A questo punto, è probabile che abbiate già letto parecchio sul 2023. E c’è molto da dire sull’annata – che sembra da un lato semplice, e poi profondamente complessa. Dalle nostre degustazioni, possiamo dire una cosa con certezza: non è facile fare ampie generalizzazioni sull’anno – oltre al fatto che i migliori produttori hanno eccelso. Come ha osservato Jean-Sébastien Philippe dei Domaines Barons de Rothschild, è stato un anno per “persone che lavorano correttamente” – capaci di reagire e adattarsi. Coloro che hanno dedicato il tempo necessario ai loro vigneti, che comprendono la specificità del loro terroir, che hanno raccolto quando era giusto per loro e per le loro viti, e che lavorano con precisione e cura in cantina, hanno creato vini eccezionali.
Come ha notato il mio stimato collega Simon Brewster, “classico” non si adatta del tutto a un’annata come il 2023. “Classico moderno” è diventato il termine usato per quasi ogni vendemmia negli ultimi anni – e non posso fare a meno di sospirare quando viene tirato fuori, ancora una volta. Frustrante, però, è che quest’anno sembri appropriato. L’espressione del frutto dei 2023 è pienamente moderna, attribuibile alle attrezzature e tecniche contemporanee, così come al riscaldamento globale; mentre l’equilibrio dei vini (acidità fresche e alcoli moderati), combinato con il loro radicamento in toni terrosi, sapidi e minerali, è molto più tradizionale.
A Troplong Mondot, Ferréol du Fou lo ha definito “alcune annate in una”, mentre Edouard Vauthier (di Ausone) è stato uno dei tanti a ritenere che sia stato un ottovolante emotivo. Non c’è dubbio che sia stato un anno impegnativo (infatti, Haut-Bailly ha chiamato l’annata con il titolo dell’Odissea di Omero per una buona ragione), ma è anche uno che sembra aver permesso ai produttori di esprimere il loro terroir specifico. Basta assaggiare il fenomenale Beauséjour 2023 di Joséphine Duffau-Lagarrosse e vedere se non grida della sua purezza calcarea, con nuovi livelli di precisione ed eleganza.
Ecco tutto ciò che pensiamo sia necessario sapere sull’anno.
In vigna: l’andamento vegetativo 2023
“È sembrato così estremo – ma non lo era”, ha detto Omri Ram di Lafleur a proposito del 2023, un anno che a suo avviso non rientra né nel solare né nel classico, è stato semplicemente “stancante”.
L’inverno è stato fresco con un po’ di pioggia, sebbene non sufficiente a ripristinare completamente le riserve dopo la stagione secca del 2022. A gennaio è nevicato a Haut-Bailly, e le temperature sono rimaste basse fino a febbraio. Il germogliamento è iniziato a fine marzo, mese che ha visto anche molte piogge – quasi 40 mm in più rispetto alla media trentennale e tre volte quelle del 2022. Sebbene l’inizio di aprile sia diventato un periodo di vigilanza, ci sono stati solo un paio di giorni in cui il gelo ha minacciato di colpire (il 4 e 5 per la scuderia di l’Eglise-Clinet), con pochi danni – anche se Lynch-Bages ha segnalato qualche danno sui vigneti destinati ai vini bianchi.
Poi, però, è arrivato un periodo di intensa pressione delle malattie in vigneto. Temperature miti e alta umidità hanno preparato il terreno per la peronospora, e diversi produttori hanno segnalato la black rot come una sfida aggiuntiva (sempre più presente). Omri Ram ha descritto come non fosse solo pioggia, ma “txirimiri”, come lo chiamano i Baschi, una pioggerella nebulizzata che inzuppava le viti e chiunque fosse abbastanza sfortunato da trovarsi fuori. Molti altri l’hanno definita tropicale – con periodi alternati di pioggia e caldo.
Miracolosamente, c’è stata una tregua che ha permesso una fioritura perfetta, gettando le basi per un raccolto generoso, con una bella omogeneità. La sfida, tuttavia, è stata controllare la minaccia delle malattie – cogliendo le strette finestre disponibili per uscire in vigneto a trattare. Inevitabilmente chi lavorava in biologico e/o biodinamico aveva meno strumenti a disposizione e, con più di 10 mm di pioggia, doveva ri-trattare – sebbene alcuni produttori abbiano commentato di ritenere che le loro viti siano più naturalmente resistenti dopo anni di coltivazione bio/biodinamica. Interessante notare che David Suire a Laroque ha ritenuto che le selezioni massali abbiano aiutato con la resistenza – la diversità genetica nei loro vigneti ha significato che non tutte le viti sono state colpite allo stesso modo, e alcune hanno gestito la minaccia con relativa facilità.
Con i suoli fradici, era difficile entrare nei vigneti con i trattori tradizionali – e l’uso di cingolati o quad è diventato fondamentale per proteggere le viti, soprattutto sui terreni ricchi di argilla. A l’Evangile a Pomerol, Juliette Couderc ha descritto la “settimana degli orrori” a fine giugno, quando hanno avuto 15 mm di pioggia il venerdì. Ha chiamato la squadra il sabato per trattare la domenica, poi hanno ricevuto altri 25 mm il martedì, e di nuovo 25 mm il giovedì – il che significa che hanno dovuto trattare quattro volte in una sola settimana.
Le risorse logistiche e finanziarie hanno determinato l’impatto della malattia. Era essenziale trattare nei fine settimana, anche quando ciò significava pagare il doppio, come ha detto Lilian Barton Sartorius (di Mauvesin, Langoa e Léoville-Barton), o di notte (come a Lafleur). A Palmer, Sébastien Menut ha spiegato come siano stati fortunati ad aver costruito un nuovo centro agricolo – che ha permesso di trattare tutti i 66 ettari di vigneto in 6-7 ore (contro 1,5 giorni in precedenza – una differenza preziosa nel 2023). Ha inoltre commentato come fosse essenziale trattare non solo la chioma, poiché l’umidità della rugiada rappresentava una minaccia anche per il frutto.
Il Merlot è naturalmente più sensibile alla peronospora e quindi è stato generalmente più colpito – infatti, a Smith Haut Lafitte hanno perso il 40% del loro Merlot a causa della peronospora. Non troppo lontano, però, a Haut-Bailly, il team ha spiegato che il Merlot era più avanzato e allo stadio di chiusura del grappolo quando la peronospora era al picco in giugno, quindi ha resistito meglio all’attacco.
Non c’è dubbio che i produttori abbiano imparato a gestire la peronospora a caro prezzo – con il 2018 e il 2021 ancora nella memoria recente. A Pichon Comtesse, Florent Genty ci ha detto che – avendo perso il 70% del raccolto nel 2021 – sapevano di dover essere aggressivi fin dall’inizio, invece di trattare con la minima quantità possibile di solfato di rame, il che ha fatto sì che le perdite nel 2023 fossero trascurabili, anche nelle fasi finali della conversione al biologico. Molti hanno ritenuto essenziale usare più del solfato di rame – adottando un approccio “bio-raisonnée”, come descritto da Monique Bailly a Clinet, impiegando una combinazione di trattamenti chimici precoci quando necessario e trattamenti biologici. Chi è rimasto fermo sulle proprie posizioni bio e/o biodinamiche ha dovuto trattare fino a 22 volte.
Con abbondante acqua e clima caldo, le viti sono cresciute rapidamente – producendo foglie enormi e di un verde scuro. Come ha sottolineato Aurélien Valance di Ch. Margaux, era fondamentale tenere sotto controllo la crescita – poiché ogni centimetro di nuova vegetazione era non protetto dalla peronospora, quindi bisognava trattare o cimare per gestirla.
In generale, i vigneti più colpiti sono stati quelli che producono Bordeaux entry-level – con segnalazioni di alcune tenute completamente decimate nell’Entre-Deux-Mers. I produttori che possiedono tenute nelle denominazioni satelliti hanno visto queste differenze in prima persona; a Le Pin, Diana Berrouet-Garcia ha riferito di aver perso oltre il 50% alla loro tenuta di Castillon, L’Hêtre, mentre Jonathan Maltus non rilascerà Teyssier (Montagne-Saint-Emilion) en primeur poiché le rese sono così basse, con appena 5 hl/ha sul Merlot.
Per quanto riguarda i comuni principali, sembrano essere state le più calde Margaux e Pessac-Léognan a soffrire maggiormente. La realtà, tuttavia, è che nel mondo del vino di alta gamma, la peronospora ha solo un impatto quantitativo – piuttosto che qualitativo. È il lusso di queste tenute che possono permettersi di avere squadre a disposizione nei fine settimana, possono permettersi le attrezzature necessarie e fare i sacrifici necessari in termini di resa, effettuando il diradamento verde quando necessario per rimuovere il frutto colpito. Come ha detto Jean-Basile Roland di Canon e Rauzan-Ségla, la pressione è stata “storica” – e diversi produttori hanno osservato di non aver mai sperimentato nulla di simile, eppure, come ha detto Noëmie Durantou Reilhac (di l’Eglise-Clinet), “Fa parte del lavoro.”
In qualche modo la peronospora è arrivata sulle cronache internazionali, con un significativo mis-reporting che ha creato un’immagine falsa dell’annata – un aspetto che è importante affrontare. Il 2023 è stata un’annata in due tempi – e da metà agosto, il tempo è cambiato.
Anche se poco discusso, i coltivatori in alcune parti della regione hanno dovuto anche affrontare la minaccia della grandine. A Saint-Julien, le tre tenute Léoville (che condividono un sistema anti-grandine) l’hanno utilizzato cinque volte tra aprile e la vendemmia, mentre a Saint-Estèphe ce n’è uno per l’intera denominazione che è stato ugualmente impiegato. Nonostante il rischio significativo, non ci sono stati danni – sebbene Noëmie Durantou Reilhac abbia segnalato un po’ di grandine all’inizio della stagione a Saint-Emilion, il che significava che dipendevano dal secondo raccolto per Saintayme.
A luglio e inizio agosto, le temperature sono state calde, ma non roventi, con copertura nuvolosa, e senza stress idrico, e l’invaiatura è avvenuta a fine luglio. I produttori erano divisi su come gestire la situazione, avendo tra le mani un raccolto dall’aspetto estremamente generoso.
Molti hanno ritenuto essenziale il diradamento verde per equilibrare le viti, soprattutto sulle piante più giovani e vigorose. A Cheval Blanc, hanno lasciato cadere parte del frutto sulle viti sotto i 10 anni, dove altrimenti avrebbero potuto avere fino a 90 hl/ha (“Sarebbe potuto essere buono per la cassa, però”, ha scherzato il Direttore Tecnico Pierre-Olivier Clouet). In molte tenute, hanno ridotto il carico di grappoli di circa il 15-20%, soprattutto sul Merlot. Chi aveva vigne vecchie ha trovato fosse generalmente meno necessario, e Pontet-Canet l’ha evitato del tutto. A Laroque, David Suire normalmente dirada solo le vigne giovani, tuttavia ha ritenuto che anche le vecchie avessero bisogno di essere alleggerite, qualcosa di essenziale per il centro bocca del vino – anche se non è stato un sacrificio facile dopo settimane passate a proteggere quel frutto dalla malattia.
Senza stress idrico – che fornisce il segnale alle viti di concentrarsi sulla maturazione del frutto piuttosto che sulla crescita vegetativa – alcuni produttori hanno sottolineato la necessità di limitare le viti. A Pontet-Canet, hanno mantenuto l’inerbimento, mentre a Les Carmes Haut-Brion Guillaume Pouthier ha usato colture di copertura, una chioma più ampia (per favorire l’evapotraspirazione) e lavorazioni del suolo al mattino.
I cieli coperti hanno permesso una maturazione dolce del frutto, senza scottature o acini appassiti come in un’annata come il 2018, ha notato Ducru-Beaucaillou. Per Noëmie Durantou Reilhac questo periodo è stato fondamentale – bilanciando la fenologia delle uve, consentendo a bucce, vinaccioli e polpa di maturare. È probabilmente anche una delle ragioni della freschezza dei vini, con le acidità che non degradano rapidamente. Ma a inizio agosto, alcuni château temevano che il clima fosse eccessivamente gentile – e dovevano decidere se sfogliare o meno. A Figeac, non erano sicuri di cosa fare e – consapevoli delle ormai frequenti ondate di caldo di fine estate – hanno rimosso le foglie solo su cinque dei loro ettari più umidi, qualcosa che Romain Jean-Pierre ritiene sia stata una delle migliori decisioni dell’anno. All’improvviso, da metà agosto, c’è stata un’ondata di caldo di 10 giorni, con temperature fino a 40˚C; ora la prova era evitare la surmaturazione. Fortunatamente nessuna delle parcelle sfogliate era su ghiaia, cosa che sarebbe stata “catastrofica”.
Le date delle ondate di caldo sono differite – sebbene la maggior parte dei produttori abbia segnalato in modo coerente un primo episodio tra metà e fine agosto (tra il 17 e il 24, a seconda della località) e un secondo all’inizio di settembre (tra il 3 e l’11). Questo caldo ha visto le uve concentrarsi, perdendo acqua dalle bacche allora grandi. A Palmer stimano di aver perso circa il 20% in volume, qualcosa che è stato essenziale per la qualità del frutto.
A Lafleur, Omri Ram ha sottolineato come le notti siano rimaste fresche, descrivendolo come due picchi distinti di temperatura piuttosto che ondate costanti. Per lui, ha trasformato lo stile dei vini – creando aromi più profondi e complessi, oltre a rivelare e affinare la struttura tannica – un’opinione ripresa da Laroque, che ha riscontrato un aiuto per la maturità dei tannini.
Alcuni produttori hanno riscontrato che le viti si sono fermate nella maturazione – contribuendo a livelli alcolici più bassi e acidità più alte. Le viti più giovani, o quelle su suoli particolarmente ben drenati, possono aver sofferto un po’ – come in alcune parcelle a Mouton Rothschild, tra gli altri. Sia Pontet-Canet sia Les Carmes Haut-Brion hanno usato caolino per aiutare a evitare danni da sole, inevitabili in alcune tenute. A Cheval Blanc, Pierre-Olivier Clouet ha spiegato come i suoli impregnati d’acqua abbiano permesso di evitare qualsiasi scottatura – paragonandolo a come i produttori del Nuovo Mondo potrebbero irrigare prima di un’ondata di caldo prevista.
Il clima secco e caldo di agosto e settembre ha offerto un’estate di San Martino e condizioni di raccolta perfette, dando ai produttori il tempo di vendemmiare con rischi minimi o nulli di malattia. Le vendemmie sono state le più lunghe di sempre in diverse tenute (a Beauséjour e Pontet-Canet, per esempio, con per quest’ultima anche l’inizio più precoce mai registrato).
I primi bianchi sono stati raccolti dal 21 agosto, con il Semillon che ha sofferto un po’ di più il caldo. Su entrambe le rive, i produttori hanno iniziato a raccogliere il Merlot dal 4 settembre circa, con la vendemmia che si è protratta fino al 10 ottobre per gli ultimi Cabernet Sauvignon. Come ha detto Jean-Charles Cazes di Lynch-Bages, “Non siamo stati costretti a sbrigarci.” Damien Barton Sartorius ha osservato come nel 2023 sembrassero esserci dei plateau di maturità, che hanno reso la vendemmia a singhiozzo. Analogamente, a Figeac, il team si è reso conto che tutto stava maturando presto, raccogliendo il Merlot in 10 giorni dal 6 settembre, poi fermandosi per 12 giorni, prima di portare dentro i due Cabernet.
Era prevista molta pioggia intorno al 21/22 settembre, e alcuni produttori si sono affrettati a portare dentro l’uva prima, mentre altri hanno scelto di aspettare – e hanno ritenuto che fosse fondamentale. I volumi e le date di questa pioggia sono variati significativamente tra tenute e comuni; infatti, tra i soli Duhart-Milon e Lafite-Rothschild (che sono contigui) c’era una differenza di 20 mm di pioggia a settembre. Sebbene i dettagli più fini varino, una cosa è coerente: le previsioni erano sbagliate e è caduta molta meno pioggia (circa 20 mm secondo la maggior parte delle segnalazioni, invece dei 100 mm attesi), e diverse tenute hanno detto che è stata la quantità perfetta per “rinfrescare” le uve dopo il caldo, completare la maturità fenolica e aggiungere una “tenerezza”. (Saint-Julien e Pauillac sembrano aver ricevuto un altro rovescio di circa 20-25 mm tra il 12 e il 17 settembre, e alcuni produttori sulla Rive Droite hanno menzionato un rovescio in un periodo simile – come a Vieux Château Certan, Le Pin e Ausone.)
La decisione non era scontata, però. A Pontet-Canet, Mathieu Bessonnet ha spiegato che non erano i tannini, ma la maturità aromatica ciò per cui sentiva il bisogno di aspettare sul Cabernet Sauvignon; hanno tenuto duro e raccolto il loro Cabernet dal 28 settembre al 10 ottobre. Nel frattempo, a l’Evangile, hanno raccolto la maggior parte del loro Cabernet Franc prima della pioggia su suggerimento del direttore tecnico – sebbene Juliette Couderc abbia resistito su una parcella, che in realtà ha poi trovato avesse perso freschezza ed energia, e non è entrata nell’assemblaggio finale.
Su entrambe le rive, i produttori hanno notato la necessità di fare più passaggi – l’omogeneità riscontrata in fioritura non si è mantenuta fino alla data di raccolta, come a Brane-Cantenac e in particolare sulle parcelle sabbiose de La Conseillante. A Ch. Margaux, la vendemmia è stata notevolmente lenta; con i danni da sole dovuti alle ondate di caldo precedenti, volevano assicurarsi che eventuali acini secchi o scottati fossero rimossi prima che l’uva arrivasse in cantina – il che significa che potevano coprire solo cinque ettari al giorno invece degli otto normali, anche con una squadra di 250 persone a disposizione.
Per i produttori che hanno faticato con rese basse nelle ultime tre annate (perdite fino al 40% nel 2022, fino al 50% nel 2021 e fino al 30% nel 2020), il 2023 è stato una benedizione. È stato un “ritorno alla normalità”, come ha detto Jean-Sébastien Philippe dei Domaines Barons de Rothschild, con 43 hl/ha a Lafite Rothschild e Duhart-Milon. Per la maggior parte delle tenute, le rese sono le più alte da molto tempo, spesso tra 40 e 50 hl/ha – ed è la prima volta che le nuove cantine sono piene (come a Léoville-Poyferré), con fino al doppio del vino rispetto all’anno scorso. Per molti produttori, la resa più generosa è ciò che ha portato alla “buvabilité” (o bevibilità) dei vini, come ha detto Nicolas Thienpont a Larcis-Ducasse.
Non ovunque si è fatta una raccolta così generosa, però. A Margaux, Marquis d’Alesme ha raccolto un più modesto 32 hl/ha. Hanno riscontrato che le viti stessero faticando dopo le ultime tre annate e hanno potato a due gemme invece che a tre su molte viti. A Mauvesin-Barton a Moulis-en-Médoc, i Barton sono stati colpiti da gelo, peronospora e tignola della vite, mentre la peronospora – come detto – ha ridotto significativamente le rese nell’Entre-Deux-Mers, Côtes de Castillon e altre denominazioni satelliti, soprattutto su suoli ghiaiosi.
Come i produttori hanno gestito l’annata 2023 in cantina
Per quanto riguarda la vinificazione nel 2023, innumerevoli produttori ci hanno detto che è stata “facile”, alzando le spalle come se ci fosse poco altro da dire. Forse, senza gli estremi degli anni precedenti, non era il focus – anche se ci sono stati certamente elementi da considerare.
Come è diventato sempre più comune, i produttori hanno sfruttato la possibilità di raffreddare l’uva una volta raccolta – evidenziata in particolare da Pichon Baron, Haut-Bailly, La Conseillante, Figeac e Troplong Mondot. Sebbene alcuni sostenessero che fosse necessaria poca cernita, diversi produttori ne hanno sottolineato l’importanza – con qualsiasi botrite e peronospora, o danni da sole, con gli acini scottati come principale timore per il team di Latour. Mentre alcune tenute preferiscono la cernita manuale (come a Rauzan-Ségla), i selettori densimetrici – insieme ai selettori ottici – sono molto più diffusi, e molte tenute ora usano entrambi, come a Les Carmes Haut-Brion, dove Guillaume Pouthier stima di aver scartato quasi il 10% del raccolto. Data la qualità del frutto, Pouthier ha anche ridotto la proporzione di fermentazione a grappolo intero quest’anno, al 60% (in calo dal 70% dello scorso anno).
Con le alte rese, alcune tenute hanno ritenuto che il saignée – il prelievo di parte del mosto per concentrarlo ulteriormente – fosse essenziale. La famiglia Barton ha fatto saignée su metà delle vasche, mentre Brane-Cantenac lo ha fatto solo sul Merlot, e Ausone ha fatto saignée praticamente su tutto. Clos de Sarpe non ne ha avuto bisogno, con le loro vecchie vigne naturalmente a bassa resa, ma ha sostenuto che il saignée può concentrare il mosto ma crea qualcosa di squilibrato.
Le macerazioni a freddo sono state comuni (come a Troplong Mondot, Figeac e altrove), ma quando si è trattato di estrazione, le opinioni sono state divise. Molti hanno commentato la rapidità con cui il colore si rilasciava nel mosto, sviluppando istantaneamente una tinta profonda, e hanno quindi scelto di mantenere temperature più fresche, ridurre il numero di follature/rimontaggi (fino a due terzi), e spesso accorciare anche i tempi di macerazione. Altri, però, hanno detto che l’estrazione fosse lenta con i bassi livelli alcolici, e i vini avevano bisogno di più tempo o più estrazione – come nelle tenute dei Barton, a Ducru-Beaucaillou e a Latour, dove hanno riscontrato che in particolare il Cabernet Sauvignon fosse difficile da estrarre.
A Ch. l’Eglise-Clinet, Noëmie Durantou Reilhac aveva già svinato i suoi vini e aveva le vinacce fuori quando alcuni vicini non avevano ancora vendemmiato. C’è stato un momento di dubbio, ma, come ci ha detto, “Devi fidarti dell’istinto, sai?”. E per fortuna lo ha fatto – perché i suoi vini sono strepitosi quest’anno. Sebbene “infusione” sia diventata una parola d’ordine nel vino di alta gamma, Juliette Couderc a l’Evangile è stata rapida nel sottolineare che l’“estrazione non è una brutta parola”. Ha spiegato come il frutto proveniente da parcelle a prevalenza ghiaiosa avesse bisogno di un tocco delicato quest’anno, ma su suoli argillosi poteva spingere un po’ di più l’estrazione, mentre analogamente a Ch. Margaux, il team ha trovato che alcune vasche avessero bisogno di più lavoro di altre, senza uno schema evidente.
Analogamente, il vino di pressa è stato un punto di conversazione – come l’anno scorso. Lafite ne ha usato di più, mentre Pichon Comtesse e Mouton hanno optato per meno, per esempio, ma non c’è uno schema in relazione al risultato finale.
Sia che un produttore abbia tirato il freno sull’estrazione sia che non l’abbia fatto, sono stati realizzati ottimi vini in entrambi i modi – e, curiosamente, i livelli di IPT (Indice Totale dei Polifenoli – ormai un riferimento comune per i composti fenolici) sono – con grande sorpresa della maggior parte dei produttori – simili al 2022. Per quanto riguarda l’élevage, pochi produttori sembrano aver cambiato molto – Ch. Latour è stato l’unico produttore che abbiamo incontrato ad aver ridotto la percentuale di rovere nuovo, con l’89% sul Grand Vin nel 2023, e la maggior parte prevede di lasciare i vini in barrique per lo stesso tempo di sempre.
Come sono i vini del 2023?
I migliori 2023 sono estremamente impressionanti. I vini hanno in generale alcoli molto moderati, livelli di acidità rinfrescanti e tannini meravigliosamente lisci e cedevoli. C’è concentrazione di frutto fresco, maturo ma croccante, e una mineralità salina, terrosa, che li fa percepire classicamente Bordeaux. Possono essere senza sforzo nel loro equilibrio, il che conferisce loro grande bevibilità, anche in questa fase giovanile – tuttavia ogni elemento strutturale è al suo posto per permettere ai vini di evolvere in bottiglia.
Sulla Rive Gauche, gli alcoli sono per lo più intorno al 13%, spesso con pH compresi tra 3,6-3,75 – vini classicamente strutturati che possono vibrare di energia. I risultati qui sono un po’ più vari tra denominazioni (e approfondiremo questo aspetto nella nostra analisi per comune – in pubblicazione nei prossimi giorni) rispetto alla Rive Droite, ma c’è coerenza in termini di qualità quando si guardano i grandi crus.
Sebbene sulla carta l’anno possa sembrare una vendemmia da Cabernet, data la suscettibilità del Merlot alla peronospora, la Rive Droite sembra cantare quest’anno – e soprattutto Pomerol. I livelli alcolici si collocano intorno al 14% (occasionalmente avvicinandosi al 15%), e i pH variano significativamente in base al tipo di suolo – da 3,35 su calcare (a Clos de Sarpe) a 3,82 (a Cheval Blanc). Nonostante questi numeri, i vini mostrano una piacevole costanza di freschezza (che – come ha osservato Noëmie Durantou Reilhac – riguarda molto più del pH), alcoli integrati che raramente spiccano, sostenuti da sufficiente concentrazione e da una mineralità sapida che fa venire l’acquolina in bocca. I migliori hanno anche delicati sentori floreali.
Nella maggior parte delle proprietà, i blend riflettono le proporzioni in vigneto – sebbene una manciata di tenute abbia favorito il Cabernet Sauvignon quest’anno (con la percentuale più alta di sempre a Rauzan-Ségla). Pontet-Canet ha incluso più Merlot, così come Figeac, riscontrando che il Cabernet Sauvignon sovrastasse Merlot e Cabernet Franc. Dato l’abbondante apporto idrico nella stagione di crescita, diversi château hanno menzionato come le vigne giovani abbiano eccelso – con alcune piantagioni al terzo anno entrate nei Grands Vins.
I risultati non sono omogenei e in alcune tenute i vini possono risultare disgiunti – con tannini talvolta austeri, una mancanza di concentrazione a centro bocca ma acidità ferma. Qualcuno è apparso caldo e solo occasionalmente gli aromi scivolano nello spettro della frutta secca. Ciò è più vero sulla Rive Gauche che sulla Droite, e certamente la qualità è in gran parte sinonimo della reputazione della tenuta. Significa che i consigli sono importanti – e il nostro team è a disposizione per fornirli, mentre i molti report critici usciti in fretta insieme alla campagna iniziale offriranno ulteriori fonti d’informazione.
Come ha detto Jean-Sébastien Philippe dei Domaines Barons de Rothschild, c’è una “faccina sorridente” nei vini – un’apertura incredibilmente affascinante in questa fase giovanile. Per Mathieu Bessonnet, la maturità del Cabernet Sauvignon è qualcosa di distintivo di Bordeaux – e diversi altri produttori ritengono che il vitigno abbia prosperato nell’annata, come a Pichon Baron. A Les Carmes Haut-Brion, Pouthier suggerisce che sia un’annata spartiacque – la prima in cui il consumatore può davvero decidere se berla dopo due anni, o dopo 50. Sebbene sulla carta il vino abbia un’analisi chimica simile al 2022, è totalmente diverso – soprattutto nel profilo tannico, qualcosa che attribuisce alla stagione vegetativa più lunga.
Un certo numero di produttori ha sottolineato come ogni lotto fosse rappresentativo del suo esatto sito – vini molto guidati dal terroir. “Quando hai un certo classicismo nelle condizioni climatiche, ogni luogo esprime la sua personalità”, ha detto Pierre-Olivier Clouet a Cheval Blanc, ritenendo che se il 2022 potrebbe essere un’annata che ha sovrastato il carattere della tenuta, quest’anno Cheval Blanc è “molto Cheval Blanc”. È certamente vero, e Lafleur, Laroque e Figeac hanno detto la stessa cosa: tuttavia, non sembra così semplice. È vero per i migliori vigneron, ma non è stata un’annata che non richiedesse al vignaiolo di mettersi al volante – ci è voluta direzione per esprimere il sito in modo così puro. Ogni decisione nel corso della stagione, in particolare, così come la vinificazione, ha contato. Come ha detto Jean-Basile Roland di Canon, “È un’annata molto tecnica.”
Indubbiamente, ciò rende difficile il confronto con altre annate. Una domanda indubbiamente temuta dai produttori (“ogni anno è unico” sarà inevitabilmente l’inizio di qualsiasi risposta), è una che poniamo con riluttanza. Sulla Rive Gauche, i produttori hanno teso verso una combinazione di 2016 e 2019 – combinando il profilo più classico del 2016 con i tannini del 2019, senza avere il profilo più caldo e dolce di quest’ultima.
Sulla Rive Droite, le risposte sono state più varie. Joséphine Duffau-Lagarrosse (Beauséjour) ha detto che l’espressione del terroir, l’eleganza dei tannini, la lunghezza, la gessosità e la freschezza le hanno ricordato il 2001, un’annata proposta da diversi altri – con David Suire che ha detto che anche le condizioni di crescita, senza estremi, erano simili. Guardando più indietro, Alexandre Thienpont (Vieux Château Certan) ha detto che – sebbene la stagione di crescita fosse come nessun’altra – la struttura, lo stile tradizionale e l’acidità gli hanno ricordato il 1988, ma con una purezza e una messa a fuoco moderne.
Sebbene sulla carta l’annata sia stata calda quanto il 2018 o il 2019, non parla di quel calore, mitigata da precipitazioni più abbondanti. Come ha detto Jacques Thienpont di Le Pin a proposito dei vini, c’è un equilibrio, mineralità, precisione e bevibilità che è “molto Bordeaux” – c’è frutto nei vini, ma non è ciò di cui parlano. David Suire a Laroque forse lo ha espresso nel modo più elegante: “Non è un’annata di superlativi, ma di grande equilibrio.” Per quanto detestiamo dirlo, è davvero sia moderna che classica – con vini che vale la pena cercare.
Bordeaux 2023: l’annata in breve
Rese generose e alcune qualità straordinarie
Una primavera calda e umida ha portato pressione di malattie e ha richiesto una viticoltura diligente, riducendo le rese in alcune zone
Un cambiamento del tempo in agosto ha portato caldo e clima secco
Lunga finestra di vendemmia per tutto settembre e inizio ottobre, che ha permesso ai produttori di scegliere quando raccogliere
Alcoli moderati, acidità vivaci e tannini fini e cedevoli
Vini strepitosi sulla Rive Droite, soprattutto a Pomerol
Risultati leggermente meno coerenti sulla Gauche, ma molte prestazioni superbe
Vini dallo stile più classico con purezza e precisione, sottolineati da mineralità sapida
Estremamente approcciabili in gioventù ma con grande capacità d’invecchiamento
Tenete d’occhio la nostra analisi dell’annata per comune nei prossimi giorni
Scoprite di più su Bordeaux 2023 ed esplorate le ultime uscite
