becoming much better. That said, I still think Riesling is not like Chardonnay-something that everybody wants to drink – I don't see people going to a restaurant and saying 'I want a bottle of Riesling.'" The world's wine drinkers are hardly clamouring to fill their cellars with sweet wines either but this is a niche that Müller has nailed."The style of wine we make here is really unique and it’s quite impossible to make it anywhere else. When you have something so unique, you have to stick with it." However, Müller's wine has something over and beyond his fellow sweet wine producers.  "There are differences –there is nobody who is running the yields as low as we do. It’s not only because of old vines...you have a lot of small things that add up. The proof is in the glass: from QbA and Kabinett all the way up the fruit-sweetness scale Trockenbeerenauslese, the slatey Scharzhofberg offers a fine framework to carry any sweetness while the heavier soils of the four-hectare Braune Kupp vineyard, just north of the village, of Wiltingen makes a weightier, succulent style of Rieslings. "Inevitably there are better vintages than others but what makes a perfect season for him? “I have two kinds of perfect years: one is a classic no botrytis year like 2015 when everything is ripe and that’s very classic. But I also have the years when there’s botrytis like 2005 and 2010 and I’d say that the greatest wines come from those years.  When I was young there was always discussions between the proponents of 1971 vs 1972: ‘71 is non-botrytis, straight vintage, ‘72 is full-on botrytis. Ultimately it’s a personal preference.”When it comes to the more recent 2017 and 2018 vintages they too have their distinct personalities with the frost-bitten 2017 firm and austere; the warmth of the 2018 season shows through in its charm. The burning questions is how to get your hands on these gold-dust-like sweet wines? It’s an unusual route to market: a wine auction takes place in the city of Trier on the third weekend of September and individuals must register with an approved broker to bid for an allocation from the offered cask.  There are tiny quantities of his TBA available, sometimes the production volume is double digits of litres. However, Müller notes that global warming is increasing the quantity of botrytised wine: “We have had more success with these wines so we are producing slightly larger quantities and we are increasingly able to sell through ‘regular’ channels. ”The rarity value and the deserved aura that surrounds his wines means there will always be strong demand in the secondary market, which inevitably leads to articles about Müller’s Scharzhofberg TBA being the world’s most expensive Riesling. Greatness has never come cheap." Browse more Editorial 

Hailed as one of the world's finest Riesling producers with prices to match, the Müller family has never been afraid of a challenge from their first days as a vineyard owner under French occupation, through two World Wars and a wine system that awarded quantity over quality.

Egon Müller IV discusses family, the state of German wine and Riesling.

Egon Muller on Riesling wines

Egon Muller: The travails of Riesling royalty

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

Inside Burgundy – Jasper Morris MW Pubblicato giusto in tempo per Natale, il primo articolo di Jasper Morris MW evidenzia come il 2023 sia “diverso da tutto ciò che [ha] visto prima” – con la vendemmia più abbondante mai registrata e l’anno più caldo, ma i vini non sono quelli tipici di una vendemmia calda. Nota che “i vini bianchi del 2023 sono deliziosi”, accessibili già da subito e in gran parte saranno migliori se bevuti prima dei 2022, con alcune eccezioni notevoli che hanno “la tensione e la tenacia per diventare davvero interessanti”. Per lui, si tratta di “un’ottima annata per i vini bianchi, ma probabilmente non una grande annata”. Considera il Pinot Noir più vario, con “alcuni vini assolutamente splendidi e altri che mancano il bersaglio” – ma la maggior parte è “assolutamente affascinante in uno stile piacevolmente succoso”. Ha rilevato un difetto misterioso in alcuni rossi della Côte de Beaune, che conferisce un sapore e una consistenza terrosi al finale dei vini – e non ha valutato questi vini in questa fase, scegliendo di rivederli in bottiglia. Tuttavia, sottolinea: “non lasciate che questo [...] rovini la vostra apprezzamento di tutti gli altri vini di questa annata” – con “vini deliziosi, fruttati, per un invecchiamento a medio termine”. Per quanto riguarda il suo primo sguardo a Chablis, riconosce che la regione è cambiata – con il clima moderno che produce vini dallo stile più morbido, “più fruttati almeno nella loro giovinezza”, anche se “i migliori esempi avranno assolutamente ancora il carattere fondamentale sotto”. Sebbene le rese generose del 2023 possano ricordare il 2018, i vini non mostrano alcuna delle diluizioni talvolta presenti in quell’annata. L’annata è “più incentrata sul piacere che sul classicismo a lungo termine”, dice, con vini “affascinanti, aperti e per lo più ben equilibrati”, ma i migliori si conserveranno. Leggi tutti i reportage di Jasper Morris MW ed esplora le sue note e punteggi sul suo sito (solo abbonati). Burghound – Allen Meadows Allen Meadows ha iniziato con il suo rapporto su Chablis, il Mâconnais e la Chalonnaise. Sottolinea come la stagione di crescita del 2023 sia stata drasticamente diversa da quella del 2022, eppure abbia prodotto vini che non sono molto lontani nello stile. Ritiene che il 2022 sia migliore del 2023, “ma non drasticamente” – e afferma che, in termini di trasparenza del terroir, “il 2023 potrebbe avere un vantaggio”. L’annata è “mista”, sostiene, con i rossi più coerenti dei bianchi, ma con alcuni eccellenti vini di entrambi i colori. Per Chablis, evidenzia “da un lato, il 2022 è un’annata migliore in termini di qualità, ma il 2023 è più interessante dal punto di vista del terroir”. Nota che i vini saranno accessibili da giovani e che il loro equilibrio naturale permetterà un buon invecchiamento a breve e medio termine. E, come dice Meadows, “ci sono certamente vini indifferenti in entrambi i colori, ma quando sono buoni, meritano più che degnamente un posto nelle vostre cantine”. Per la Côte de Nuits, riconosce che la qualità è “davvero variabile”, con la gestione delle rese come principale fattore determinante. Ci sono, tuttavia, “molti vini aromaticamente eleganti, affascinanti e seducenti” nel 2023. Lo stile, con “tannini flessibili, buona trasparenza del terroir e reale profondità di carattere”, è uno stile che piace a Meadows. Sebbene l’anno non sia coerente – e ci siano “molte delusioni” – ci sono anche “buone quantità di vini davvero incantevoli che permetteranno una bevuta piacevole da subito e offriranno un ampio premio per un invecchiamento a medio termine”. I vini non sono concentrati come nel 2005, 2010 o 2020, nota, ma ciò non significa che siano diluiti. È uno dei tanti a sottolineare il carattere “affascinante” del 2023 – senza cadere nella “banalità”. I vini “appartengono a qualsiasi cantina seria di un collezionista di Borgogna” e i migliori sono “davvero meravigliosi per la loro pura esuberanza”. Esplora i reportage, le note e i punteggi di Allen Meadows sul sito Burghound (solo abbonati). Decanter – Charles Curtis MW Per Charles Curtis MW, l’annata 2023 a Chablis è chiaramente buona – solo leggermente dietro al 2022, ottenendo una valutazione di quattro stelle (su cinque, contro 4,5 del 2022). Sottolinea l’importanza della data di raccolta quest’anno con l’ondata di caldo, fondamentale per preservare l’acidità, e che insieme al controllo delle rese ha determinato il successo. Sottolinea come i Grands Crus abbiano offerto eccellente qualità, mentre Montée de Tonnerre e Vaulourent siano stati eccezionali tra i Premiers Crus della Rive Droite, mentre Montmains (specialmente Butteaux) e Vaillons si sono distinti sulla Rive Gauche. I migliori vini, afferma, si collocano accanto a 2018, 2020 e 2022, “con frutta matura da frutteto e pietra, texture lussureggiante, acidità bilanciata e abbondante estratto”. Potrebbero non essere così nervosi come i Chablis di un tempo, ma Curtis suggerisce che i migliori invecchieranno come il 1999, e che si tratta di “un’annata che vale assolutamente la pena di accumulare”. A seguito del suo focus pre-natalizio su Chablis, Curtis ha pubblicato il suo rapporto completo sulla Borgogna 2023 – valutandola quattro stelle (su cinque) sia per i rossi sia per i bianchi. Con le sfide poste dall’anno, ritiene che sia meno coerente del 2022, ma comunque “un’ottima annata”, con rare occasioni in cui è “veramente superba”. I vini sono generalmente “molto maturi” e accessibili, con uno stile “lussureggiante e bevibile”, anche se non ritiene abbiano la struttura per un lungo invecchiamento, collocandosi leggermente dietro qualitativamente ai 2022. Una copertura più dettagliata dei singoli villaggi seguirà. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Charles Curtis MW sul sito Decanter (solo abbonati). Jancis Robinson – Matthew Hayes Per Matthew Hayes, il 2023 offre una “quasi ripetizione dei vini fini e bilanciati del 2022” – con vini che “offriranno sostentamento e soddisfazione agli amanti del Pinot Noir borgognone classico (moderno)”. La frutta è “notevolmente fresca e rossa”, con vini più corposi rispetto ai 2021 – sebbene, nota, non siano omogenei. I vini sono quelli “che i vigneron volevano fare, piuttosto che ciò che la natura ha fatto fare loro”, osserva Hayes. Descrive i bianchi come “generalmente vivaci, con uno stile nervoso che si abbina a frutta matura e matura”. Per lui, il 2023 è un’annata buona – che si colloca accanto al 2022 in termini di qualità, con vini “ingannevolmente aperti” che possono essere bevuti in attesa dei 2019 e 2020. Esplora il rapporto di Matthew Hayes, così come le note e i punteggi dell’intero team su jancisrobinson.com (solo abbonati). Vinous – Neal Martin “Amo l’annata 2023,” dichiara Neal Martin. “Fatico a pensare a un’altra annata così piacevole dal momento in cui è stata in botte,” afferma. Sottolinea quanto sia stato importante gestire le rese per evitare eccessi, con l’anno indubbiamente una “vendemmia da vigneron” definita dalle azioni in vigna. Trova i bianchi più rotondi nello stile, sebbene non così fruttati come quelli del 2018 o 2020. Sono, dice, più tradizionali, con buona acidità che bilancia la ricchezza del caldo estivo. Nota che i vini dei terroir calcarei hanno beneficiato di ulteriore freschezza, mentre Chassagne-Montrachet “continua a impressionare grazie al gruppo di talenti emerso negli ultimi anni”. Per i rossi, li considera una combinazione tra 2020 e 2017, ritenendo che i vini siano migliori di quelli del 2017. Non è un anno da scegliere per denominazione, ma per produttore – sebbene evidenzi Gevrey-Chambertin come “una fonte di grandi Pinot Noir”, oltre alla qualità crescente e al valore di Marsannay. Alcuni vini, avverte, mancano di concentrazione e possono essere un po’ magri, e l’annata è meno coerente del 2022. Ma, in generale, “i rossi trasmettono una sensazione di trasparenza, più leggeri che pesanti,” dice, con vini freschi e croccanti, anche se i livelli di acidità non sono altissimi. Pur essendo chiaramente pronti da bere presto, dice, “hanno anche equilibrio ed energia per ricompensare chi conserva ancora l’arte perduta della cantina”. Tra i migliori produttori, il 2023 offre “un vero tesoro di bianchi e rossi che saranno pronti prima dei loro equivalenti 2022” – vini definiti dal loro fascino. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Neal Martin sul sito Vinous (solo abbonati). Wine Advocate – William Kelley Ultimo a intervenire, William Kelley ha finalmente espresso il suo giudizio sull’annata 2023 – un anno definito dall’“abbondanza”. Trova che i migliori offrano “fascino dimostrativo e immediatezza”, ma chiarisce che “non è un’annata da acquistare alla cieca”. Alcuni rossi mostrano “diluizione, livelli elevati di acidità volatile e sapori terrosi, vegetali”, e sebbene i bianchi siano più coerenti, possono essere “carenti di struttura e incisività”. Lo stile dei vini varia significativamente, osserva, e “che i produttori abbiano raccolto prima, durante o dopo l’ondata di caldo di settembre può produrre vini molto diversi, dal leggero e vegetale al profondo e muscolare”. È chiaramente affascinato dai migliori: “vini vellutati e carnosi, suavi e sensuali”, più dolci e spesso più strutturati dei 2017, e non così maturi come i 2018. Per quanto riguarda i bianchi, li trova generalmente “ricchi e sfavillanti, con texture untuose e frutta dolce” – e “quando sono uniti a buona freschezza e a un estratto secco strutturante, i risultati possono essere sorprendenti”. Li paragona a “una versione più ampia e aperta del 2015”. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di William Kelley sul Wine Advocate (solo abbonati). Esplora una selezione dei 2023 di Borgogna preferiti dai critici o trova tutta la nostra copertura sulla Borgogna 2023 qui.

I critici sono stati impegnati negli ultimi mesi, degustando in lungo e in largo la Côte d'Or, e ora stanno esprimendo il loro verdetto sull'annata 2023. Ecco un riassunto di ciò che questi nomi di spicco hanno detto finora sull'ultima annata della Borgogna.

The leading Burgundy critics’ views on the 2023 wines – with a summary of what Neal Martin, Jasper Morris, Allen Meadows and William Kelley are saying

Burgundy 2023 – what the critics are saying 

Borgogna 2023: il verdetto della critica

Burgundy expert Jasper Morris MW has had his finger on the region’s wine pulse for several decades. Especially for FONDATA, he profiles eight domaines to watch, producers that are bringing vital energy and fresh winemaking talent to the celebrated wine region 

Jasper Morris MW on eight of Burgundy’s most exciting domaines – including Eleni & Edouard Vocoret, Chantereves, Alvina Pernot and more 

The new Burgundians – Jasper Morris MW 

The new Burgundians

Pochi nomi in Abruzzo sono diventati ricercati quanto Tiberio, nota soprattutto per i suoi vini monovitigno Fonte Canale, Colle Vota e Archivio. Abbiamo incontrato Cristiana Tiberio per parlare del progetto e per degustare una verticale di questi vini straordinari e innovativi.

Sitting down with Cristiana Tiberio, cult Abruzzo winemaker, and tasting a vertical of Fonte Canale, Colle Vota, Archivio wines

Cristiana Tiberio – advancing Abruzzo

L'Abruzzo avanza: Tiberio

Di corporatura robusta e con una collana di cuoio, Mike Ratcliffe sembra un uomo che saprebbe gestire una mandria di bovini. Ma a quel lato massiccio fa da contraltare un accento ammorbidito dagli anni di lavoro e studio all’estero (per non parlare del fatto che è sposato con una britannica) e una certa eleganza – anche dopo un volo notturno dal Capo – che parla del mondo degli affari. È chiaro che non sia uno che fa giri di parole – un uomo con ambizione e non uno, sospetto, con cui vorresti metterti contro. Ma è altrettanto evidente che la sua astuta costruzione del brand sia stata fondamentale per il successo di Vilafonté. 
 È un uomo con un piano – un piano da 100 anni, in effetti. Da dicembre dell’anno scorso, quando i cofondatori la dott.ssa Zelma Long e il dott. Phil Freese si sono ritirati, Ratcliffe è l’unico uomo al timone di Vilafonté – un produttore di vino che sta attirando sempre più attenzione. In un recente report per il Wine Advocate, Anthony Mueller ha scritto: “Vilafonté continua ad avvicinarsi a tre cifre con uno spettacolare ventaglio di nuove uscite” – assegnando 99 punti alla sua Series C 2021 (rendendolo il vino sudafricano con il punteggio più alto a pari merito finora, accanto al Palladius 2021 di Sadie e a un Muscat of Alexandria del 1800 di Jaubert). Ma Ratcliffe non si riposa sugli allori: come mi dice, “Se stai per fare qualcosa, fallo al 100%.” La famiglia di Ratcliffe possedeva Warwick Estate – e quando il mondo si è aperto al vino sudafricano all’indomani dell’apartheid – si resero conto di aver bisogno di aiuto per sviluppare i loro vini. Sebbene Warwick fosse uno dei nomi storici della nazione, “Eravamo il pesce grande nello stagno piccolo,” dice Ratcliffe – e per crescere a livello internazionale, avevano bisogno di un contributo esterno. Ingaggiarono Phil Freese – allora Vice President of Winegrowing alla Robert Mondavi e responsabile dell’impianto dei primi vigneti di Opus One – come consulente viticolo (per un compenso “sbalorditivo”, mi racconta Ratcliffe). L’investimento ripagò e dopo due anni avevano fatto progressi straordinari – e Freese suggerì di coinvolgere Zelma Long (in precedenza alla Robert Mondavi, poi Simi) come consulente per la parte enologica. 
 Nel frattempo Freese stava lavorando al suo dottorato, che comprendeva ricerche sui suoli più antichi del mondo – molti dei quali scoprì trovarsi nell’Africa meridionale. Il suolo documentato più antico in Africa è il vilafontes, che si ritiene abbia avuto origine 800 milioni di anni fa – e lui, insieme alla Long (che in seguito sposò), iniziò a interrogarsi sul potenziale di questo suolo per il vino. La coppia – con l’aiuto di un investitore, Sydney Back – acquistò 40 ettari di terra nel 1996, ai piedi del monte Simonsberg a Paarl, piantando le prime viti l’anno successivo. Nacque così Vilafonté. Ratcliffe aveva lavorato all’estero come skipper, prima di partire per Roseworthy per ottenere un MBA in wine nel 1999, ma aveva conosciuto la Long e Freese grazie al loro lavoro a Warwick e teneva d’occhio la loro nuova impresa. Poco dopo il suo rientro a casa, Sydney Back – un uomo che Ratcliffe descrive come “il Robert Mondavi del Sudafrica” – venne a mancare, e così Long e Freese cercavano un nuovo partner. In modo impulsivo, Ratcliffe si offrì – affannandosi per racimolare il denaro in tempo per finalizzare l’accordo nel 2001. 
 Il trio fece vino nel 2000 e 2001 ma solo per prendere confidenza con il sito, pianificando di fare del 2002 la prima annata in commercio. Sfortunatamente, la vendemmia fu difficile e la Long disse loro con fermezza: “È buono – ma non abbastanza.” Una decisione che la banca non apprezzò necessariamente (“Fu un anno duro,” dice Ratcliffe) – ma che permise loro di lanciare con il 2003, “probabilmente la migliore annata del decennio” secondo Ratcliffe (e un vino che mi dice essere ancora “impeccabile”). Nessuno sembra essere certo di come “vilafontes” sia diventato Vilafonté – se sia stata una scelta di marketing per aggiungere un tocco gallico al nome, o solo un errore lungo il percorso – ma è rimasto. In origine avevano pianificato di produrre un unico Grand Vin, ma il sito aveva altre idee – dando vita a due stili distinti, e così crearono Series C (un blend a base Cabernet) e Series M (un blend a base Merlot). Forse non ha perfetto senso dal punto di vista commerciale avere due vini di punta, ma esperimenti ripetuti hanno (finora, almeno) confermato che fu la scelta giusta. Sebbene alcuni appezzamenti appartengano chiaramente a C o a M, i blend cambiano ogni anno – e l’uva di viti più giovani o ciò che non si integra viene declassato a Seriously Old Dirt. Quest’ultimo vino è stato lanciato con l’annata 2012, utilizzando uva acquistata in tutto il Western Cape oltre a parcelle declassate per offrire un punto d’ingresso da bere prima nel marchio Vilafonté. 
 Il segreto dei vini è il suolo – terreni incredibilmente poveri, antichissimi, degradati e carenti di nutrienti – che costringono le viti a lottare davvero. Anche dopo 27 anni, le viti sono ancora piccole e gracili – producono rese minuscole di frutta concentrata. È uno dei motivi per cui il sito – per quanto ne sanno – non era mai stato piantato, e gli agricoltori locali erano perplessi sul perché qualcuno avesse deciso di mettere radici qui. Unisci questo a un approccio “profondamente pragmatico” (parole di Ratcliffe), e a un team di lungo corso dedito a fare “la stessa cosa ancora e ancora e ancora”, e hai la ricetta per qualcosa di speciale. Per Ratcliffe è fondamentale che non stiano cercando di creare qualcosa di nuovo a ogni vendemmia – ma di proseguire nell’inseguimento della perfezione con Series C e M. Lavorano in modo sostenibile ma sensato, con cover crop, irrigazione a goccia sotterranea high-tech e una cantina alimentata esclusivamente a energia solare, ma evitano certificazioni o di puntare su credenziali green: per il team di Vilafonté, conta solo la qualità in bottiglia. Per anni, Ratcliffe ha fatto i salti mortali gestendo sia Warwick sia Vilafonté, ma alla fine ha venduto la sua vecchia azienda di famiglia a un fondo di venture capital californiano, permettendogli di concentrarsi esclusivamente su Vilafonté. La proprietà ha appena rilasciato i suoi 2021, la 18ª annata proveniente dalla tenuta di Paarl – e i suoi vini con i punteggi più alti finora. Eppure Ratcliffe è chiaro che questo è solo l’ultimo passo del suo masterplan. Le viti non hanno ancora compiuto 30 anni, e ci sono ancora alcune piccole parcelle nella tenuta che potrebbero essere piantate, mentre il team conduce costantemente prove – con la libertà di mettere in discussione tutto ciò che pensa di sapere. Proprio lo scorso dicembre (2023), Long e Freese si sono ritirati – dopo un periodo di passaggio di quattro anni, ma resteranno coinvolti in modo informale. Ratcliffe però non guarda indietro: come dice lui, “I nostri vini più grandi sono davanti a noi.” 
 Le uscite 2021 di Vilafonté sono disponibili ora 
 Leggi altri Editorial

The Wine Advocate non ha ancora dato un punteggio perfetto a un vino sudafricano, ma alcuni ci si avvicinano. Di recente, Vilafonté ha ottenuto 99 punti per la Serie C 2021. In occasione dell’uscita, abbiamo parlato con il proprietario Mike Ratcliffe del progetto di Paarl e della sua rapida ascesa.

Wine Advocate recently awarded Vilafonte’s 2021 Series C 99 points – we sat down with owner Mike Ratcliffe to find out more about the Paarl wine estate

Kicking the dirt with Vilafonte’s Mike Ratcliffe

Calci nella polvere con Mike Ratcliffe di Vilafonté

Sono passati 20 anni da quando Eduardo Chadwick radunò alcuni dei più famosi critici enologici europei per una degustazione alla cieca — una prova per rivaleggiare con il famoso Giudizio di Parigi del 1976 (quando la California dimostrò che i suoi vini potevano competere con — e battere — i migliori vini di Francia). Chadwick era convinto che i critici sottovalutassero i vini cileni — per nulla più che snobismo nei confronti della nazione. La Degustazione di Berlino mise alla prova i migliori vini di Chadwick (Viñedo Chadwick, Seña e Don Maximiano Founder’s Reserve) contro i Premier Cru di Bordeaux e un unico Super-Tuscan (la Solaia di Antinori). Chadwick incaricò il compianto Steven Spurrier di condurre l’evento. “Non avrei mai immaginato che ciò che stava per accadere sarebbe accaduto,” mi dice Chadwick. Con sua e l’altrui incredulità, il Viñedo Chadwick 2000 conquistò il primo posto, seguito dal Seña 2001, poi dal Château Lafite Rothschild 2000 e dal Château Margaux 2000 — ex aequo al quarto posto con il Seña 2000. Finalmente, c’era la prova che i vini del Cile meritavano un posto sul palcoscenico mondiale. 
 Ma, per Chadwick, un momento spartiacque non bastava. Ripeté la degustazione, prima a São Paulo, poi a Tokyo — e avanti, organizzando la stessa degustazione alla cieca 22 volte in tutto il mondo, ottenendo risultati parimenti spettacolari per i suoi vini. Serve nervi d’acciaio — e una buona dose di ego — per essere disposti a rischiare ripetendo una simile prova, eppure Chadwick fu giustamente premiato. La sua campagna è solo uno dei modi in cui ha tracciato un percorso per il vino pregiato cileno — con una determinazione implacabile e ostinata. Chadwick è la quinta generazione della sua famiglia a fare vino in Cile. Don Maximiano Errázuriz emigrò dai Paesi Baschi e fu il primo a piantare viti nella Valle di Aconcagua nel 1870. Individuò la località, a 100 km a nord di Santiago, con le sue brezze oceaniche fredde, estati calde e inverni piovosi, come perfetta per la coltivazione della vite. Operando sotto il motto “dalla migliore terra, il miglior vino”, piantò viti in questo sito idilliaco, vicino a Panquehue, e costruì una cantina — che ancora oggi esiste. 
 Gradualmente, l’azienda crebbe — diventando il vigneto più grande del mondo di proprietà di un singolo individuo, con 1.300 ettari coltivati al suo apice alla fine del XIX secolo. Nonostante questa prosperità iniziale, l’industria vinicola cilena non continuò a fiorire. Non esisteva un mercato d’esportazione e il consumo interno (che arrivò fino a 80 litri pro capite l’anno) venne decimato da pesanti tasse, mentre turbolenze politiche ed economiche, con regimi comunisti poi militari, misero in crisi non solo l’industria, ma la nazione. All’inizio degli anni ’80 il vino costava meno dell’acqua e circa la metà dei vigneti del paese venne estirpata. Fu in questo scenario instabile che arrivò Eduardo Chadwick. Si era inizialmente formato come ingegnere industriale prima di decidere di concentrarsi sul vino, andando a studiare a Bordeaux sotto il leggendario enologo Émile Peynaud. Suo padre riacquistò la cantina di famiglia alle banche, e Chadwick iniziò a spolverare le ragnatele, riaprendo Viña Errázuriz e — armato di nuove conoscenze tecniche — realizzò la prima annata del Don Maximiano Founder’s Reserve, il vino di punta della proprietà, nel 1984. L’operazione era ancora rudimentale — con tinozze in rauli (un legno nativo), nessun controllo della temperatura e viti allevate a pergola nei fondi fertili — ma fu un primo indizio di ciò che era possibile. Degustando quel vino quattro decenni dopo, ha retto sorprendentemente bene — con vivacità al naso e un profilo cesellato e sapido di puro Cabernet Sauvignon. 
 Gradualmente, Chadwick investì in attrezzature — serbatoi in acciaio inox, presse moderne e botti — e iniziò a impiantare vigneti sulle pendici con suoli più poveri. Parallelamente a questo cambiamento, le elezioni decisive del 1989 riportarono il Cile alla democrazia — e figure chiave del mondo del vino iniziarono a visitare. Presto i vini di fascia d’ingresso vennero esportati da realtà come Oddbins e Victoria Wine. Le porte si erano aperte per il vino cileno. Robert Mondavi visitò Chadwick nel 1991 — e i due uomini si trovarono in sintonia, condividendo un’esigenza inesorabile di spingere avanti la loro industria, e Mondavi riconobbe in Cile il potenziale che aveva visto a Napa negli anni ’60. Sapeva che la sua partnership con Château Mouton Rothschild (Opus One) era stata fondamentale per cambiare la reputazione di Napa — e la coppia sperava che la loro joint venture potesse fare lo stesso per il Cile: nacque Seña (letteralmente “segnale”). Bob Mondavi junior, Tim, collaborò con Chadwick al progetto e suggerì di cercare un sito più vicino alla costa nella Valle di Aconcagua, in cerca di ancora maggiore finezza, producendo la prima annata nel 1995. 
 E Chadwick non si fermò lì. Suo padre aveva acquistato un fondo nell’Alto Maipo nel 1945, sede di un campo da polo (Alfonso, il padre di Eduardo, era stato per anni capitano della squadra cilena). Nel 1992 Chadwick convinse il padre a lasciargli trasformare il campo da polo — con i suoi puri suoli ghiaiosi e un’escursione termica di 15˚C — in un vigneto, ritenendolo perfetto per il Cabernet Sauvignon. Alfonso morì l’anno successivo, ma la prima annata di questo progetto — Viñedo Chadwick, chiamato in onore del padre — venne realizzata nel 1999. 
 Chadwick sapeva che i vini erano buoni — ma convincere il mondo di ciò fu la sfida. È chiaro per lui che il Cile commise un grande errore nel produrre in massa vini di ottimo rapporto qualità-prezzo, di ingresso — buoni, ma non vini di pregio — una fascia di prezzo che finì per definire la nazione. “Per questo fu molto difficile convincere il pubblico che possiamo anche produrre vini di livello mondiale,” dice Chadwick. “Il Cile non aveva riconoscimento. Non avevamo valutazioni, punti Parker, punti Suckling.” E così si mise al lavoro per cambiare la situazione con la Degustazione di Berlino. Con i risultati che scossero il mercato (poi riecheggiati in tutto il mondo), creò una spinta al cambiamento. Un decennio dopo, superò un altro confine: il Viñedo Chadwick 2014 divenne il primo vino cileno a ottenere 100 punti (da James Suckling). Solo l’anno scorso, l’annata 2021 è stata il primo vino cileno valutato 100 punti dalla Wine Advocate. Quando mi sedetti con lui a marzo di quest’anno, fu in occasione di un evento che rendeva omaggio ai due decenni trascorsi dalla Degustazione di Berlino — con le prime annate di ogni tenuta e i loro più grandi successi. Il Seña 1998 fu particolarmente notevole — una vendemmia fresca che oggi è profumata, elegante, brillante e di incredibile persistenza. Qualsiasi dubbioso sul vino cileno rimase immediatamente in silenzio. E, come per la degustazione di Berlino, l’evento veniva replicato in tutto il globo — la campagna per promuovere il vino cileno non finisce mai. 
 Quando Chadwick iniziò nel 1983, Viña Errázuriz aveva appena 10 ettari di vigneto. Oggi, nelle loro tenute, Chadwick coltiva 900 ettari di vigna. Comprò le quote dei fratelli anni fa, quando scoprì che erano più interessati ai dividendi che a far crescere e investire nell’azienda. Ora tre delle sue quattro figlie lavorano al suo fianco — entusiaste del potenziale dei siti costieri (dove producono i vini Las Pizarras) e di un nuovo progetto spumante. Non sono mancate le difficoltà lungo il percorso, ma queste hanno solo alimentato la incessante ricerca di riconoscimento di Chadwick per il Cile e i suoi vini. “Dove siamo oggi supera i miei sogni più sfrenati,” mi dice, eppure è solo grazie alla sua instancabile ambizione che il vino cileno è arrivato a questo punto. Fortunatamente, sembra che i suoi figli abbiano ereditato la sua determinazione — pronti a governare il prossimo capitolo di questa epica storia. 
 Esplora tutte le inserzioni di Viña Errázuriz, Seña e Viñedo Chadwick o leggi di più sul Cile

Negli ultimi 40 anni, Eduardo Chadwick ha forgiato da solo un posto per il Cile nel panorama dei vini pregiati. Due decenni dopo la fondamentale degustazione di Berlino, Sophie Thorpe ha incontrato l'uomo in persona per esplorare la sua eredità e ciò che lo attende.

20 years after the Berlin Tasting, we sit down with Eduardo Chadwick – the man that created Chile’s first icon wines, Sena, Vinedo Chadwick and Errazuriz

Championing Chile – Eduardo Chadwick

Sostenitore del Cile: Eduardo Chadwick

Andrew Jefford isn’t like other wine writers. Browse his Instagram account and you’ll find not a bottle in sight. Check his Twitter and you’ll find a steady, quiet stream of haiku – or, as he prefers to describe them, “short texts”. These feeds are – like Jefford –gently honest; absent of ego, flash and fanfare. His prose is poised and purposeful, each word carefully considered yet never weighed down by pointed effort. He is a rarity in the world of wine: a writer whose (main) topic happens to be wine.  “I was always a huge reader. It always meant more to me than anything else,” Jefford tells me, thinking back to his childhood. But wine was omnipresent. As the son of a priest, it was a part of family life, consumed “on high days and holidays”.   “I remember first tasting Champagne with my brother, at the age of 10 or 11,” he says. “It was the first tasting note we agreed on: it tasted like vomit. Things got better from then on, happily.” The slight, wiry wine writer smiles, seeming almost sheepish about the wines that he’s since enjoyed.  Aged 16, Jefford decided to start making wine – brewing up grape juice concentrate and whatever else he could find– to supplement supplies at Sunday lunch. The transformative effects of fermentation hooked him – but it was the concept of terroir that reeled him fully in.  He was working at a local hospital, but after his shift – armed with The Penguin Book of Wines and André Simon’s A Wine Primer – he’d venture out to browse the shelves of “French Wine Farmers”, a wine shop in Norwich. He vividly recalls taking home a bottle of Chianti and being struck by the magic of travelling through a glass. “That’s full of wine. And every drop in there came from a vine in Tuscany. I’m drinking Tuscany!” he recalls thinking.“ And I’ve still not got over that. It’s amazing.”  Wine took a back seat when he set off to study English at the University of Reading, before embarking on both a Masters and PhD. The lure of words led him into publishing – a background which, along with his academic approach, defines his writing today. He spent four years “editing mediocre copy into something readable” – but eventually had had enough, and leapt at the chance to write a book on Port.  From there, he wrote articles for Margaret Rand in Wine Magazine, then Decanter, where he’s now a Contributing Editor and his monthly column is the stuff of legend. He was, for a number of years,The Evening Standard’s drinks writer, penned features for The Financial Times and is a regular in The World of Fine Wine. He’s authored several books – including the deservedly totemic The New France. Published in 2002, it looked beyond Burgundy and Bordeaux, shining a light on the nation’s varied wine scene at a moment when it was going through a revolution. If that wasn’t enough, he’s dabbled in radio, presenting for BBC Radio Three and Four.   While wine might be his mainstay, he’s written extensively on whisky and other spirits (including his respected book on Islay, Peat Smoke and Spirit), as well as travel and perfume. But writing, rather than any particular topic, is his real trade. His editorial experience has been key: his prose is intelligent, considered and a masterclass in eloquent economy – something that he finds all too often lacking elsewhere.   Two of Jefford's most famous books: The New France (2002) and Peat Smoke and Spirit (2004) “One of the problems is that a lot of [wine writing] is online, so there aren’t space constraints,” he decries. “[Wine writing] tends to attract quite large egos. They do write three times more than they need to – because they think it’s all wonderful.” It’s perhaps the lack of ego in Jefford’s writing that sets it apart. He seems to approach any topic unbiased and open – still with the wide-eyed joy of that first bottle of Chianti. Wine remains, to him, “dead exciting”.   “It’s a great shame that fairly early on the rest of the journalistic world decided that wine was a ghetto,” Jefford laments. “It embraced wine with gusto initially – probably in the 1990s – then it all got very boring once we passed 2000 and they just asked everybody to offer recommendations and that’s it. Newspapers are no longer a great school for wine writing in the way that they once were.” It is an industry, he feels, sorely in need of imagination. “There’s such a weight of detail to communicate that people never get their head above the waves of the detail.” And that detail, the intricacies of wine – or “its enormous apparatus of geekdom” – are the challenge. He hopes that his latest book, Drinking with the Valkyries – a collection of his work from the last 15 years, “could climb out of the wine ghetto – to anybody who enjoys language, enjoys storytelling, enjoys the interrelation of place and flavour that wine can offer”.  But, by his own admission, wine is “never going to be a mass market popular subject”. While the industry was long obsessed with finding its own “Jamie Oliver” – someone to bring wine to the masses, food is an essential part of life – “whereas wine need be a part of nobody’s life”.   Wine has, undoubtedly, come a long way – “vastly democratised” – but he worries about the “top end of things”, where wine has become so exclusive as to be “almost a plutocracy”. Wine criticism, for him, is intricately linked to the category’s self-imposed segregation, with “its relentless focus on points, excellence and things being better than other things – hierarchy, rather than difference”.  He’s long been vocal about scoring, feeling like Hugh Johnson that – although they may be of practical use to consumers, who undoubtedly want them – they are “philosophically untenable” and “disempowering”.  “You’re being misled to some extent if you think the 96-point wine is always better than the 94-point wine. It’s miles more complicated than that,” says Jefford, who scores wines reluctantly.“ And very often the 89-point wine can be better than either the 96- or 94-point wine.” His advice to wine drinkers is simple: “Trust your palate.”  Despite his impressive resume and effortless intellect, Jefford’s modesty shines through in our conversation – as we dash from the dangers of climate change (“Misery throughout the Third World – but the Bordelais and Bourguignons are raking it in”) to a fascinating co-fermented 15-variety blend from a Lirac estate (Ch. de Montfaucon’s Vin de Mr le Baron). And while the 66-year-old might be softly pensive in the written – and spoken – word, there’s such energy to the man himself.  He’s invariably described as a wine thinker, a philosopher-cum-writer, as well as – of course – a poet; but it’s impossible to pigeon-hole Jefford, his ideas, or his voice.  Andrew Jefford’s book Drinking with the Valkyries, published by Académie du Vin Library, is out now.

Andrew Jefford is one of the world’s greatest wine writers. As his latest book – Drinking with the Valkyries – is released, Sophie Thorpe caught up with the wordsmith to talk about his career so far, the art of writing and why he’s so against scoring 

Andrew Jefford – one of the world’s most famous wine writers – on his career, the art of writing and why he’s so against scoring wine

Sitting down with wine writer Andrew Jefford

Andrew Jefford: wielding words

Egon Muller

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A causa della quantità richiesta per il ritiro, non è possibile definire una data di ritiro in questa fase. Il nostro team si coordinerà con il magazzino e ti contatterà direttamente per confermare una data di ritiro adeguata.

Per ordini di alto valore consigliamo la spedizione con un corriere terzo. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno in OWC fascettate.

A causa della quantità richiesta, non potrai selezionare una data di ritiro. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di ritiro.

A causa della quantità richiesta, non è possibile procedere con l'acquisto. Ti preghiamo di selezionare un servizio di terze parti oppure di modificare la quantità (è consentito un massimo di 48 pezzi).

A causa della quantità richiesta, non sarà possibile selezionare una data di spedizione al checkout. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di consegna.

Fino a 499 bottiglie in deposito, la tariffa è di 39¢/bottiglia al mese oppure un addebito mensile minimo di 50 $ (copre fino a 142 bottiglie). Per oltre 500 bottiglie, la tariffa di stoccaggio è di 35¢/bottiglia al mese.

Tariffa di stoccaggio standard

Selezionando la spedizione tramite terzi, ti assumi la piena responsabilità del rispetto di tutte le normative e autorizzi Vinfolio a trasferire gli articoli alla parte indicata nelle tue istruzioni. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno nel loro imballaggio originale.

Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

Ritiro in sede (Napa)

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Siamo nelle fasi finali dellaggiornamento alla nostra nuova piattaforma di trading. Come parte di questa transizione, stiamo attualmente migrando tutti gli inventari di proprietà dei clienti per garantire unesperienza fluida e senza interruzioni.

La nostra nuova e migliorata piattaforma sarà pronta per te venerdì 4 aprile.

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La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €25 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Titolo

Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Egon Muller

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